Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре

PS: Слушайте, а ведь действительно, единственное что Андерс не пробовал, это не чистил и не диагностировал форсунки! Мне кажется с этим что-то связано, может у него одна струей бьет и лямбда под все горшки коррекцию сдвигает.

Ошибаетесь, даже пробрался в ремзону, чтобы понаблюдать. Что до промывки, что после пылили ровненько, на струи срываются при 2атм - уже заметно, что не факел, а отдельные струи.

Андерс, ЕГР Вы тоже меняли? Если предположить, что при запуске он забивает выхлопом, когда он открывается?DADDY пишет , что воздух из картера добавится может, это через маслоотделитель? Может этот клапан - ниппель?

Мы его с Олегом (Zonow) его даже глушили полностью (со снятием). Ничего не изменилось, провал остался.

Я вот что понять не могу - машина тупит от старта до 3000, как будто держат ее. Далее как самолет. Вроде не бензонасос, хотя есть вот какие соображения:

поскольку бензонасос стоит второй уже (б/у шный) могу сравнить поведение двух насосов - на родном машина в этом диапазоне оборотов дергается как на пружине, то разгоняясь, то замедляясь, после 3000 все ок. На втором просто тупняк до 3000.

так вот - что если имеет место "эффект амортизатора" за счет тупиковой ветки топливной магистрали? Т.е. когда форсы полностью открыты - эффект этот пропадает, а когда прикрываются начинает пружинить воздух в топливной рампе? В пользу этой теории и тот факт, что при 4,5бар напрямую от насоса провала и дабла нет.

По поводу заслонок - я их полностью снимал и ездил без них год. Ухудшилась динамика при трогании и на самых низах, ПОСТЕПЕННО появились даблы.

Потом я вернул заслонки на место - дабл пропал, даже провала не было где-то 4000-4500км, потом все ПЛАВНО вернулось на круги своя.

Т.е. всем рулит коррекция...

насос проявился у меня когда свыше 3000 а иногда и 4000 клевала машина тормозив двигателем. Приехал поменял фильтр, тот что снизу под днищем-ничего не поменялось. Подъехал к парню посоветовали, он взял с рампы померял давление, оно то набиралось 4,5-5,0 помойму и четь выше 5 было, но это с включения зажигания раза 20-30-го, т.е. производительности очень мало было. Затем он с ямы полез к баку и на прямую подключал манометр-тоже самое. Поехал по его направлению я за бензанасосом купил BOSH для 10-ки нашей, только та часть циллиндрическая меньшего диаметра где клеммы не пластмассовая, а такая же металлическая как и основной корпус, поставили его и все раскошно. Если Вы думаете на аммортизацию на магистрали то меняли ли фильтр и мерили ли Вы давление и как скоро его набирает насос с рампы и напрямую с бака? Кажется в этом не может быть такого эффекта., даже есл маленькое сечение гдето на магистрали то просто не сразу давление будет набиратся , а это отразится наоборот на высоких оборотах. А воздух или газ или пары в магистрали тоже навряд ли, его бы выдавило в камеру сгорания через форсунки , да и фильтр этот внизу не последнюю роль играет в этом, он же вроде как смеситель, чтоб однородная смесь была .

А вот датчик расхода воздуха, или как считается в этой машине расход воздуха, только по углу открытия ДЗ и температуре воздуха? Я здесь читал , что клапан ХХ только двух позиционный, а чем тогда регулируется запуск на холодную (кол-во воздуха? его же больше надо!)?

Да и фильтр я менял и давление мерял. Когда провал пропал бенз без пузырьков был. Надо намедни глянуть, может опять газировка пошла.

Глохнет мгновенно.

 

Перед запуском в коллекторе литров пять воздуха под атмосферным давлением. Этого хватит на 15-20 рабочих оборотов на хх, где-то порядка 1-2 секунды работы.

Вова!

Мой сканер при работе на ХХ показывает открытие дросселя 18.4 %. Сколько у тебя?

Я для эксперимента могу прикрыть заслонку упорным винтом, только он у меня тогда плохо заводится.

Я весной дроссель выставил практически на грани заедания, даблстарт был, стал понемногу открывать дроссель винтом буквально на одну грань каждое утро и в конце концов пришёл к сегодняшнему положению.

Да и фильтр я менял и давление мерял. Когда провал пропал бенз без пузырьков был. Надо намедни глянуть, может опять газировка пошла.

а как это заметить? взять кусочек прозрачного бензопровода и вставить между магистралью которая идет к пампе и самой рампой?

Почему тогда пузырьки возникают при запуске? При провалах на холодную у Вас? А в моем случае вообще не понятно откуда и какова закономерность возникновения пузырьков, переключаюсь на нейтраль и через время скачек оборотов и провал до 500. А с кондеем постоянно после выкл. скорости, а самое интересное при полной остановки при вкл.ХХ стрелка как вкопанная. Не это помойму не то направление.

И все таки как происходит холодный пуск, что за него отвечает?

Сегодня немножко раскручивал клапан на рампе на выключенном двигателе и бензин выливается с пузырьками.

Интересно это у всех так ?

Хочу попробовать осторожно выкрутить клапан на работающем двигателе, интересно будут пузырьки ?

Хочу попробовать осторожно выкрутить клапан на работающем двигателе, интересно будут пузырьки ?

НЕ ТРОГАЙ КЛАПАН НА ЗАВЕДЕННОЙ! Спалишь авто к едрене фене.

Мой сканер при работе на ХХ показывает открытие дросселя 18.4 %. Сколько у тебя?

Столько же.

И все таки как происходит холодный пуск, что за него отвечает?

Холодный пуск это самая сложная процедура для эбу.

Надо поднять обороты со стартерных до прогревочных. Мозги работают вслепую. Из датчиков функционируют только мар, датчик колена и дтож. Топливо от форсунок оседает на холодных стенках коллектора. Сколько оседает никогда точно не известо. Впрыск асинхронный. Величина топливной коррекции рассчетная, не истинная. Рассчитывается исходя из коррекции на рабочей температуре. Холодный мотор очень чувствителен к составу смеси, а возможные ошибки коррекции на рабочем режиме только увеличиваются при пересчете их в зону низких температур. В общем дерьма там много.

Одно можно сказать точно. Проблемы с пуском надо искать в неисправностях на прогретом движке.

НЕ ТРОГАЙ КЛАПАН НА ЗАВЕДЕННОЙ! Спалишь авто к едрене фене.

 

 

Столько же.

 

 

Холодный пуск это самая сложная процедура для эбу.

Надо поднять обороты со стартерных до прогревочных. Мозги работают вслепую. Из датчиков функционируют только мар, датчик колена и дтож. Топливо от форсунок оседает на холодных стенках коллектора. Сколько оседает никогда точно не известо. Впрыск асинхронный. Величина топливной коррекции рассчетная, не истинная. Рассчитывается исходя из коррекции на рабочей температуре. Холодный мотор очень чувствителен к составу смеси, а возможные ошибки коррекции на рабочем режиме только увеличиваются при пересчете их в зону низких температур. В общем дерьма там много.

Одно можно сказать точно. Проблемы с пуском надо искать в неисправностях на прогретом движке.

Отчитываюсь. Думаю, многим это будет интересно.

Я сильно уменьшил зазор между заслонкой и стенками дроссельного узла.

Несколько варварским способом. Решив, что хуже уже не будет, снял дроссельный узел и начал понемногу выкручивать упорный болт (он у меня уже другой, под ключ на 8). Когда стало заедать-чиркать, посмотрел на просвет, пометил места, где чиркает, мелким надфилем подправил заслонку. И так далее. Часа два ушло. Упорный болт вывернулся прим. на 2 мм. Теперь щель еле видна, почти везде равномерная, где-то отсутствует.

После сброса мозга и попытки пуска мотора с температурой около 40 град: даблстарта не было, многократное гуляние прогревочных оборотов было. Подержал 2 минуты обороты 1500. Проехал по городу 10 км. Заглушил-завёл. Чуть-чуть обороты погуляли, совсем немного.

Сегодня утром на улице +14, завелось идеально, обороты поднялись до 1500, упали до 1200, поднялись до 1300 и так остались. Через минуту упали до 1000. Сразу поехал. Самое интересное: нет провала при нажатии в пол педали газа.

При сбросе оборотов до ХХ провала нет, чётко 800. Ну или около этого - по тахометру смотрел.

При работающем кондиционере тоже самое.

Всем советую попробовать.

Олег

Ну вот, а вы со мной спорили. Я же говорил что стартовый зазор, должен быть! Правда скорее это износ самого датчика заслонки, или его усталость. Показания начинают гулять в разбросе 2-3% от нормы что отследить очень трудно приборами (можно только посмотреть процент открытия на сканере, а понять на сколько в миллиметрах при этом должна быть открыта заслонка практически не возможно). А на холодную это все критично. Видимо придется все же крутить заслонку, добиваться симптомов как у Zonow, а уж после крутить холостой ход настраивая под все это и добиваясь нормальных оборотов холостого хода.

Отчитываюсь. Думаю, многим это будет интересно.

Я сильно уменьшил зазор между заслонкой и стенками дроссельного узла.

Несколько варварским способом. Решив, что хуже уже не будет, снял дроссельный узел и начал понемногу выкручивать упорный болт (он у меня уже другой, под ключ на 8). Когда стало заедать-чиркать, посмотрел на просвет, пометил места, где чиркает, мелким надфилем подправил заслонку. И так далее. Часа два ушло. Упорный болт вывернулся прим. на 2 мм. Теперь щель еле видна, почти везде равномерная, где-то отсутствует.

После сброса мозга и попытки пуска мотора с температурой около 40 град: даблстарта не было, многократное гуляние прогревочных оборотов было. Подержал 2 минуты обороты 1500. Проехал по городу 10 км. Заглушил-завёл. Чуть-чуть обороты погуляли, совсем немного.

Сегодня утром на улице +14, завелось идеально, обороты поднялись до 1500, упали до 1200, поднялись до 1300 и так остались. Через минуту упали до 1000. Сразу поехал. Самое интересное: нет провала при нажатии в пол педали газа.

 

При сбросе оборотов до ХХ провала нет, чётко 800. Ну или около этого - по тахометру смотрел.

При работающем кондиционере тоже самое.

 

Всем советую попробовать.

 

 

Олег

Олег, молодца!

Я сейчас нахожусь в неопределенке - трогать или нет заводской упорный винт дросселя (еще под пломбой). Твое сообщение, похоже, развеяло мои сомнения. Пластмасса на дросселе действительно из разряда "после сборки доработать напильником", так что будем дорабатывать. Выставлю начальное положение таким образом, чтобы двиг глох при скидывании клеммы КХХ со всеми включенными потребителями.

Отпишись дня через 2-3 когда мозги освоятся и наберут коррекцию.

НЕ ТРОГАЙ КЛАПАН НА ЗАВЕДЕННОЙ! Спалишь авто к едрене фене.

 

 

Столько же.

 

 

Холодный пуск это самая сложная процедура для эбу.

Надо поднять обороты со стартерных до прогревочных. Мозги работают вслепую. Из датчиков функционируют только мар, датчик колена и дтож. Топливо от форсунок оседает на холодных стенках коллектора. Сколько оседает никогда точно не известо. Впрыск асинхронный. Величина топливной коррекции рассчетная, не истинная. Рассчитывается исходя из коррекции на рабочей температуре. Холодный мотор очень чувствителен к составу смеси, а возможные ошибки коррекции на рабочем режиме только увеличиваются при пересчете их в зону низких температур. В общем дерьма там много.

Одно можно сказать точно. Проблемы с пуском надо искать в неисправностях на прогретом движке.

Спасибо

На Ауди 80 В4 там скорее всего намного проще было, к холодному пуску относились датчики свои. Но надежно было, это все эти ЕВРО 4,5,6 видимо!

Выставлю начальное положение таким образом, чтобы двиг глох при скидывании клеммы КХХ со всеми включенными потребителями.

У меня кстати глохнет машина если просто скинуть контакты с КХХ без включения потребителей, у Вовы также. Как вернее настроено будет, что-бы машина глохла с потребителями или без? Вот блин дилемма. Кстати у меня машина едет нормально, но у меня давление в рампе 5 атмосфер. А у Вовы вроде давление меньше и едет нормально. Может все таки должна заглохнуть без потребителей, если подсосов воздуха нет?

PS: Сейчас просматривал Тазофорумы - там если обороты плавают и даблстарты - народ меняет датчики дроссельной заслонки, только хватает этих датчиков (даже безконтактных) макс. на 60 тыров пробега.

Спасибо

На Ауди 80 В4 там скорее всего намного проще было, к холодному пуску относились датчики свои. Но надежно было, это все эти ЕВРО 4,5,6 видимо!

Была у меня Б4 с двиглом АВК. Там дроссель сделан навека и очень мудро - на 2/3 хода педали газа открывается маленькая монетка, а оставшуюся 1/3 огромная лопата. При том вся конструкция сделана в металле, не имеет люфтов и щелей по периметру дросселей. Одним словом кардинально отличается от нашей.

Я вот что думаю... Помните в Хайнесе написано про запрет мойки дросселя растворяющими средствами, ибо на лопату нанесено спецпокрытие? Скорее всего так оно и есть, и это покрытие - полимер. А нанесен он для упрошения технологии изготовления дросселя - по хорошему надо щель подгонять и минимизировать. А так пшикнули в готовый узел - типа "притерли".

Почему-то такое решение на Форде меня не удивляет

Была у меня Б4 с двиглом АВК. Там дроссель сделан навека и очень мудро - на 2/3 хода педали газа открывается маленькая монетка, а оставшуюся 1/3 огромная лопата. При том вся конструкция сделана в металле, не имеет люфтов и щелей по периметру дросселей. Одним словом кардинально отличается от нашей.

 

Я вот что думаю... Помните в Хайнесе написано про запрет мойки дросселя растворяющими средствами, ибо на лопату нанесено спецпокрытие? Скорее всего так оно и есть, и это покрытие - полимер. А нанесен он для упрошения технологии изготовления дросселя - по хорошему надо щель подгонять и минимизировать. А так пшикнули в готовый узел - типа "притерли".

 

Почему-то такое решение на Форде меня не удивляет

А насколько долговечно такое покрытие?В плане механической стойкости?

Очень недолговечно, представь сколько мегалитров воздуха проходит через него в процесссе эксплуатации? Стирает там это покрытие нафиг и без спецсредств, тем более врят-ли оно там толстое.

PS: Заслонки из железа рулят, я это еще по карбюраторным понял.

А насколько долговечно такое покрытие?В плане механической стойкости?

А с чего ему быть стойким - оно ж механической нагрузки не несет. Просто висит на стенках и перекрывает щель.

А с чего ему быть стойким - оно ж механической нагрузки не несет. Просто висит на стенках и перекрывает щель.

Надо будет разобрать посмотреть что там с ним происходит, интересно стало. Я дроссель не мыл, предхоз не мыл, а уж в Германии и подавно. Гипотетически он там еще должен быть...

Опять же мысли вслух... что дроссель наш г....о полное, думаю всем понятно. Съэкономили на нем умышленно. Суперпокрытия с гарантией хватит, чтобы продать авто, да и на год гарантии может тоже. Потом все это хозяйство заростет нагаром, хозяину делать нечего - будет мыть карбоклинером, выплывут косяки - а оффициалы знают как лечить - заменой дросселя!

Видать много дросселей по гарантии поменяли - раз на электронный перешли. Он, кстати, в металле уже.

Предлагаю подумать на тему замены дросселя. Даже ТАЗовский лучше сделан, точнее, и подогрев имеется, что лишним не будет.

Может какие тюнинговые варианты есть...

Надо только с каналом КХХ решить что-то, либо КХХ тоже махнуть на ТАЗовский...

Кто что думает?

Видать много дросселей по гарантии поменяли - раз на электронный перешли. Он, кстати, в металле уже.

Да, блин, мелочь - всего навсего из-за евро4. Да при евро4 намного жестче нормы по выбросам в атмосферу, вот и сделали видимо что-бы топливо нормально и полностью сжигалось, а так бы производителям пофигу было-бы что она тупит/троит/дергается/обогащенная смесь и тому подобные вещи!

2 Anders: Я тут по магазинам похожу, может чего нибудь и найду. Видел кстати дроссель Бош для Волги с крайслеровским двиглом - может его попробовать, но он блин дорогущий 3 тонны рублей. Правда сделан так добротно очень.

Предлагаю подумать на тему замены дросселя. Даже ТАЗовский лучше сделан, точнее, и подогрев имеется, что лишним не будет.

 

Надо только с каналом КХХ решить что-то, либо КХХ тоже махнуть на ТАЗовский...

 

Кто что думает?

2 Anders: Я тут по магазинам похожу, может чего нибудь и найду. Видел кстати дроссель Бош для Волги с крайслеровским двиглом - может его попробовать, но он блин дорогущий 3 тонны рублей. Правда сделан так добротно очень.

Буду на авторынке - тоже обращу внимание. Но новый фордовский точно покупать не буду...

А электронный нам никак не приспособить?

Буду на авторынке - тоже обращу внимание. Но новый фордовский точно покупать не буду...

 

А электронный нам никак не приспособить?

Для электронного нужны други "мозги".

А думаешь датчики положения дросселя у всех одинаковые? Да и КХХ у ваза шаговый.

 

Для электронного нужны други "мозги".

С КХХ я в курсе - придется мутить переходник. А ДПДЗ надо будет сравнить по сопротивлению.