Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре

Я вот с отключенной лямбдой уже неделю катаюсь. более 200 км. Чек не загорается, провалы на низах пропали, бензин кушать меньше стала машина. Вот в среду буду бошевскую лямбду ставить.. а вот нужна ли она тогда? С ней станет еще лучше?

Поставил Бошесвкую. Чек пропал, авто посвежела,даже на жаре.Ноооооо. км 200 все вернулось домой. Как буд-то ничего и не делал! дабл стал ещё сильнее.Полезу бензанасос смотреть ! хотел вот коллектор поремонтировать, решетки сделать ! да вот не знаю. Стоит ли ??? результат но просто никакой , что не делай !!! Издевательская машина !!! вот уже не СТОИТ на нее...! а тут ещё и глушак прогорел! Кошмар !

вот наткнулся на такую статейку.Может и нам тут что подможет!!!

С чего это вдруг? С какого хрена.... Голословно.

Уж очень хочется попробывать поменять на новую, но не оригинаьлную (бош), а то у родной цена однако

На днях мне должна такая прийти, в екзисте заказал. Попробую поменять погляжу что будет.

Сейчас графики коррекций в файлах есть, с ноутбуком покатался - записал. С новой лямбдой наберется - также запишу, сравню. И по расходу впечатления конечно.

недельки две думаю понадобится на все.

Итак имеем. Поставили новый датчик кислорода и через пару сотен км опять имеем неправильную топливную смесь. Опять набирается неверная адаптация. В чем причина?

Разумеется первое условие правильной работы лямбдазонда это герметичность выпускного тракта до него.

Второе. Одинаковость процесса сгорания топлива по всем четырем горшкам. Это значит - везде номинальные зазоры клапанов, одинаковая компрессия, одинаковая производительность форсунок.

Те железо а также системы впрыска и зажигания должны быть полностью исправны. УОЗ в норме. На малых оборотах важно положение вихревых заслонок. Если по первому горшку они люфтуют то условия всасывания по первому будут отличатся от четвертого.

Дело тут вот в чем. Лямбда оценивает смесь усредненно со всех горшков. Если три работают правильно а один в бедную, то мозги добавят горючки всем четырем. В результате в трех нормальных будет перелив а дефектный немного обагатится но останется обедненным. И в целом по мотору картина ухудшится...

Вот такая жесткая эта система. Все очень непросто в ней.....

Как говорят профессионалы диагносты .Все примерно сводиться к ЭТОМУ

Производители автомобилей определяют в качестве возможных причин их возникновения

следующие:

1. Утечки в выхлопной системе, т.е. возможность искажения истинного состава выхлопных газов.

2. Некорректное давление в топливной системе.

3. Загрязненность или износ топливных форсунок.

4. Неисправность кислородных датчиков.

5. Неисправность расходомера или датчика давления во впускном коллекторе.У НАС ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ????

6. Неисправность датчика температуры двигателя.

7. «Подсос» воздуха во впускной коллектор.

8. Неисправность воздуховода, на участке между воздушным фильтром и корпусом дроссельной

заслонки.

Из статьи

Но вернемся к собственно диагностике. Как вы

могли догадаться, причиной описанного состояния

автомобиля был «расходомер», но этот случай

характерен тем, что выходное напряжение датчика

при ХХ прогретого двигателя не имело особых

(значительных) отличий от полностью исправного.

Но что насторожило сразу – это «отклик»

кислородного датчика на резкое нажатие педали

газа.

Неужели на сервисе невозможно определить на профессиональном оборудовании ПРИЧИНУ ? Кто из выше перечисленных БРЕШИТ . У НАС тут просто КОЛХОЗ и только для видимости подключают всякую хрень

А вот ещё вопрос.Содержание кислорода зимой и летом в одном конечном объёме воздуха различны.

Учитывают ли это "мозги" автомобиля?Хватает ли дапазона отслеживания?

Ежели что-то типа интеркуллера замутить?

То есть подавать во впускной коллектор охлаждённый воздух?С большим количеством кислорода?

Или бред?

комп измеряет температуру впускного воздуха, поставил PRESTIGE 55-03 даже там есть функция отображения этого парамеира

Скажите, А КОГДА НА НЕЙТРАЛИ КАТИТЕСЬ И притормаживаете, не сильно, бывает ли у Вас скачек оборотов тыс до 1200-1500 и пидаль тормаза сразу притопает?

Скажите, А КОГДА НА НЕЙТРАЛИ КАТИТЕСЬ И притормаживаете, не сильно, бывает ли у Вас скачек оборотов тыс до 1200-1500 и пидаль тормаза сразу притопает?

Бывает по другому чуток: катишся на нейтрали со включенным кондером, одна нога на тормозе, другая на сцепе. Как скорость падает менее 5км/ч - обороты проседают ощутимо меньше 500 и идет вибрация педалей. Не сильная, но неприятная. Обороты подскакивают до 800 и все становится ОК.

Видимо отмашку на сброс оборотов мозги получают от датчика скорости.

А еще она у меня заводиться стала прикольно: дабла как такогого нет, но стрелка тахометра пляшет от 500 до 1500 по спадающей синусоиде секунд 10-12. Народ на стоянке тихо офигевает И едет до полного прогрева тоже рывками. Задолбало. Забил на все...

Эх, попался бы мне этот фордоинженер-программист, что прогу нашу мутил...

Бывает по другому чуток: катишся на нейтрали со включенным кондером, одна нога на тормозе, другая на сцепе. Как скорость падает менее 5км/ч - обороты проседают ощутимо меньше 500 и идет вибрация педалей. Не сильная, но неприятная. Обороты подскакивают до 800 и все становится ОК.

Видимо отмашку на сброс оборотов мозги получают от датчика скорости.

 

А еще она у меня заводиться стала прикольно: дабла как такогого нет, но стрелка тахометра пляшет от 500 до 1500 по спадающей синусоиде секунд 10-12. Народ на стоянке тихо офигевает И едет до полного прогрева тоже рывками. Задолбало. Забил на все...

 

Эх, попался бы мне этот фордоинженер-программист, что прогу нашу мутил...

Андрей!

Всё никак не было времени подумать-помыслить.

Хотя фиг тут что придумаешь, кроме как облить бензином...

Покатался сам в тех же режимах, что у тебя катались и тоже снял графики.

Ездил только на бензине. Тоже есть провал до температуры двигателя прим. 55 град. при резком нажатии педали.

Что у тебя, что у меня: при нажатии педали в пол "Состояние топливной системы" из "замкн" переходит в "разомкн-услов", краткосрочная коррекция топливоподачи становится 11.7, напряжение по лямбде резко в нуль, но у меня совсем кратко, хотя для провала достаточно. После напряжение лямбды возрастает до максимума и остаётся таким после сброса газа. Краткосрочная коррекция медленно уменьшается до прим. -3.

Экспериментировать будем? Жалко чуть-чуть поправить дроссельный узел?

Чтобы хоть как у меня стало?

Тогда надо прикрыть дроссель, чтобы при отсоединённой фишке клапана ХХ на прогретом моторе без нагрузки было 500 об/мин. Можно немного подогнуть упорный язычок, можно спилить упорный винт ну или выкрутить его немного, если получится. У меня не получилось, я его пассатижами вывернул и завернул болт с головкой на 8 на краске.

Олег

Есть мысль все от зажигания отключить нафиг и поставить вот такую штуку http://www.mpsz.ru/forum/catalog.php

Ее не только на карбюратор ставят, но и на инжектор. Обучается, можно с ноутбуком покататься и УОЗ поставить для КОНКРЕТНОГО мотора. И прошивку в него залить можно другую. Ставят и на инжектора. И для газ/бензин тоже рулит. Буду пробовать, тем более она уже есть, дляваза покупал - осталась лежать.

Экспериментировать будем? Жалко чуть-чуть поправить дроссельный узел?

Чтобы хоть как у меня стало?

Тогда надо прикрыть дроссель, чтобы при отсоединённой фишке клапана ХХ на прогретом моторе без нагрузки было 500 об/мин.

Да, я думаю стартовый зазор (как и на карбюраторных) на заслонке должен быть определенным, что-то типа 0,8-1,1 мм, а со временем пружина видимо слабнет и зазор больше. Вот и получает машина больше воздуха при старте, чем надо, а пока мозги корректируют - провал/даблстарт и происходит. Поправьте меня если я не прав.

Да, я думаю стартовый зазор (как и на карбюраторных) на заслонке должен быть определенным, что-то типа 0,8-1,1 мм, а со временем пружина видимо слабнет и зазор больше. Вот и получает машина больше воздуха при старте, чем надо, а пока мозги корректируют - провал/даблстарт и происходит. Поправьте меня если я не прав.

Неправ. Даже ослабевшая в дым пружина закроет всё как нужно. Может со временем только прикрыться заслонка больше из-за "пристукивания" упорного винта заслонки. И вообще , не там копаете.

Напряжение в ноль, значит лямбда видит "бедную" смесь, как я уже писал, это может обозначать не только недостаток топлива, но и плохое сгорание по каким-то причинам вполне себе небедной смеси.

Неправ. Даже ослабевшая в дым пружина закроет всё как нужно. Может со временем только прикрыться заслонка больше из-за "пристукивания" упорного винта заслонки. И вообще , не там копаете.

Но стартовый зазор штатный там все таки какой-то ведь должен быть? Кстати не подумал что пружина там на открытие прослабляется... Где все таки копать? Может как Андерс сказал все таки что-то c УОЗ? Как считаешь?

PS: Слушайте, а ведь действительно, единственное что Андерс не пробовал, это не чистил и не диагностировал форсунки! Мне кажется с этим что-то связано, может у него одна струей бьет и лямбда под все горшки коррекцию сдвигает.

Неправ. Даже ослабевшая в дым пружина закроет всё как нужно. Может со временем только прикрыться заслонка больше из-за "пристукивания" упорного винта заслонки. И вообще , не там копаете.

Согласен про ослабевшую пружину. Ну и вакуум на впуске помогает присосать заслонку.

А если учесть факт промывки дроссельного узла чем попало и появляющееся после этого бульканье и проч.? От этого щель только больше становится.

У меня в начале моей эксплуатации заслонка заедала, но даблстартов не было, бульканья не было, плавания оборотов не было, при снятии фишки с клапана ХХ мотор глох.

После промывки даблстарты, бульканье, обороты с закрытым клапаном ХХ 500.

Если упорным винтом закрыть заслонку так, чтобы без клапана ХХ мотор глох, то холодный запуск на следующее утро вызывает нездоровый смех окружающих.

Возможно, не туда копаем.

Ну тады найдите машину 2005+ года с двухлитровым HE без даблстарта на русском бензине, без провалов на холодную. И дайте со Сканматиком в этой машине посидеть.

Есть мысль все от зажигания отключить нафиг и поставить вот такую штуку http://www.mpsz.ru/forum/catalog.php

Ее не только на карбюратор ставят, но и на инжектор. Обучается, можно с ноутбуком покататься и УОЗ поставить для КОНКРЕТНОГО мотора. И прошивку в него залить можно другую. Ставят и на инжектора. И для газ/бензин тоже рулит. Буду пробовать, тем более она уже есть, дляваза покупал - осталась лежать.

Не надо корректировать уоз, не надо....

Получишь, особенно на холостых, такую хрень, что небо с овчинку покажется.

Но если лежит без дела то пробуй, экскремент дело добровольное.

В дросселе никаких щелей и зазоров быть не дОлжно. Управление воздухом на 100% это задача кхх. Если будут щели гдето еще то его задача сильно осложняется. Как следствие получаем плавающие обороты.

Ну тады найдите машину 2005+ года с двухлитровым HE без даблстарта на русском бензине, без провалов на холодную. И дайте со Сканматиком в этой машине посидеть.

У меня именно такая.

Что тебя интересует, могу снять даталоги под ScanMaster.

Не надо корректировать уоз, не надо....

Получишь, особенно на холостых, такую хрень, что небо с овчинку покажется.

Но если лежит без дела то пробуй, экскремент дело добровольное.

 

В дросселе никаких щелей и зазоров быть не дОлжно. Управление воздухом на 100% это задача кхх. Если будут щели гдето еще то его задача сильно осложняется. Как следствие получаем плавающие обороты.

То есть с новья зазор стартовый у дросельно заслонки равен нулю!? Так что-ли? А как же она тогда заводится без воздуха? Ведь заслонка только с газом открывается?

То есть с новья зазор стартовый у дросельно заслонки равен нулю!? Так что-ли? А как же она тогда заводится без воздуха? Ведь заслонка только с газом открывается?

А кхх для чего? Он при включении зажигания встает в стартовую позицию.

Она близка к закрытому состоянию. В коллекторе воздуха итак очень много, его хватит на несколько стартов. По мере разгона мотора от стартера до хх клапан выходит на рабочую позицию.

Вот здесь малейшая неточность и получаем даблстарт.

А кхх для чего? Он при включении зажигания встает в стартовую позицию.

Она близка к закрытому состоянию. В коллекторе воздуха итак очень много, его хватит на несколько стартов. По мере разгона мотора от стартера до хх клапан выходит на рабочую позицию.

Вот здесь малейшая неточность и получаем даблстарт.

Вова! При снятии фишки с клапана мотор глохнет у тебя?

Про логи: ДПДЗ, давление на впуске, краткосрочная коррекция, напряжение на лямбде, температура двигателя. Это всё до температуры 55 грС.

ЗЫ. Я пробовал закрывать дроссель совсем, до заедания практически. Щели визуально не было. Даблстарт был, даже квадростарт.

Вот ещё что: люди-и-и! объясните мне, почему, если снять фишку с клапана ХХ и пытаться заводить, то мотор заводится и глохнет, где он воздух берёт для запуска? В коллекторе его и вправду много?

Вова! При снятии фишки с клапана мотор глохнет у тебя?

Про логи: ДПДЗ, давление на впуске, краткосрочная коррекция, напряжение на лямбде, температура двигателя. Это всё до температуры 55 грС.

 

ЗЫ. Я пробовал закрывать дроссель совсем, до заедания практически. Щели визуально не было. Даблстарт был, даже квадростарт.

Вот ещё что: люди-и-и! объясните мне, почему, если снять фишку с клапана ХХ и пытаться заводить, то мотор заводится и глохнет, где он воздух берёт для запуска? В коллекторе его и вправду много?

Глохнет мгновенно.

Перед запуском в коллекторе литров пять воздуха под атмосферным давлением. Этого хватит на 15-20 рабочих оборотов на хх, где-то порядка 1-2 секунды работы.

Вова! При снятии фишки с клапана мотор глохнет у тебя?

Про логи: ДПДЗ, давление на впуске, краткосрочная коррекция, напряжение на лямбде, температура двигателя. Это всё до температуры 55 грС.

 

ЗЫ. Я пробовал закрывать дроссель совсем, до заедания практически. Щели визуально не было. Даблстарт был, даже квадростарт.

Вот ещё что: люди-и-и! объясните мне, почему, если снять фишку с клапана ХХ и пытаться заводить, то мотор заводится и глохнет, где он воздух берёт для запуска? В коллекторе его и вправду много?

в коллекторе , в поддоне

Ещё одна мысля есть, если кого заинтересует - могу помочь реализовать.

Поскольку по ШИМу тяжко оценить реальную мощность подводимую к КХХ в момент времени, можно попробовать снять осцилки через RC цепочку. Т.е аналог постоянки напряжения на КХХ попробовать вычислить (проинтегрировать ШИМ).

На своей машинке смог бы снять показания, да и на чужой если рядом где.

У меня с кондеем на любой скорости при нейтралке скачек и провал до 400-500, так несколько раз, потом 800-1000, и может опять эта последовательность повториться. Без кондея в начале езды при нейтрале,и иногда появляется такой всплеск и при уже долгой езде, но чаще всплеск 1200-1500 и 650-700 и несколько раз. Поначалу и с кондеем и без, поменял пробитую свечу и провод, постоянно стало только с кондеем. Но вот читал тему про впускной, там кто снимал заслонки напрочь замечали только тягу хуже на низах и расход больше. Ездил без тяги почти год, зимой бывало и не с первого раза заводилась, при автозапуске. Сейчас с тягой и стучащими заслонками заводится 1500 скачек падает 1000 и потом прогревочные набирает. Что хочу сказать, похолодало было утром 11-12 вышел сдернул вакуумную трубку кот идет к тяге и попытался завести последовательность : 1500 падает 400-500, опять всплеск 1200 падение 400-500 и только после прогревочные.

Вывод такой что машина изначально стремится начать старт с даблов, пока заслонки както сглаживают это, понимаю что не в них основная причина, но связь есть.

смею предположить, что при pegecrt без трубки вакуума, а ровно и без тяги что значит с открытыми заслонками , происходит видимо оч большой обем воздуха и соответственно изменение концетрации смеси. Естественн коррекции ситуация со смесью вплоть до противоположной пока не устаканется. Мое мнение. а с закрытыми заслонками сечение меньше и воздуха меньше. что ли?!!! Но почему есть те кто вообще выкидывал заслонки все нормально? Свечи новые провода тоже?

И еще очень чувствуется при скачке оборотов на нейтрале и нажатии слегка на тормоз педаль становится еще легче! Может гдето разгерметизация вакуума? Может производителем заложено помощь в накачке вакуума, я слегка прижимаю, а мозги думают что мне тяжело по своей программе и данным и делают скачк оборотов для накачки вакуума, но чем можно регулировать при движении на нейтрале?!!!

И причем тут тогда запуск?

Извините если кого запутал своими теориями и вопросами!

Андерс Вы же писали что многое меняли, значит и большенство трубок проверяли как под давлением так и вакуумных?!!! Коллектор насколько помню тоже осиротили заслонками, но ставили ли новый или б/у но с заслонками?

Андерс, ЕГР Вы тоже меняли? Если предположить, что при запуске он забивает выхлопом, когда он открывается?DADDY пишет , что воздух из картера добавится может, это через маслоотделитель? Может этот клапан - ниппель?