2.5Т DuraTec Двигатель

Увидал такой пост http://www.drive2.ru/l/3678284/ С нашими двигунами случалось такое у кого? Если у Антона если живой аппарат, то и у других тоже наверно. Еще один плюс в пользу 2.5T )) Кстати огромное спасибо Антону (PROMA) за помощь. Человек безвозмездно помогает и не первый раз. После замены сальников, роликов, мембраны, ремней, звезд CVT авто снова на ходу и полон сил) Сейчас разобран и готовится к перекрасу. Цвет выбрал неординарный может клубни меня осудят, но мне нравится и все)) Идея появилась давно, а сейчас было решено делать. Цвет как на Аве у dracula_51 )) Что то типа того

images.jpg

Молодец!

Цвет хорош!

Молодец!

Цвет хорош!

    Спасибо! Надеюсь все получится как задумано. 

А что это за бампер, хочу такой, где взяли, заранее спасибо за ответ.

Это накладка на бампер от спорт обвеса, номер 1 455 343  с отверстиями под датчики, 1 455 343 - без отверстий. Заказывала в Автономии, там она была самая дешевая)

 Увидал такой пост   http://www.drive2.ru/l/3678284/     С нашими двигунами случалось такое у кого? Если у Антона если живой аппарат, то и у других тоже наверно. Еще один плюс в пользу 2.5T ))  Кстати огромное спасибо Антону (PROMA) за помощь. Человек безвозмездно помогает и не первый раз. После замены сальников, роликов, мембраны, ремней, звезд CVT авто снова на ходу и полон сил) Сейчас разобран и готовится к перекрасу. Цвет выбрал неординарный может клубни меня осудят, но мне нравится и все)) Идея появилась давно, а сейчас было решено делать. Цвет как на Аве у dracula_51 )) Что то типа того

images.jpg

У нас катается такой фокус RS, только цвет у него сочнеее и ярче, чем на фото.  Мне нравится. Цвет ооочень крутой. Мондео, думаю тоже подойдет, если конечно доработать внешний вид не только цветом. Диски, обвес ну и так далее)

Всем привет! Не знаю, куда писать, просто беда... Сначала опишу конфигурацию, которая дает некоторые ошибки - установлена турбина РС, блуофф, при этом мозги не прошивались.

Теперь, что мы имеем, сеть исправна, стоит новая АКБ, генератор исправен, проверил на стенде, КЗ не обнаружено, сигналка полностью вырезана.

Поведение машины - ездила исправно, никаких проблем, кроме чека двигателя по воздуху (не понимает блуофф), и в один прекрасный момент глохнет... зовожу, сек-10-15, снова глохнет и так снова и снова...такая продлема была и раньше, только я грешил на электрику, которая вся была проверена. Недавно, пару дней назад в сырую погоду (возможно просто совпадение) начинает глохнуть, кое как доезжаю до дома, на следующий день без проблем езжу по сухому, потом глохнет и не заводится вообще... крутит в холостую без вспышек. Тащят до станции, в процессе завожу, работает, доезжаю сам с больничкой на подстраховке. Начинает опять глохнуть. Опытным путем прихожу к тому, что при снятой клеме датчика давления топлива глочнуть перестает, но при запуске двигателя включает вентилятор на несколько секунд, потом все штатно работает, только при разгоне иногда дергается.

Следующий шаг, меряю давление в рампе - около 3-х, падает немного, когда газуешь. Кидаю прямое питание на насос 12В, клему на датчик возвращаю - не глохнет, давление в норме. Только убираю постоянное питание, начинает глохнуть через пару десятков секунд. К сожалению, нормального оборудования для измерения давления нет, поэтому могу ошибаться, но пару раз на зажигании давлени возрастало до 5.

Следующий шаг. Включаю зажигание, выключаю, меряю давление в рампе спустя пару мин, давление почти нулевое. Заводится при этом без проблем.

Далее. сканирую ошибки, вижу следующие коды P0102, P0193, первый является следствием переделок, а вот второй по топливу.

Далее. По сканеру смотрю давление топлива. Если датчик отключен, то давление пишет около 7 бар... если подключаю датчик, то сканирует 4 бара.... при чем, при включенном зажигании нажинаю травить давление на рампе, а показания не меняются, так и остается 4 бара.

Пока езжу со скинутым датчиком давления топлива, блуофф заглушил, иногда дергается, периодически выдает неисправность двигателя на Конверсе, при этом начинает держать около 1300 оборотов и не едет никак до перезапуска двигателя - судя по всему аварийный режим... после перезапуска все нормально...

Помогите плиз!

@megad, сам на топливный датчик на рампе не грешишь? 100% правильно врятли кто подскажет, но я бы его попробовал махнуть. Дорогой, зараза

А к официалам не пробывал сгонять?) может они что подскажут,а лучше с кем нибудь договориться, чтоб проверить датчик!)

Сей датчик легко проверить прямо на машине, сопоставив электронные данные давления ЕЛМ-ки с параллельным механическим манометром. Они должны полностью совпадать. Сей процесс занимает не больше 5 минут и дает 100% точный результат, при точном механическом манометре. Есть, правда, один дефект, который фактически вообще неуловим никак, кроме замены на новый - это когда на выходе датчика как бы все в порядке, но присутствует шум "дребезга", который уже не поймать так просто, если только не иметь хорошего цифрового осциллографа. Но необходимо помнить что этот датчик сдвоенный - там в нем еще есть датчик температуры топлива, который также может дурить и все портить. Он проверяется простым тестером в кастрюле на плите . И там также никто не застрахован от "дребезга". Так что как ни крути, а самое простое с кем -то временно поменяться датчиками.

Говорю не теоретически - сам досконально "шмонал" у себя этот датчик (датчики) в свое время. Была на то причина и он оказался в результате исправен и работает по сей день.

Не, к оффам я больше не поеду) Толку от них мало, да и на подмену у них ничего нет. По поводу махнуться - проблема, в городе не знаю никого с таким мотором. Я померял на нем сопротивление, если вход датчика смотрит на меня, а я на клему сверху, то левый первый, так вот 1-2 контакты - 6.1кОм, 1-3 - 6.7кОм, 1-4 - 5.3, что вроде как является нормой.

Если он не исправен, возникает вопрос, почему без него глохнет, но редко.

Сегодня поставил эксперимент, вкрутил манометр и стал следить за давлением: зажигание 2 бара, иногда 3; старт - медленно падает с 3-х бар до 2-х и держиться (это все без датчика давления), если накидываю клему на датчик, давление падает до 1, потом машина глохнет.  Включаю зажигание, выключаю... держится 2, но где-то через полчаса - мин 40 падает в ноль.

А теперь самое интересное! Меряю питание на насосе. Зажизание - 12В, пуск - 2-3В (хотя, я грешу на длинные провода) В этот момент беру и напрямую запитываю через вставленную фишку насос с АКБ - давление становится 6 бар! При этом, если вернуть назад датчик, то ничего не глохнет, давление постоянно лупит. Не могу понять, почему так происходит.

Так же сегодня считал коды - их стало больше - P0102, P0193, P0237, P2177, P0090, это динамические, все кроме последней еще и постоянные...

1-2 контакты - 6.1кОм, 1-3 - 6.7кОм, 1-4 - 5.3, что вроде как является нормой

Это ничего не означает.... Шум дребезга не ловится тестером и проявляется лишь в динамике

вкрутил манометр и стал следить за давлением:

Ну батенька.... насос явно мертв, судя по приведенным цифрам. Во всех режимах существенно занижено давление

беру и напрямую запитываю через вставленную фишку насос с АКБ - давление становится 6 бар!

Должно быть вообще-то 4... Это уже срабатывает внутренний клапан ограничителя давления. И тут явно опять же "жопа" насоса - чтоб выйти на свое предельное давление примерно в 7, нужно уже заткнуть этот клапан намертво.

На основе приведенного могу сказать что насос как единое целое полностью мертв и забит грязью по самое нехочу.... Есть, правда, еще один узел в виде электронного блока управления насосом, там же на баке, но он выходит из строя весьма редко. Его проверить можно прямо на фишке насоса осциллографом. Управление давлением производится напряжением с применением классического ШИМ модулятора.

Мое резюме - насос под замену и еще примечание - не стоит ездить длительно на 12в на насосе, он быстро сгорит. Его рабочее напряжение 7-8в, когда он чист в спокойном состоянии и постепенно возрастает по мере грязи до 10. Далле он уже ничего не может и давление падает, его стабилизация прекращается.  Следствие - ворох нарастающих ошибок, которые сами по себе ничего не значат, а лишь следствие общего нарушения работы системы питания.

Я так понимаю, что самый наилудшим вариантом будет поставить не родной моторчик, так как фордовый стоит денег. На форуме уже ставили не штатные варианты, я так понимаю, что не стоит искать какие-то специфицеские варианты и поставить walbro 255, его хватает за глаза...

самый наилудшим вариантом будет поставить не родной моторчик

Заблуждение..... Про грабли можно много говорить, но мало кто обращает на это внимания, пока сам по лбу не получит... Такова природа человека, увы....

что не стоит искать какие-то специфицеские варианты

Ну это правильно, но вот только это относится к нормальному насосу в сборе, а прочий "колхоз" - это и есть всякие "специфические варианты"..

Я буду ставить aeromotive, в принципе не дорого!запас отличный он идет 340! Если не будет в наличии то aem 320. Меньше у них нет, а по качеству норм! Аэромотив у друга на rx7 стоит! Отлично ходит, и проблем с ним нет) вот повесят на это) думал вальбро, но опыт antonproma дает знать)

Я так понимаю, что самый наилудшим вариантом будет поставить не родной моторчик, так как фордовый стоит денег. На форуме уже ставили не штатные варианты, я так понимаю, что не стоит искать какие-то специфицеские варианты и поставить walbro 255, его хватает за глаза...

ставь насос walbro. единственное что в верхней части стакана вероятно находится фильтр, я его оставил и с новым насосом все заработало. блоу офф снимай - не будет это работать на машине с расходомером воздуха. с нулевиком на впуске пшикает не хуже. ну и на твоей турбе тебе надо выпуск + прошивка jwr stage 4.

Спасибо за ответы! Купил Вальбро, как установлю, отпишусь!

Новый насос был установлен. При этом фильтр, который находится сверху стакана тупо проткнул, так как разобрать не смог. Для того, чтобы остатки фильтра не попали никуда, был установлен внешний фильтр. Но! Ничего не поменялось, все тоже самое - с датчиком давления глохнет стабильно, без него работает. Давление без датчика 2 бара, если погазовать, то поднимается до 3.5. Куда дальше копать? Менять датчик?

@megad, давление все равно явно занижено, даже без датчика. Так что я бы на него не грешил, чуть выше я уже написал как его проверить по быстрому в домашних условиях довольно точно, а то недешевая вещь, просто так менять.. Стоило бы померить напряжение на насосе, дело в том что он управляется отдельным блоком на баке, который как раз иногда выходит из строя и дает "неправильное" напряжение на насос. Для полноценной проверки нужен осциллограф, но и тестером можно примерно определиться.

Еще давление не будет если форсунка таво....типа потекла, но это косвенно проверяется манометром в рампе по времени удержания давления после остановки двигла, Должно вообще не падать в течении нескольких часов, в идеале несколько суток. Да, и цилиндр будет заливать, что выливается в "четверение" на холостых и нормальную работу на оборотах. Еще надо учитывать что удержание этого давления зависит и от работы обратного клапана насоса, который вообще может отсутствовать в "колхозных" турбинках.

Как то так.... Первое что на ум приходит, да и основное, пожалуй.....

И еще @megad, с сеточкой что? Она по опыту намного раньше фильтра забивается напрочь... Некоторые ее просто убирают, это очень нехорошо, но если ситуация....

to klaster

1. Напряжение сегодна померяю, осциллограф сложновато будет найти, а вот тестером посмотрю.

2. Давление в рампе остается около 1 после остановки двигла и практически на на глазах падает. При этом до останова двигатель работает достаточно ровно. В новом насосе есть только выход, обратный клапан, как я понимаю, стоит еще на самом стакане в верхней части. Плюс к этому проверял сопростивление на первых 3-х форсунках, оно было около 14 или 15 Ом, что является нормой, как я понимаю.

3. Сетка... была черновата, но видел и похуже. Естесственно, после установки нового нососа была установлено новая сетка, которая шла в комплекте.

Да, кстати, езли поездить, то расход показывает бешенный - более 19 литров, если ехать спокойно.

@megad, опишу на своем примере - рабочее давление в спокойном темпе - 2,8-3,0. При предельных нагрузках может кратковременно до 3,5 прыгать. После остановки свои 3 держит и на следующее утро остается 2,7, даже через неделю будет около 2-ух. В городе при умеренной температуре на пустой машине и спокойной езде в потоке с минимумом пробок расход 10,5-11, чисто по трассе на 90 на круизе - 6,5-7. Пробег уже под 200.

Сопротивление обмоток форсунок показывает лишь что эти обмотки целы и все, а проблема в за..пиииип...аном канале и игле. Не держит топливо и постоянно сифонит - ездить можно, но расход как раз летит наверх бешено и кат убивается.

Список можно продолжить, это беда  монь нормальная. Каждая проблема не сама по себе - отклонение любой из них мгновенно влияет на другие. Все работает в слитном комплексе и довольно трудно найти ту единственную первопричину. Теоретизировать можно бесконечно...  Например, в данном случае текущие форсунки сильно обогащают смесь, система пытается это компенсировать уменьшением давления, но это не поможет, потому как датчики СО тут же громко заявят о невозможности поддерживать смесь в определенных режимах. Результат - ворох ошибок и движок сыпиться - система перестает управлять рабочей смесью вообще.

Я бы начал все проверять, особенно учитывая возраст агрегата - форсунки на стенде, МАФ, герметичность впуска, замена свечей принудительно, метки ГРМ обязательно(!), датчики СО, контроль топливной системы и ее частей тотально, как выше уже описывалось. Если давление в системе падает после остановки из-за обратного клапана насоса - это неприятно, но совершенно ни на что не влияет негативно и можно забить. Еще клапаны системы управления углами распредвалов посмотреть. Ну для начала хватит.... Каждый раз следить за изменениями списка ошибок и может быть повезет уловить в этом истинную причину.

1. Свечи новые, от РС, не прошли и 10000км.

2. Катализатора давно нет, стоит прямоток на 3 дюйма, на самодельном кате обманка.

3. Датчик давления наддува новый, не прошел и 1000.

4. Впуск переделывался под новую турбину - проверю повторно.

5. Метки... разве могут перелететь? Полезу в мануал смотреть)

6. Форсы постараюсь на неделе отдать на стенд.

7. Замеры напряжения на насосе показали, что без датчика при зажигании питание кратковременно появляется 6-7В, потом пропадает, после старта питание держится около 6.1В, если газовать поднимается до 6.3-6.5. Если смотреть с датчиком, картина резко меняется - на зажигании Нуль, завожу - около 5.6 и начинает равномерно падать, когда становится ближе к 3, начинает глохнуть, ясен пень.

5. Метки... разве могут перелететь?

Полистай тему, много интересного на тему убитых движков от перескока ремня найдешь, а так же тех кому несказанно повезло, поскоку перескок был всего на пару зубьев.

По пункту 7..... Понятно откуда низкое давление - система явно давит его сама или все-таки блок управления насосом таво....

Мои цифры:

На пуске первые 10 секунд - 9-10

На устоявшихся холостых - 6,5-7 - это абсолютный минимум

При езде колеблется до 9, И 9 при тапке в пол, это и есть электронная стабилизация давления. При спокойно езде на первой четверти педали - 7,5

Больше 11 вообще не может быть, потому как БУ просто не дает больше даже теоретически.

Это примерные цифры для нового и чистого насоса, по мере его засорения цифры растут потихоньку и когда уже диапазон стабилизации выходит за эти пределы - начинаются проблемы и горит джеки. В твоем случае цифры низки до неприличия и это тоже зажжет джеку. По осциллограмме можно видеть ШИМ модулированное питание размахом 11в. Если в БУ дохнут выходные силовые ключи, сигнал теряет свою прямоугольную форму, следствием будет понижение размаха питания. Однако такая ситуация приводит к перегреву БУ и быстрому его выходу из строя вообще.

Я ни с чем подобным не сталкивался.

Про метки сильно сомневаюсь, ибо первый раз подобное проявилось с год назад, потом после перебора ездил нормально пару месяцев, в общем, если перескок, проблема не была бы плавающей.

Ну естесственно чек горит, еще при пуске движка сек на 10 включает и выключает вентилятор...а иногда Конверс пишет Двигатель неисправен, 1100 оборотов и отказывается ехать совсем)

Окей, значит теперь лезем в БУ управления насосом.

Кстати, вопрос. Чтобы долезть до блока управления насосом топлива, нужно бак снимать? Нет ли более простых способов?

Только снимать.... Тут уже никаким люком не обойтись, но может все таки лучше и проще осциллографом посмотреть? Это можно сделать на колодке насоса и если люк есть, то может там и все в порядке?