Генератор

Подскажите, пожалуйста, подойдет ли INA-LUK 535005910 Муфта обгонная генератора на двигатель 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, AOBA?

Эта муфта для дизеля:

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [AZBA] 130 л.с. Дизель 2007 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [uFBA; QXBA; QXBB] 140 л.с. Дизель 2007 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [TYBA; LPBA; KLBA] 115 л.с. Дизель 2007 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.2 TDCi [Q4BA] 175 л.с. Дизель 2008 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [TXBA] 163 л.с. Дизель 2010 - наст. время

Эта муфта для дизеля:

 

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [AZBA] 130 л.с. Дизель 2007 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [uFBA; QXBA; QXBB] 140 л.с. Дизель 2007 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [TYBA; LPBA; KLBA] 115 л.с. Дизель 2007 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.2 TDCi [Q4BA] 175 л.с. Дизель 2008 - наст. время

Mondeo седан IV (BD) 2.0 TDCi [TXBA] 163 л.с. Дизель 2010 - наст. время

подскажи, пожалуйста, муфту для 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, AOBA

F00M349810

F00M391138

535012510

330356

F00M349810

F00M391138

535012510

330356

Спасибо.

Подскажите, поделитесь, как снять генератор? Желательно видео, фото инструкция или на картинках если у кого имеется. Заранее спасибо!

Доброго дня, товарищи!

Была у меня проблема, подробно все расписано на 14-й и 15-й ветках этой темы.

Вкратце - горела лампа АКБ и никто не мог понять почему.

Нашел этим летом одного электрика-чувак решился перебрать проводку и оказалось все просто - в ней один провод сгорел.

Вопрос решен за два дня и 500 грн.

Доброго дня, товарищи!

Была у меня проблема, подробно все расписано на 14-й и 15-й ветках этой темы.

Вкратце - горела лампа АКБ и никто не мог понять почему.

Нашел этим летом одного электрика-чувак решился перебрать проводку и оказалось все просто - в ней один провод сгорел.

Вопрос решен за два дня и 500 грн.

Мог бы быть первым. И многим бы помог развеять их сомнения. А так им пришлось проходить твой путь с нуля.

Та же проблема, горела лампа АКБ. Поменял регулятор напряжения, лампа перестала гореть, но спустя день-два снова загорелась.

Полез разбираться снова и обнаружил что на фишке которая крепит провода к регулятору сломан фиксатор и при езде она просто медленно отсоединяется от разъема. Поменял фишку, лампа АКБ больше не горит.

возникли непонятки с генератором

3 года показывал КОНВЕРС  при заведенном двигателе   14,4--14,7 В

в последнее время какие-то странные показания

--при пуске и примерно 20-30 минут напряжение  14,4--14,7 В

--потом показания 12,8--13 В (лампа разрядки не горит)

--при включении доп.потребителей --фары, обогрев стекла  напряжение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до 13,3-13,5 В

проверял и Конверсом и тестером (показания совпадают)

---при выключения и выключения двигателя все повторяется

2012 г двиг 1,6   пробег 43000 на гарантии (продлена до 2017)

к дилеру съезжу, но хотелось бы сначала понять самому в чем беда

возникли непонятки с генератором

3 года показывал КОНВЕРС  при заведенном двигателе   14,4--14,7 В

в последнее время какие-то странные показания

--при пуске и примерно 20-30 минут напряжение  14,4--14,7 В

--потом показания 12,8--13 В (лампа разрядки не горит)

--при включении доп.потребителей --фары, обогрев стекла  напряжение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до 13,3-13,5 В

проверял и Конверсом и тестером (показания совпадают)

---при выключения и выключения двигателя все повторяется

2012 г двиг 1,6   пробег 43000 на гарантии (продлена до 2017)

 

к дилеру съезжу, но хотелось бы сначала понять самому в чем беда

Лето!

Зимой будет выше!

возникли непонятки с генератором

возникли непонятки с генератором

3 года показывал КОНВЕРС  при заведенном двигателе   14,4--14,7 В

в последнее время какие-то странные показания

--при пуске и примерно 20-30 минут напряжение  14,4--14,7 В

--потом показания 12,8--13 В (лампа разрядки не горит)

--при включении доп.потребителей --фары, обогрев стекла  напряжение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до 13,3-13,5 В

проверял и Конверсом и тестером (показания совпадают)

---при выключения и выключения двигателя все повторяется

2012 г двиг 1,6   пробег 43000 на гарантии (продлена до 2017)

 

к дилеру съезжу, но хотелось бы сначала понять самому в чем беда

а с чего вы взяли что это беда? может попробовать полистать эту тему и тему акб для начала? там уже не только пережёвано но даже проглочено

 

--при пуске и примерно 20-30 минут напряжение  14,4--14,7 В

--потом показания 12,8--13 В (лампа разрядки не горит)

--при включении доп.потребителей --фары, обогрев стекла  напряжение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до 13,3-13,5 В

 

Коллега, по пунктам:

- Пусковое 14,5 - это норма, тут все ОК.

- Все, что меньше 13 В говорит о неисправности генератора. 

- При включении потребителей 13,5 - это тоже норма. 

Вывод: я бы смотрел провод, на который указали ранее более опытные товарищи, а потом воспользовался осциллографом. Попробуйте по гаражам поездить, где подобный прибор имеется. По графику сразу понятно становится, в чем проблема. А вообще, можно попробовать по схеме представить процессы, которые происходят при пущеном двигателе, и попытаться выяснить, где искать. Какой генератор? Попытаюсь глянуть, даже интересно стало. 

Однако, есть недопонимание из вашего сообщения: 20-30 минут напряжение стабильное, а потом падает. Вопрос: эти 20-30 минут что машина делает? Едет, стоит? Какие потребители включены в эти 20 минут? 

Тут, к стати прикинул, что пробой одного диода в мосту, и даст потерю в 1/6. Это при трех парах диодов. Короче, схему в студию!

Коллега, по пунктам:

- Пусковое 14,5 - это норма, тут все ОК.

- Все, что меньше 13 В говорит о неисправности генератора. 

- При включении потребителей 13,5 - это тоже норма. 

Вывод: я бы смотрел провод, на который указали ранее более опытные товарищи, а потом воспользовался осциллографом. Попробуйте по гаражам поездить, где подобный прибор имеется. По графику сразу понятно становится, в чем проблема. А вообще, можно попробовать по схеме представить процессы, которые происходят при пущеном двигателе, и попытаться выяснить, где искать. Какой генератор? Попытаюсь глянуть, даже интересно стало. 

 

не дезинформируйте человека.

А в чем дезинформация?

Любому учащемуся ПТУ по автоделу известно, что генератор проверяется в двух положениях - при минимальном холостом ходе и выключенных потребителях, и при повышенных оборотах с включенными потребителями, например обогревом заднего стекла и головным светом (прим. 2000 об/мин). А третья проверка - осцилографирование. Это при отсутствии стендов, конечно. Показания должны быть - 14 плюс-минус 1 вольт.

При падении напряжения ниже 13,5 В нужно искать место, где, например, плохой контакт или т.п.

Конечно, известны случаи падения напряжения и до 12 В, но это однозначно указывает на неисправность, например при пробое плюсового диода.

Генератор всегда должен выдавать напряжение выше разности потенциалов аккумулятора, т.е. больше 12,6 В. И с течением времени, напряжение в сети возрастает - это генератор начинает вырабатывать и 15 и больше В. В этот момент включается РН (регулятор напряжения).

Это теория. Теперь практика.

Из условий задачи ясно, что при пуске, генератор работает нормально, РН тоже. Дальше, как видно из условий, опять же, следует падение напряжения бортовой сети. При этом нам не известны условия работы автомобиля - ни частота вращения коленвала, ни подключенные потребители. Мы этого не знаем, стало быть считаем мин. частоту вращения на х/х и отсутствие мощных потребителей. При этом происходит падение напряжения в бортовой сети. Причем падение значительное, до 2-х В! 

Этого не должно быть, если генератор исправен. Больше 14 - может, меньше 13 - нет. Доже меньше 13,5 - уже сигнал.

По этому я и предложил ехать на осцилограф, т.к. этот метод диагностики может показать (видно по графикам), какой узел генератора не исправен. Вероятные проблемы - это диод (пробит или оборван) и щеточно-контактная группа.

Есть вероятность, что где-то в сети имеется замыкание стороннего потребителя, плохой контакт, где возрастает сопротивление или ещё что-то. Но начать нужно с генератора, причем чтобы не снимать его, и не разбирать, лучше на осцилограф.

Если честно, то мне кажется, что все гораздо банальнее, а я уже в дебри лезу...

А в чем дезинформация?

Любому учащемуся ПТУ по автоделу известно, что генератор проверяется в двух положениях - при минимальном холостом ходе и выключенных потребителях, и при повышенных оборотах с включенными потребителями, например обогревом заднего стекла и головным светом (прим. 2000 об/мин). А третья проверка - осцилографирование. Это при отсутствии стендов, конечно. Показания должны быть - 14 плюс-минус 1 вольт.

При падении напряжения ниже 13,5 В нужно искать место, где, например, плохой контакт или т.п.

Конечно, известны случаи падения напряжения и до 12 В, но это однозначно указывает на неисправность, например при пробое плюсового диода.

Генератор всегда должен выдавать напряжение выше разности потенциалов аккумулятора, т.е. больше 12,6 В. И с течением времени, напряжение в сети возрастает - это генератор начинает вырабатывать и 15 и больше В. В этот момент включается РН (регулятор напряжения).

 

Это теория. Теперь практика.

Из условий задачи ясно, что при пуске, генератор работает нормально, РН тоже. Дальше, как видно из условий, опять же, следует падение напряжения бортовой сети. При этом нам не известны условия работы автомобиля - ни частота вращения коленвала, ни подключенные потребители. Мы этого не знаем, стало быть считаем мин. частоту вращения на х/х и отсутствие мощных потребителей. При этом происходит падение напряжения в бортовой сети. Причем падение значительное, до 2-х В! 

Этого не должно быть, если генератор исправен. Больше 14 - может, меньше 13 - нет. Доже меньше 13,5 - уже сигнал.

По этому я и предложил ехать на осцилограф, т.к. этот метод диагностики может показать (видно по графикам), какой узел генератора не исправен. Вероятные проблемы - это диод (пробит или оборван) и щеточно-контактная группа.

Есть вероятность, что где-то в сети имеется замыкание стороннего потребителя, плохой контакт, где возрастает сопротивление или ещё что-то. Но начать нужно с генератора, причем чтобы не снимать его, и не разбирать, лучше на осцилограф.

Если честно, то мне кажется, что все гораздо банальнее, а я уже в дебри лезу...

Тогда и Вам напишу, тему всю проштудировали? Для кого там всё это описывалось ранее?

Очевидно инженеры Форда не заканчивали наши ПТУ, поэтому забабахали свою интеллектуальную систему заряда АКБ.

Всем здорова!

Помогите советом плз.

Изредка бывает уже года как 2 что загорается лампа акб, пару раз бывало что отказывал гур и все тухло,хотя двиг работал,заряда с гены не было,акб садился до 9! После того как подождешь пол часа двиг заводился от акб и как ни в чем не бывало работал, думал акб менять,но вот седня на драйве прочитал мол что регулятор, нагревается и отказывает тип...

Не подскажете какой регулятор нужно заказать? Чето тут инфы не нашел.

Двигатель 1.6 м4 рестайл

Это теория. Теперь практика.

Объясняю почему: Что бы пользоваться осциллографом, а точнее , пользоваться информацией полученной с его помощью, нужно иметь хоть какое-то радио-электронное образование. Где на сервисе взять реального электронщика?

Ну а главное, что для реальной диагностики снятого генератора специалисту осцил. даром не нужен, там почти все проверяется более простыми и более надежными методами.

А вот если вам на сервисе вам подключили осцил. и тыкая пальчика в экран, чего-то там умное втирают, а потом тупо снимают генератор для замены или посылают на ремонт к специальным людям, то этот осциллограф просто повод для набивание цены.

Что бы пользоваться осциллографом, а точнее , пользоваться информацией полученной с его помощью, нужно иметь хоть какое-то радио-электронное образование. Где на сервисе взять реального электронщика?

Ну а главное, что для реальной диагностики снятого генератора специалисту осцил. даром не нужен, там почти все проверяется более простыми и более надежными методами.

Абсолютно с вами согласен.

По всем пунктам.

Ну, и.... признаю себя грамотным специалистом и реальным электронщиком))

Тогда и Вам напишу, тему всю проштудировали? Для кого там всё это описывалось ранее?

Очевидно инженеры Форда не заканчивали наши ПТУ, поэтому забабахали свою интеллектуальную систему заряда АКБ.

Коллега, по пунктам:

- Пусковое 14,5 - это норма, тут все ОК.

- Все, что меньше 13 В говорит о неисправности генератора. 

- При включении потребителей 13,5 - это тоже норма. 

Вывод: я бы смотрел провод, на который указали ранее более опытные товарищи, а потом воспользовался осциллографом. Попробуйте по гаражам поездить, где подобный прибор имеется. По графику сразу понятно становится, в чем проблема. А вообще, можно попробовать по схеме представить процессы, которые происходят при пущеном двигателе, и попытаться выяснить, где искать. Какой генератор? Попытаюсь глянуть, даже интересно стало. 

 

Однако, есть недопонимание из вашего сообщения: 20-30 минут напряжение стабильное, а потом падает. Вопрос: эти 20-30 минут что машина делает? Едет, стоит? Какие потребители включены в эти 20 минут? 

 

Тут, к стати прикинул, что пробой одного диода в мосту, и даст потерю в 1/6. Это при трех парах диодов. Короче, схему в студию!

двиг 1,6  генератор 120 А

итоги недельного наблюдения-

после пуска 14,5   В  и держится некоторое время

после продолжительного движения по трассе 120-140 км/ч (включен дневной свет, кондиционер, CarPC ) через 30 минут плавно снижается до 13,5-13,7 В,

на хх 12,8-13,3 В

контрольная лампа никогда не зажигается.строгая повторяемость результатов говорит об отсутствии  проблем с проводкой

АКБ  сразу после  остановки двигателя 13,0 через 10 мин 12,7 В , через 2 дня 12,5 В, при пуске проседает до 11,8 В

Сильное подозрение , что все это штатный режим работы генератора и АКБ.

Все сомнения возникли после добавления показаний напряжения в Конверс. Никаких проблем с электрикой за три года не было

Похоже, так и есть. Об этом и говорят коллеги выше. Если честно, не знал об интеллектуальной системе зарядки... Ну что ж, век живи - век учись. Новые знания делают меня сильнее ))

двиг 1,6  генератор 120 А

итоги недельного наблюдения-

после пуска 14,5   В  и держится некоторое время

после продолжительного движения по трассе 120-140 км/ч (включен дневной свет, кондиционер, CarPC ) через 30 минут плавно снижается до 13,5-13,7 В,

на хх 12,8-13,3 В

контрольная лампа никогда не зажигается.строгая повторяемость результатов говорит об отсутствии  проблем с проводкой

АКБ  сразу после  остановки двигателя 13,0 через 10 мин 12,7 В , через 2 дня 12,5 В, при пуске проседает до 11,8 В

Сильное подозрение , что все это штатный режим работы генератора и АКБ.

Все сомнения возникли после добавления показаний напряжения в Конверс. Никаких проблем с электрикой за три года не было

А ты глянь зимой в хороший мороз после пуска, может и за 15в зашкалить!

ну мороз для меня не страшен-машина в гараже

Похоже, так и есть. Об этом и говорят коллеги выше. Если честно, не знал об интеллектуальной системе зарядки... Ну что ж, век живи - век учись. Новые знания делают меня сильнее ))

Похвально!