Генератор

Ранее у меня был опыт рукоделия. На Хонде CIVIC, когда накрылся лямбда-зонд. Оригинал стоил 12000-14000 руб. Так мне на форуме подсказали и я заказал лямду от новой тайоты RAV-4, поменял местами провода, на клемах, и обошлось все в 3500 руб. Может и сейчас так смогу, к примеру щетки на генераторе воткнуть не оригинал а дубликат ну или что то в этом роде. Вообщем я конечно с электрикой не в ладах, т.к. сам механик.по образованию. Но руки не из  ж....-пы растут. Вдруг смогу сам справиться.

Тем более что и обратиться физически некуда, 45 км до ближайшего сервиса, а эвакуатор вызывать - проще застрелиться...

имел дело с мотором 1,6л на моне 2010г. (дорестаил), если у вас такой же- что скорее всего, то ремень идет общий на гену, гидроусилитель и помпу, и еще один ремень отдельно на кондер. Если резать ремень генератора- то надо будет резать и менять ремень кондея тоже, так как он стоит перед ремнем гены. Я снимал и одевал ремень гены без резки, и натягивал орбатно без спец.приспособы, но для этого надо 2 человека смелость и руки из плечь. Кондей снять не сложно- 2 шпильки видно сразу, но еще есть один болт под шестигранник-он с внутренней стороны, до него немного сложно добраться, но только немного. 

А зачем кондей снимать? Без снятия кондея не вариант снять ремень генератора?

по хорошему вам бы снять гену и отвести его на диагностику. не обязательно в сервис- есть конторы которые специализируются чисто на генах и стартерах- у нас например эта контора та же самая которая и новые продает- обратитесь в подобную. ремонт гены не сильно дорог обычно.

если же захотите сделать сами-думаю тут подскажут как и что, но для этого надо перед снятием гены провести диагностику на авто, так как стенда для него у вас скорее всего нету)) 

снимать не кондей, а его ремень.

Механик?

Генератор снимай для начала. Дальше по ситуации.

Ремень резать не надо.

Если что, то (здесь точно нету,) а в фокус клубе наверняка найдешь руководство или советы по демонтажу генератора с мотора 1,6.

Изменено 18 декабря, 2015 пользователем Frolov

по хорошему вам бы снять гену и отвести его на диагностику. не обязательно в сервис- есть конторы которые специализируются чисто на генах и стартерах- у нас например эта контора та же самая которая и новые продает- обратитесь в подобную. ремонт гены не сильно дорог обычно.

если же захотите сделать сами-думаю тут подскажут как и что, но для этого надо перед снятием гены провести диагностику на авто, так как стенда для него у вас скорее всего нету)) 

снимать не кондей, а его ремень.

А тест на панели приборов нельзя провести, или обязательно на диагностику? Просто как мне ее на диагностику везти... тогда уж лучше сразу в сервис... до которого более 40км...

да не диагностику авто, а диагностику гены, пока он еще установлен на авто. для этого нужен мультиметр просто.

но это если сами будете делать. если же а фирме, то просто снимайте гену и везите туда. они быстрее сделают.

Механик?

Генератор снимай для начала.

Ремень резать не надо.

Если что, то (здесь точно нету,) а в фокус клубе наверняка найдешь руководство или советы по демонтажу генератор с мотора 1,6.

Руководство по снятию вчера скачал, там как раз и пишут про резку ножем. Вот что пишут:

ПРИМЕЧАНИЕ.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега (60000км.), или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода компрессора кондиционера.

 

Спасибо за советы.

Постараюсь снять ремни не разрезая. Сниму Гену и отвезу в ремонт. Надеюсь, что проблема именно в щетках или реле-регуляторе. А то вдруг вообще не в гене дело.....Вот тогда будет весело.

Руководство по снятию вчера скачал, там как раз и пишут про резку ножем. Вот что пишут:

ПРИМЕЧАНИЕ.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при установке на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега (60000км.), или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода компрессора кондиционера.

Не надо читать подобную литературу, ну уж по крайней мере не относиться к ней как к последней истине и безусловному руководству к действию. Изменено 18 декабря, 2015 пользователем Frolov

да там много чего пишут. они привод заслонки климата снимают после снятия всей торпеды)

опыт снятия и одевания ремней без реза-есть, так что возможно.

Не надо читать подобную литературу, ну уж по крайней мере не относиться к ней как к последней истине и безусловному руководству к действию

Согласен. Просто когда с этим впервые сталкиваешься и не знаешь куда бежать.... короче тихая паника.

Было бы денег - валом и машина своя, тогда и паники бы не было.

да там много чего пишут. они привод заслонки климата снимают после снятия всей торпеды)

опыт снятия и одевания ремней без реза-есть, так что возможно.

При снятии ремней, подкрылок (защиту пластиковую по крылом) снимали?

При снятии ремней, подкрылок (защиту пластиковую по крылом) снимали?

ну и колесо соответственно

Подскажите.Понимаю что не в этой теме!Какое должно быть сопротивление на вв проводах?Кто нибудь знает?!

 

 

Отправлено через Tapatalk

Изменено 18 декабря, 2015 пользователем Lascar

При снятии ремней, подкрылок (защиту пластиковую по крылом) снимали?

ну и колесо соответ

да вроде бы нет, незачем его снимать.. давно было это.

там сложного абсолютно ничего- как я и писал-2 шпильки и 1 болт. вам сейчас нету смысла всё досконально до каждого шага выяснять- придите и посмотрите на гену воочию, и всё поймете, снимается интуитивно. с ремнем небольшая загвостка только (если не резать) - надо аккуратно растянуть его, что бы он со шкива смог слезть, и при этом не поравть. Я использовал 3х жильный алюминиевый провод (плоский и широкий) что бы не повредить ремень.

Возможно нужно будет после оттяжки ремня провернуть шкив коленвала, для того что бы ремень со шкива генератора соскочил.. Если механик-разберетесь, немного инженерной смекалки и всё готово  

Всем привет.

Вот решил отписаться. Написал мне в личку один добрый человек.  И посоветовал не трогать генератор и не резать ремни, а для начала вспомнить менял ли я недавно свечи. Если менял посмотреть что за свечи были поставлены, ибо надо что бы стояли родные свечи Fomoco. Он такую проблему вылечил заменой дубликатных свечей на оригинальные. + Ко всему посоветовал посмотреть бронепровода и катушку.

На самом деле я действительно менее 10000 км назад заменил свечи, в сервисе у официального дилера FORD. Короче выкрутил я свечи и увидел что новые свечи - Fomoco. но когда присмотрелся и сравнил со старыми свечами, которые слава богу оставил, увидел разницу!

Вкрутил обратно старые свечи! Тем более что прошли они менее 40000, а по данным Ford родные свечи должны ходить 60000км. А менял я их просто так, заодно при очередной замене масла. Но подтверждается истина. "Лучшее главный враг хорошего". Не надо трогать пока работает. Думал как лучше сделать а получается гем...оя нажил.

Плюс ко всему посмотрел на бронепровода и катушку

Короче, без комментариев. Пришлось зачистить, что бы не покупать новые.

Далее:

Чем отличаются свеча FoMoCo AYFS22CB (HR8MEV)-Германия синяя маркировка, от свечи FoMoCo CYFS-12VN4 (HR7MEV)-Россия черная маркировка?

 

H - форма опорной поверхности и резьба ( М14х1.25 ). R - с помехоподавляющим резистором. 8 - калильное число. М - длина резьбы ( 26.5мм ) и траектория искрового разряда ( 3мм от низа свечи до края внутреннего электрода. Е - Р - С - материал электрода. Е - никель-иттрий. Р - платина. С - медь. V - вид исполнения ( 1.3мм - зазор между электродами ).

Кали́льное число́ — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная».

 

При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к «калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя.

(HR8MEV)-Германия и (HR7MEV)-Россия, вот главное отличие – Калильное число на новой свече которую я поставил меньше, чем на старой свече.  7<8. Т.е. я поставил более горячую свечу. При том, что сам в основном езжу по трассе, а значит предпочтительно ставить более холодную свечу.

Опять же, за счет разряда напряжения, возникающего между электродами свечи, возникает искра, которая воспламеняет горючую смесь. Можно предположить, что при перегреве, моя новая свеча с калильным числом 7, меняет свои свойства и характеристики. В первую очередь потребляемое напряжение. А т.к. наш генератор VALEO, или мозги, которые им управляют,  очень чувствительны, + окисленные контакты на бронепроводах и на катушке то стоит предположить, что именно поэтому пропадала зарядка. Во всяком случае после замены свечей на родные, а так же зачистки окислившихся контактов проехал уже почти 100 км. И ничего не произошло.  Режим езды при этом и город и трасса.

Очень надеюсь, что все так и останется, и проблема снова не вылезет.

Кому интересно видео теста сразу после замены свечей и зачистки окислившихся контактов выложу чуть позже.

Спасибо человеку за подсказку и за сэкономленные нервы и средства.

 

 

 

Вот ссылка на Тест. Тест делал на холодную, после замены новых свечей на старые и после зачистки контактов на бронепроводах и катушке.

Первая - https://cloud.mail.ru/public/9tf2/JKUWqhPKf

Вторая - https://cloud.mail.ru/public/7dpJ/TjeVe3bXN

с почином вас! интересно через какое "технологическое отверстие" связаны силы тока и свечи с проводами.. объяснит ли кто нибудь?

с почином вас! интересно через какое "технологическое отверстие" связаны силы тока и свечи с проводами.. объяснит ли кто нибудь?

Если есть желание детально разбираться , то все ходы есть даже в этой теме, и соответствующие ссылки на другие форумы тоже.

Загудел геныч. Заказал NSK сразу оба, шоб второй раз не лазить. А лазить похоже придется... Поменяли подшипники. Внешний того и гляди рассыпался бы, внутренний высох. Щетки почти кончились (пробег 130т.). На вскидку мне оставили 1500-2000 км до полного их конца. Я думаю на глаз оставшийся пробег не определить. Но все же задумался о замене. Осилил всю тему. Это же ужас... Из-за щеток придется менять регулятор (Valeo 595 393) стоимостью 10т. или целиком генератор (Ford 1 685 794) стоимостью 21т. неужели адекватных вариантов никаких нет? 

Загудел геныч. Заказал NSK сразу оба, шоб второй раз не лазить. А лазить похоже придется... Поменяли подшипники. Внешний того и гляди рассыпался бы, внутренний высох. Щетки почти кончились (пробег 130т.). На вскидку мне оставили 1500-2000 км до полного их конца. Я думаю на глаз оставшийся пробег не определить. Но все же задумался о замене. Осилил всю тему. Это же ужас... Из-за щеток придется менять регулятор (Valeo 595 393) стоимостью 10т. или целиком генератор ([/size]Ford 1 685 794) стоимостью 21т. неужели адекватных вариантов никаких нет? [/size]

При большом желании можно выточить из щёток большего размера

При большом желании можно выточить из щёток большего размера

Прошу прощения. А поподробнее можно? Не совсем представляю о чем идет речь. Тоесть даже если найду большего размера как их потом вкрячить. Регулятор неразборный.

Прошу прощения. А поподробнее можно? Не совсем представляю о чем идет речь. Тоесть даже если найду большего размера как их потом вкрячить. Регулятор неразборный.

Ну хрен его знает надо думать, так не скажу, просто как вариант, там наверняка концы проводов отпаиваются, а так рановато они тебе приговорили щётки, двигатель вентилятора охлаждения радиатора тоже считается неразборный, а ничего люди разбирают и ремонтируют, в том числе и Я

На прогретом двигателе, холостом ходу при включении обогрева лобового и заднего стекла,начинается сильный стук в районе генератора,как будто цепь стучит,цепь менялась 10000 км. назад,при повышении оборотов стук проходит,выключаю обогрев лобового стук тоже проходит,обороты стабильны при включении и выключении потребителей,обгонная муфта генератора может так стучать???