2.3 DuraTec Двигатель

Дело в том что я не первый владелец, сейчас делаю капиталку. При разборе двигателя было видно что туда залезли "прямые руки". И я не знаю снимали они с плоскости ГБЦ или нет, а если снимали то хз сколько. Просто восстановил постели распредвалов и прочее, и вот так просто выкидывать на ветер 20к не особо хочется.

Может есть кто знает, что его гбц не шлифовали и может дать размер высоты гбц.??

@independent,

ради удовольствия головы не пилят, только в случае глобального перегрева, при этом величина обычно не превышает одной-двух десятых

если мотор в прошлой жизни работал без детонации то твои две сотки голове как слону дробинка - при затяжке ее иногда перекашивает аж до соток

если интересно то в этом легко убедится сравнив зазоры клапанов на не прикрученной башке и после затяжки, поверь на слово - картинка там разная в эти сотки

это обусловлено тем что блок в процессе работы тоже гнется посередине

изгиб блока можно увидеть если проверить соосность направляющих коренных подшипников, есть даже технология их выравнивания

 

чем ты собираешься снимать 0,02 ? и зачем ? - такие риски-царапины в голове прекрасно нейтрализуются прокладкой гбц

Изменено 14 апреля, 2017 пользователем strannikk

При шлифовке привалочной поверхности сняли 0,03, по итогу все равно имеем оставшиесея раковины на плоскости гбц между 3 и 4 цилиндром прямо под прокладкой смещенные в сторону 4 цилиндра (без фото конечно не совсем полноценная картина складывается). Мастера сказали, что можно будет убрать раковины если снять еще 0,02-0,04 но не гарантируют, что после этого голова будет в допусках которые никто не знает. Можно оставить как есть, но велик риск того, что под прокладкой со временем начнет сечь и раковины будут увеличиваться далее полный алес капут   Так как делаю для себя хочется собрать все по феншую  , да и будущий владелец не будет меня вспоминать "добрым словом".

В умных книгах по мазде пишут, что максимальное снятие металла до 0,15 далее гбц в помойку, но опять же нет информации о минимально допустимой высоте гбц или номинальном ее значение.

Изменено 14 апреля, 2017 пользователем independent

рекомендуют как раз и менять около 100-120 тыс., я поменял свой на 102 тыс, и старый ремень в хорошем состоянии.

Граждане, а ETIS гутарит, что ремни на нашем движке 200тыс. ходят. Я и катаю спокойно (174тыс). Ремень вроде без трещин... Чё пора менять?

 

Отправлено с моего HUAWEI M-2

Граждане, а ETIS гутарит, что ремни на нашем движке 200тыс. ходят. Я и катаю спокойно (174тыс). Ремень вроде без трещин... Чё пора менять?

 

Отправлено с моего HUAWEI M-2

Че-та я там не нашел, где смотреть? Почитал тему по ФФ3, у них вроде как ремень должен 150т.км. ходить, а рвется поголовно на 40-60т.км

Изменено 15 апреля, 2017 пользователем affalline

да тоже не мало для лямбды

у меня 300 пробег, бегает лучше молодой, предлагаешь на свалку ?

Зачем же?))

На предыдущей дизельной Вольво был пробег под 500к, она еще столько же бы отъездила.

Я к чему задал свои вопросы - до Форда у меня были 3 Хонды, Акура и Вольво - менял только расходники и никаких бед не знал.

Сейчас же с Мондео мучаюсь в познаниях инстины)))

Много на каких ресурсах прочитал разной информации и менять методом тыка дмрв, датчик положения веерных заслонок, лямбды, катушки и еще пачку всего - перспектива не радужная.

Я даже, приблизительно, не могу понять от чего троит мотор на холодную. Иногда бывает ощущение, что он выпрыгнуть из-под капотного пространства готов, чаще, легкое подтраивание в пределах 200 оборотов.

Толковых специалистов в городе нет, в Минске тоже пока поиски безуспешны.

Вот и получается, то что получается.

@Tibo_kr,

на твоем пробеге с твоими проблемами начинать надо с замены первой лямбды

дальше как повезет, но обычно причина в ней

ставить только бошевский оригинал

 

вижу твой вопрос - как проверить ее на машине чтобы убедится что это она ?

отвечаю - никак 

Изменено 15 апреля, 2017 пользователем strannikk

вижу твой вопрос - как проверить ее на машине чтобы убедится что это она ?

отвечаю - никак 

Даже в мыслях не было

Благодарю за совет.

Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Tibo_kr

как проверить ее на машине чтобы убедится что это она ?

отвечаю - никак

Очень даже как. Замеряешь на ней напряжение, газуешь резко и сбрасываешь газ тоже резко. Смотришь за реакцией лямбды. Она должна быть незамедлительной. Со временем задержка увеличивается, и тогда лямбда под замену.

Не знаю как в форскане, а в Вагкоме (vag) этот показатель можно вывести на экран.

 

И это, на холодную вроде показания лямбды не берутся в расчёт, или я отстал от жизни? Так что троит на холодную наверно-таки не из-за неё.

Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Powar

Че-та я там не нашел, где смотреть? Почитал тему по ФФ3, у них вроде как ремень должен 150т.км. ходить, а рвется поголовно на 40-60т.км

,,Ремни привода навесного оборудования Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5),,

 

Отправлено с моего HUAWEI M-2

Вот блин. Но все равно поменяю, я уже настроился Старый про запас оставлю

 

 

Старый про запас оставлю

Направление пометь ,когда снимешь про запас.

Направление пометь ,когда снимешь про запас.

Спасибо. Я думал пофиг направление.

Спасибо. Я думал пофиг направление.

в основном правильно думал

почти пофиг

. Я думал пофиг направление

Новый- может и пофиг, а старый - лучше запомнить.

Хотя, кого мы обманываем, кто старый то использует? Если только день- другой,в критической ситуации,до покупки нового.

Изменено 16 апреля, 2017 пользователем tanliz

Это ГРМ с пробегом 100т. км. общее состояние отличное.

200 тыщ. ГРМ должен ходить ка минимум.

Эти движки требуют первого ремонта по причине масложора , а ГРМ ходит нормально.

так , что ГРМ можно поменять при замене поршневых колец. а раньше туда лезть смысла нету.

 

Не много не понятно к чему рулетку привязывать, ты не мог бы стрелками показать? И это можно посмотреть не разбирая чего либо? У меня просто в правой стороны стоит металлизированный шелест. Пробег 75тыр. И при заводе и прогреве запах выхлопа не доженый какой то, вот и думаю не цепь ли смещение грм дает и не сжигает топливо.

Всем вечер добрый. Проблема моя давняя, некоторые форумчане в курсе. Идет очень чувствительная вибрация на холостых при включении D и R, на N и P так же присутствует, но минимальная. Были заменены все опоры двигателя и коробки, гофра, привода. Вибрация присутствует, изменений в лучшую сторону нет. Сегодня был в профильном сервисе, предположили, что на вибрацию могут влиять балансировочные валы,  или проблема в коробке. Т.к. выявление данной проблемы не дешевое уехал.

В расстроенных чувствах сам прогнал машину Forscan, выскочила ошибка Р0011 которая означает нарушение положения распределительного вала, то есть по сути асинхронизация распредвалов. Код P0011 (Camshaft Position — Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)) выявленный при диагностике сканером говорит о возникновении проблемы с системой CVVT (система изменения фаз газораспределения). Вопрос, что это такое, куда лезть и может ли это влиять на вибрацию. Пробег 175тыс., замена масла каждые 10тыс., обороты не плавают. По двигателю ничего не делалось кроме замены прокладки клапанной крышки.

Вот у меня такая же ерунда началась. Пробег 125 тыс. Раньше так было, когда защита железная стояла, она загибалась, когда шоркал днищем где нибудь и движок на нее ложился, начиналась вибрация и удары при переключении передачи. Потом поставил композитную защиту и все норм.

И вот начались снова вибрации, при чем когда газуешь и обороты падают, вибрации нет.  Скину потом защиту, посмотрю вдруг камушек попал под нее.  Если нет, тоже буду искать причину. Единственное, что у меня еще масло жрет сейчас прилично. 

Не много не понятно к чему рулетку привязывать, ты не мог бы стрелками показать? И это можно посмотреть не разбирая чего либо? У меня просто в правой стороны стоит металлизированный шелест. Пробег 75тыр. И при заводе и прогреве запах выхлопа не доженый какой то, вот и думаю не цепь ли смещение грм дает и не сжигает топливо.

 

Для начала скинуть ремень навесного и запустить. Скорее всего что то из навесного. Пора по пробегу роликам кончаться.

Цепь работает тихо до самого конца, пока есть ход натяжителя.

С Мондео у тебя первая весна наверное?

Есть такая особенность в прошивке ДВС . При температуре +5 - +12 явно богатит первую минуту. При температуре выше и ниже все нормально.

Каждую весну и осень такая штука.

Для начала скинуть ремень навесного и запустить. Скорее всего что то из навесного. Пора по пробегу роликам кончаться.

Цепь работает тихо до самого конца, пока есть ход натяжителя.

С Мондео у тебя первая весна наверное?

Есть такая особенность в прошивке ДВС . При температуре +5 - +12 явно богатит первую минуту. При температуре выше и ниже все нормально.

Каждую весну и осень такая штука.

да машинка у меня с февраля, но с пробегом в 75000км. а как узнать на сколько вылез натяжитель? он случаем не гидравлический как гидрокомпенсаторы?

 

 

а как узнать на сколько вылез натяжитель?

Снять крышку двигателя и посмотреть. Если пробег достоверный то натяжитель вышел всего треть от того что на фото .

Гидрокомпенсаторов у нас нет. Натяжитель выходит по мере вытяжки цепи и фиксируется храповиком.

Коллеги, какая реальная- рабочая температура нашего мотора? толком инфы. нет, у меня летом показывает от 95 до 110С, это норм ? или нет?

Радиатор конд. новый , основной помыл,

@Александр-17, 96-97 у меня в тестовом показывал.

@Александр-17, 96-97 у меня в тестовом показывал.

У меня Коверс перепрошит, вижу темп. постоянно, вот теперь цифры напрягают !