Аккумулятор

Не понял вопрос.

 

По поводу вольтажа: Напряжение 14.4 обычно подается в течении небольшого периода в начале работы двигателя. Потом напряжение снижается до 13,3. По крайней мере у меня всегда так было.

Вопрос - почему изменился вольтаж на заведенной машине? на него что ли тоже влияет уровень заряда аккумулятора? тут страниц 4-5 назад писали, что если вольтаж не будет равен 14.4, то аккумулятор не будет заряжаться.

P.S. А предистория моего вопроса такова: начал на холодную странно заводиться - обороты компьютер сразу не 1400 выставляет (как было у меня ранее всегда), а на 800 их высталвяет, а потом комп сам поднимает их для прогрева катализатора где-то до 1200. Вот я и начал думать на аккумулятор (на прогретой при запуске все так же комп сам их на 1400 подкидывает, потом до 1200 опускает и далее до 900-800).

На заведенной меняется напряжение, я считаю тут все нормально. Зимой аккумулятор при коротких поездках вообще не успевает заряжаться. Я обычно зимой раз в неделю-две снимаю аккумулятор на подзарядку. Прибор показывает, что аккумулятор принимает около 8 А*Ч за цикл зарядки. Т.е. за 2 недели мой 85 амперный аккумулятор разряжается чуть меньше 10%, но я каждое утро грею машину гидроником, у вас может быть другая картина.

Т.е. уменьшение отображаемого в тестовом режиме напряжения на заведенной мащине по мере разрядки аккумулятора это закономерная вещь? А куда тогда уходит ток от генератора, если аккумулятор все равно не успевает зарядиться? Или генератор в принципе не должен обеспечивать током все энергопотребители в машине и часть от нужного напряжения достигается за счет заряда в аккумуляторе, а часть - от генератора?

После зарядки аккумулятора оно снова будет как и у всех 14.4?

Меня напрягает тот факт, что на заведенной машине (фары выключены, подогревы выключены) месяц назад отображалась одна цифра, а теперь - другая.

Т.е. уменьшение отображаемого в тестовом режиме напряжения на заведенной мащине по мере разрядки аккумулятора это закономерная вещь? А куда тогда уходит ток от генератора, если аккумулятор все равно не успевает зарядиться? Или генератор в принципе не должен обеспечивать током все энергопотребители в машине и часть от нужного напряжения достигается за счет заряда в аккумуляторе, а часть - от генератора?

После зарядки аккумулятора оно снова будет как и у всех 14.4?

Меня напрягает тот факт, что на заведенной машине (фары выключены, подогревы выключены) месяц назад отображалась одна цифра, а теперь - другая.

Если есть подозрения что аккумулятор разряжен, просто зарядите его и все. Машина сама знает когда какое напряжение подавать в бортовую сеть и если физически нет возможности зарядить аккумулятор во время работы двигателя из-за условий эксплуатации (сильные морозы, короткие поездки, использование автономного подогрева), то надо просто по мере необходимости заряжать его снимая с машины.

+1! Согласен с Il'giz.

Или генератор в принципе не должен обеспечивать током все энергопотребители в машине и часть от нужного напряжения достигается за счет заряда в аккумуляторе, а часть - от генератора?

Так и есть. Просто подзаряди.

Подскажите, пож. как получить доступ к минусовой клемме? не могу понять как снимать пластиковый кожух.

з.ы. в машине жены сел аккум. хочу прикурить, а до клеммы никак не доберусь.

А зачем прикуривать минус именно на клемму аккума? можно прямо на массу. Например туда куда идет минусовой провод от аккумулятора.

С правой стороны от акума , на корпусе, есть металлический штырь, не заметить сложно, вот к нему и цепляйся. Он как раз и выполняет функцию минусовой клеймы.

народ, подскажите. ну очень надо. жалко будет сломать кожух ((

Кожух состоит из двух половинок. Нажать на бока и снимится. Перед этим снять минус, потом плюс провода. В мороз опасно-кожух хрустнет.

1. подогнать вторую машину - донора так, чтоб длины проводов "прикуривателя"от ее аккумулятора хватало до аккумулятора неисправной машины. На неисправной машине проверить, что все выключатели отключены (обогрев, радио, свет, обдув и т.п.)

2. осмотреть провода в заделке на излом. ток при зарядке достигает 100-200 А, согласно ому провода греются пропорционально КВАДРАТУ тока и обратно пропорционально толщине провода в САМОМ узком месте (обычно в заделке). Обычно провода делают разноцветными. Плюс - красный, минус - черный. если все в порядке, начинаем подключать, сначала на исправную плюс, затем к неисправной. Затем минус исправной, минус неисправной. В этот момент может заорать сигнализация неисправной машины. Отключить с брелка. Если не отключается, процесс запуска прекратить.

3. если все штатно, запускаем исправную машину. ждем. Чем больше был разряжен аккумулятор, тем дольше рекомендуется подождать, он сейчас нагрузкой висит на исправном генераторе и "пьет" энергию. 3-5 мин, если есть возможность. После этого ток заряда этого аккумулятора снижается, можно приступать к запуску.

4. Запускаем. время запуска 10-15 сек, не более. если задымились провода, срочно запуск прекращаем. провода - на помойку. Если провода не дымятся, но машина не фырчит, повторный запуск не ранее чем через 1 мин, плюс можно еще один, итого 3 попытки. затем пауза не менее 5 мин.

5. о длине проводов. чем длиннее провода, тем больше падение напряжения на них, тем больше шансов не запустить машину. чем короче - тем сложнее подключать. оптимально - от 3 до 4,5 метров. Чтоб не играть в ромашку с качеством заделки и изоляцией проводов, их лучше сделать самому. провод - в магазине для автомузыки, к усилителю до 2000 ватт (150-200А при напряжении 14-10 В). есть красные, есть черный. Заделка - крокодил = 4 шт в "автомаге". заделку лучше запаять, но и обжатые луженые провода - тоже неплохо.

удачи на дороге!

+1. Даже в инструкции это написано

+2 На машине которую заводят минус нужно подавать по возможности на сам двигатель или как можно ближе к нему.

Не забудьте заглушить и выключить зажигание на машине от которой прикуриваете, если не жалко денег на последующий ремонт генератора.

Зачем же глушить донора? Наоборот как советовали - сначала подзарядить севший. А страшилок безосновательных не нужно. Что интересно с генератором случится? Или вы крокодилы замкнуть хотите? Тогда конечно лучше не прикуривать.

Зачем же глушить донора? Наоборот как советовали - сначала подзарядить севший. А страшилок безосновательных не нужно. Что интересно с генератором случится? Или вы крокодилы замкнуть хотите? Тогда конечно лучше не прикуривать.

Никто никого не пугает, есть деньги на замену генератора давай прикуривать всему двору на заведенной машине и еще подгазовывать когда у тебя прикуривают. Я работал автоэлектриком сам не один десяток генераторов починил. Какая основная неисправность в генераторе? Думаешь щетки? Больше половины диодные мосты.

Безопасный способ прикуривания такой:

Сначала подсоединяешь провода - обе машины заглушены. При подсоединении проводов заряд в обоих АКБ пытается уровняться, т.е. обе будут на половину заряжены. Ток небольшой, но дуга иногда проскакивает.

Затем заводится машина донор и своим генератором пытается зарядить оба АКБ - ток около 20 А, быстро падает. На это нужно 10-15 минут.

После этого машина донор глушиться и выключается зажигание.

Пытаемся завести мертвую машину от двух АКБ. Ток идущий на стартер промороженной машины от 50А до 200 А.

Если не глушить машину, то ввиду того что АКБ выдает 12,8 В максимум, а генератор 14В - основной ток пойдет с генератора, а он не может дать 200А, а только столько сколько на нем написано и то не на холостых, и его диоды могут быть пробиты, как минимум сильно перегреты и выйдут из строя в ближайшее время.

"+" цеплять к "+"

а "-" к "-"

 

если даете прикурить, отсоедините у себя "+" клемму от акб,

 

провод для прикуривания с "-" цепляете у себя на "-" клеме где она подсоединена к кузову (на левой башне стоки),

 

провод для прикуривания с "+" цепляете у себя на "+" акб.

Этот способ очень безопасный, но клемму + отсоединять не обязательно. К тому же возникнут проблеммы с памятью настроек в сигнализации, ЭБУ , стклоподъемников и т.п. достаточно просто заглушить донора и выключить зажигание.

если даете прикурить, отсоедините у себя "+" клемму от акб,

ради бога, не делайте этого никогда!!

тем самым вы разрываете цепь питания в своей машине. Эффект тот же, что отключить и снять акку. почитайте темку про восстановление кодов магнитолы и как народ мучается их ищучи после отключения аккумулятора, если не знает, а также темку (здесь, на фокус клубе, s-max клубе) что у народа выскакивает "иммобилайзер активирован" и для снятия этой надписи уже нужен эвакуатор, энное количество денег и перепрошивка ключей / снятие ошибки у дилера через диагностический комп. Вот-такой прикур.

А второй эффект - аккумулятор пр работе генератора играет роль балластного сопротивления, понижая общее напряжение в сети. Если отключить - возможен скачек напряжения, а компы у нас нежные с этой точки зрения

Никто никого не пугает, есть деньги на замену генератора давай прикуривать всему двору на заведенной машине и еще подгазовывать когда у тебя прикуривают. Я работал автоэлектриком сам не один десяток генераторов починил. Какая основная неисправность в генераторе? Думаешь щетки? Больше половины диодные мосты.

 

Безопасный способ прикуривания такой:

Если не глушить машину, то ввиду того что АКБ выдает 12,8 В максимум, а генератор 14В - основной ток пойдет с генератора, а он не может дать 200А, а только столько сколько на нем написано и то не на холостых, и его диоды могут быть пробиты, как минимум сильно перегреты и выйдут из строя в ближайшее время.

к сожалению, данная сентенция несколько противоречит г-ну Ому и его закону о токе в участке цепи. Напоминаю, что токи от разных источников, приходящиеся на один участок СКЛАДЫВАЮТСЯ (векторно. Т.е. при правильной запитке суммарный ток = ток от генератора + ток от аккумулятора. Как не смешно НАПРЯЖЕНИЕ также подчиняется законам вышеупомянутого г-на Ома (правда, по более сложной зависимости)Что интересно для того, кого питают: мощность, передаваемая через провода после всех потерь на разогрев этих проводов (рассчитываемая как ток умножить на напряжение) все еще достаточна чтоб провернуть стартер и подать питание на свечи (через все преобразователи). Как раз при увеличении оборотов возможная отдача от генератора возрастает

То, что описал уважаемый BORODA 2 характерно для случаев, когда (1) отсоединяют свой + от аккумулятора, тем самым исключив его из работы, запитывая чужую машину от своего генератора или (2) свой аккумулятор также дохленький

а в догонку попробую нарисовать ситуацию, когда просят прикурить:

вы только что запустили машину (разрядив свой акку) но она фурычит, а рядом стоящий сосед запустить не может, ну и... но ваш аккумулятор тоже не супермен, одновременное число его запусков тоже ограничено, при этом он берет повышенный ток с генератора на свое восстановление, а далее все как описано (щетки, мосты и т.п.) Не надо торопиться. Подпитай свой акку. подпитай чужой. тогда все получится.

к сожалению, данная сентенция несколько противоречит г-ну Ому и его закону о токе в участке цепи. Напоминаю, что токи от разных источников, приходящиеся на один участок СКЛАДЫВАЮТСЯ (векторно. Т.е. при правильной запитке суммарный ток = ток от генератора + ток от аккумулятора. Как не смешно НАПРЯЖЕНИЕ также подчиняется законам вышеупомянутого г-на Ома (правда, по более сложной зависимости)Что интересно для того, кого питают: мощность, передаваемая через провода после всех потерь на разогрев этих проводов (рассчитываемая как ток умножить на напряжение) все еще достаточна чтоб провернуть стартер и подать питание на свечи (через все преобразователи). Как раз при увеличении оборотов возможная отдача от генератора возрастает

То, что описал уважаемый BORODA 2 характерно для случаев, когда (1) отсоединяют свой + от аккумулятора, тем самым исключив его из работы, запитывая чужую машину от своего генератора или (2) свой аккумулятор также дохленький

а в догонку попробую нарисовать ситуацию, когда просят прикурить:

вы только что запустили машину (разрядив свой акку) но она фурычит, а рядом стоящий сосед запустить не может, ну и... но ваш аккумулятор тоже не супермен, одновременное число его запусков тоже ограничено, при этом он берет повышенный ток с генератора на свое восстановление, а далее все как описано (щетки, мосты и т.п.) Не надо торопиться. Подпитай свой акку. подпитай чужой. тогда все получится.

Давайте не будем упоминать дядюшку Ома по поводу и без повода. Его закон здесь не работает. Какой суммарный ток? Ничего здесь не складывается. Как только ты завел машину и генератор начал что-то вырабатывать АКБ превращается в элементарное хранилище заряда и буферную емкость сглаживающую скачки напряжения.

В данном случае мы имеем два источника питания подключенных к одной нагрузке ( к которой в довесок идет дохлый АКБ забирающий еще 20А) причем имеющие разный потенциал, АКБ имеющее внутреннее сопротивление возрастающее при заряде и стартер имеющее очень низкое сопротивление и большую мощность.

Как ты думаешь откуда и куда потечет ток в этой схеме?

В остальном все верно - торопиться не надо. Прогрели донора, подзарядили дохлый АКБ, а уж потом можно заводить.

И не дай бог вам снимать клеммы или проверять работу генератора отсоединяя клемму с АКБ. Можно не только электронику пожечь, но и без глаз остаться.

ради бога, не делайте этого никогда!!

тем самым вы разрываете цепь питания в своей машине. Эффект тот же, что отключить и снять акку. почитайте темку про восстановление кодов магнитолы и как народ мучается их ищучи после отключения аккумулятора, если не знает, а также темку (здесь, на фокус клубе, s-max клубе) что у народа выскакивает "иммобилайзер активирован" и для снятия этой надписи уже нужен эвакуатор, энное количество денег и перепрошивка ключей / снятие ошибки у дилера через диагностический комп. Вот-такой прикур.

А второй эффект - аккумулятор пр работе генератора играет роль балластного сопротивления, понижая общее напряжение в сети. Если отключить - возможен скачек напряжения, а компы у нас нежные с этой точки зрения

Немного уточню - не делайте так - отсоединять нужно МАССУ, но ДО прикуривания, если боитесь, что электрооборудование донора может сгореть. Код магнитолы в любом случае нужно знать, ибо снятие клеммы - довольно частое явление при ремонте авто, и это действие нужно всегда выполнять первым при работе с электроагрегатами - в любом руководстве это есть и считается аксиомой. Обучение стекол - минутное дело. Ошибка иммобилайзера - глюк старых машин с кнопкой, для обычного замка проблем никаких не было и нет.

Так же подчеркну, что отсоединять ЛЮБЫЕ клеммы АКБ при работающем двигателе нельзя!

Добрый день, коллеги! С праздником всех мужчин-монделоводов!!! Внимательно прочитал всю ветку... Но никто не поднимал вопрос - а можно ли для запуска Монделки с разряженным аккумулятором использовать старое советское пуско-зарядное устройство? Нагрузки на электронику машины во время пуска наверное - будь здоров (как при прикуривании или меньше?)! Хотя я им 4 года пользовался на ФФ-2. Подзаряжал всегда не снимая клемм (но только малым током 2-2,5 А) и даже дважды пускал движок с полностью разряженной АКБ (сбрасывался код магнитолы). Дважды соседского Фода-Мейверик - все нормально. А Сейчас с Монделкой побаиваюсь его использовать! Да, и ни кто не обмолвился как пользоваться ареометром (измерять плотность электролита) на необслуживаемом АКБ если его (ареометр) некуда "втыркивать"? Буду рад услышать ваше мнение, особенно "профи"! С уважением...

Еще хочу добавить для обсуждения небольшую инфу по зарядке АКБ. Аккумулятор необходимо заряжать долго и малым током (1,5-2-2,5 А). Тогда заряд пластин АКБ будет не поверхностный, а на всю глубину свинца. Такой заряд АКБ держится намного дольше. При зарядке же большим током 5 А (~10% от емкости батареи) АКБ быстро набирает заряд, но также быстро его теряет... Ваше мнение, господа???

Еще хочу добавить для обсуждения небольшую инфу по зарядке АКБ. Аккумулятор необходимо заряжать долго и малым током (1,5-2-2,5 А). Тогда заряд пластин АКБ будет не поверхностный, а на всю глубину свинца. Такой заряд АКБ держится намного дольше. При зарядке же большим током 5 А (~10% от емкости батареи) АКБ быстро набирает заряд, но также быстро его теряет... Ваше мнение, господа???

Нет.

Набранный заряд теряется по другим причинам, независящим от тока предшествующей зарядки.

Малый ток можно порекомендовать для сохранения емкости аккумулятора и увеличения срока его службы.

Зарядка большим током может привести к деформации пластин или даже к их разрушению.

Не весь сульфат на пластинах успевает разложиться за короткое время.

Таким образом, количество активной массы уменьшается, емкость аккумулятора тоже.

Повышенное тепловыделение, вызванное большим током этому способствует.

Еще хочу добавить для обсуждения небольшую инфу по зарядке АКБ. Аккумулятор необходимо заряжать долго и малым током (1,5-2-2,5 А). Тогда заряд пластин АКБ будет не поверхностный, а на всю глубину свинца. Такой заряд АКБ держится намного дольше. При зарядке же большим током 5 А (~10% от емкости батареи) АКБ быстро набирает заряд, но также быстро его теряет... Ваше мнение, господа???

Бред...

Сульфатация свинцовых пластин ( окисная ппёнка) снимается циклическим режимом: заряд номинальным током- разряд небольшим ( около 1 а). Номинальный ток для зарядки кислотных свинцовых батарей равен 0,1 от ёмкости.

"Глубина проникновения заряда в пластины источника постоянного тока" - открытие в физике.

Ёмкость АКБ зависит от эффективной площади взаимодействия свинцовых пластин и электролита. Ёмкость уменьшается, если возникает сульфатация пластин, т.е уменьшается площадь взаимодействия. Малым током сульфатацию не снять.

Mihs прав. Ток больше номинального может быть опасен. Кроме того, глубокая разрядка свинцовой АКБ ( в отличие от щелочной) - крайне опасна.

Тут узнал что наши аккумуляторы на Моне 4, Российского производства,аккумуляторной компании АКОМ ,серии Форвард ,специально разработанные для Форда.

Да, и ни кто не обмолвился как пользоваться ареометром (измерять плотность электролита) на необслуживаемом АКБ если его (ареометр) некуда "втыркивать"? Буду рад услышать ваше мнение, особенно "профи"! С уважением...

Никак! Необслуживаемый и все этим сказано... Только своевременно подзаряжать.

Мондео, 2010 года, 2.3 л., российская сборка.

Две недели назад сел аккумулятор (машине полгода). Все электроприборы были выключены. Эвакуатором приехали к дилеру, тот находит утечку тока и кивает на нештатную сигнализацию. Там же обесточивает сигнализацию, утечка тока пропадает. Вывод дилера - виновата сигнализация. Меняют аккумулятор. Приезжаю забирать машину - аккумулятор (новый) сел. Заряжают, забираю.

Везу сигнализаторщикам, они обесточивают сигнализацию, отключают все блокировки. На следующее утро аккумулятор опять умирает. Заряжают акуумулятор, демонтируют сигнализацию совсем, забираю и везу дилеру.

Дилер тестирует. Никаких утечек не находит. Оставляет на сутки, через сутки машина заводится с полборота. Забираю. На следующее утро аккумулятор опять разряжен. Совсем.

В среду (2 марта) опять еду на эвакуаторе к дилеру.

Люди, помогите. Что надо смотреть? И что это может быть? Дилер пока в недоумении.

В качестве предварительных "сюрпризов" в течение зимних месяцев наблюдалось:

- высвечивался значок "Неисправность ESP" (только при температуре ниже -9) - не пропадает все время, пока не заглушала машину. Если заводила заново на горячей машине, этот значок не высвечивался.

- выдается информация "Неисправность двигателя" - лечилось само, либо перезапуском машины.

- выдается информация "Неисправность стоп-сигналов" 0 лечилось само, либо перезапуском машины.

Диагностика у дилера ранее не выявляла никаких ошибок (делалась дважды без результатов).

Спасибо за любую помощь.