Как умирает генератор на 1.8 TD 1995

Умирал он так: сначала загорелась лампочка ABS, потом заколбасило стрелку тахометра и через 5 минут она затихла на 0 об/мин, только потом загорелась лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и потускнел свет. После этого при включенных габаритах проехал приблизительно 5 км по городу или 15 мин по времени. После парковки завести не смог - стартер еле крутил.

Снимается просто: отворачиваем охладитель воздуха (радиатор что сверху двигателя под капотом), сверху можно влезть ко всем болтам крепления генератора и даже снять щетки :!: торх отверткой на 20 с короткой ручкой. Но оказалось, что выгорела половина медного кольца на коллекторе, поэтому и лампочка не сразу загорелась. Поэтому снимаем переднее правое колесо , отпускаем ролик натяжения ремня генератора, снимаем ремень, отворачиваем толстый кабель и выдергиваем 2 разъема, отворачиваем 3 болта (1 сверху, 1 снизу и 1 по оси генератора) и вытягиваем через верх :!: гену (по книжке через низ и с откручиванием рулевой тяги и маслофильтра) .

Ставим в обратном порядке, при работающем движке напряжение должно быть 13,5-14,5В на АКБ. Мне ремонт обошелся в: замена подшипников и коллектора-2380р + замена щеток - 420р.

У меня немоного по другому он умирал, причем 2 раза, в течение месяца. Первый раз я возвращался домой и вдруг стрелка тахометра стала дергаться и мигать лампа заряда. Потом все прошло, но не на долго, через некоторое время повторилось, и продлилось дольше чем в первый раз. Потом опять все прошло. Через некоторое время стрелка тахочетра упала на 0, загорелась лампа аккумулятора и... правда я дня три еще поездил на одном аккумуляторе, пока не доехал до электриков. Приговор - щетки менять. Не вопрос. Поменял. И ездил счастливо 3 недели... пока по пути из отпуска домой, за 1000 км до дома, ночью, на одиноком шведском автобане Е4 машина встала... Сам конечно виноват, что не обратил внимание на то, что еще в Германии генератов вел себя не адекватно, но ведь 3 недели назад ремонтировал этот самый генератор. А что делать если ты "встал" посреди чужой страны, да еще и в ночь с суботы на воскресенье, а в понедельник надо быть на работе, а то...?

В общем, как вернулся в Питер, сразу в сервис - очередной приговор - щетки, коллектор, подшипник диодный мост и прочие внутренности на замену. Заменил. Отдал 4200 руб.

Оказывается мне в первый раз поменяли только щетки, подшлифовали коллектор и все, свободен. А надо было менять подшипник, коллектор и еще много чего....

А всего потратил на этот чертов генератор 3000 руб. первый ремонт, 260 EUR эвакуация в Швеции, 170+80 EUR 2 аккумулятора, купленных в Швеции и Финляндии, что бы добраться домой, 113 EUR доплата за паром, на который опоздал. И 4200 руб. второй ремонт.

Вот такой вот попадос... :tong:

Кстати, в первый раз ремонтировался на Уральской улице, на Ваське, не рекомендую.

Vasa, спасибо, что нашел время весь процесс подробно описать

У меня тоже начала прыгать стрелка тахометра, снял гену-износились щетки, позвонил на Якубовича(в Питере), там пообещали-любой ремонт генератора- 200 руб, тестирование бесплатно, позвонил на Новгородскую-ремонт 300 руб. Приехал на Якубовича-заменили щеточный узел-350 и подшипники-700+ремонт 500 итого 1550, работает как новый.

<{POST_SNAPBACK}>

пока не доехал до электриков

Вот "электрики" и косячат больше всех. И цену взяли какую-то нереальную. Вывод: не надо обращатся к неспециалистам называющим себя Электрик. Есть же люди занимающиеся конкретно стартерами и генераторами. И цены у них вменяемые и примерно, как мы тут видим, одинаковые.

С другой стороны, очень распостраненная ситуация: клиент приносит в ремонт агрегат и просит заменить, например щётки (собственные соображения, посоветовал сосед или, например, механик с "крутого" сервиса). При диагностике выясняется, что надо менять ещё некоторые позиции. Но клиент отказывается, т. к. соседу доверяет больше,а мы типа -разводим, да и денег жалко.

Когда в последствии агрегат отказывает, клиент зачастую приходит с претензией и уже "не помнит", что сам отказался от нормального ремонта. И винит кого угодно, только не "соседа" и тем более не себя.

И рассказывает потом, как ему плохо сделали генератор и как он из-за этого попал.

Вот "электрики" и косячат больше всех. И цену взяли какую-то нереальную. Вывод: не надо обращатся к неспециалистам называющим себя Электрик. Есть же люди занимающиеся конкретно стартерами и генераторами. И цены у них вменяемые и примерно, как мы тут видим, одинаковые.

Да в общем то обратился к ним, как специалистам. Не просто к электрикам, а в сервис по ремонту стартеров и генераторов.

и обратился не с банальной просьбой заменить щетки, а диагностика и ремонт.

:angry: :angry: :angry:

Кинули, гады...

Кстати, когда еще генератор бился в предсмертных конвульсиях, и после его смерти стрелка температуры ОЖ не поднималась выше красной зоны, даже после нескольких часов работы двигателя. Это было и в первый и во второй раз.

А сейчас стал замечать, что стрелка опять тянется влево, к красной зоне.

К чему бы это :?:

<{POST_SNAPBACK}>

Да в общем то обратился к ним, как специалистам. Не просто к электрикам, а в сервис по ремонту стартеров и генераторов.

и обратился не с банальной просьбой заменить щетки, а диагностика и ремонт.

 

 

 

Кинули, гады...

Ну тогда ни в какие ворота не лезет. Наказывать за это надо.

Но обычно, всё таки, с клиентом такие вещи обсуждаются. Но если он всё таки отказывается от дополнительных (как ему кажется ненужных) услуг, то потом, при отказе агрегата, обычно "теряет" память.

Умирал он так: сначала загорелась лампочка ABS, потом заколбасило стрелку тахометра и через 5 минут она затихла на 0 об/мин, только потом загорелась лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и потускнел свет. После этого при включенных габаритах проехал приблизительно 5 км по городу или 15 мин по времени. После парковки завести не смог - стартер еле крутил.

Снимается просто: отворачиваем охладитель воздуха (радиатор что сверху двигателя под капотом), сверху можно влезть ко всем болтам крепления генератора и даже снять щетки :!: торх отверткой на 20 с короткой ручкой. Но оказалось, что выгорела половина медного кольца на коллекторе, поэтому и лампочка не сразу загорелась. Поэтому снимаем переднее правое колесо , отпускаем ролик натяжения ремня генератора, снимаем ремень, отворачиваем толстый кабель и выдергиваем 2 разъема, отворачиваем 3 болта (1 сверху, 1 снизу и 1 по оси генератора) и вытягиваем через верх :!: гену (по книжке через низ и с откручиванием рулевой тяги и маслофильтра) .

Ставим в обратном порядке, при работающем движке напряжение должно быть 13,5-14,5В на АКБ. Мне ремонт обошелся в: замена подшипников и коллектора-2380р + замена щеток - 420р.

У меня на холостых напряжение снижается до с 12.8 до 11.9 в., на ходу 13.2-13.5, парни, подскажите какая напруга у вас на холостых?

Моня 2003 АКПП2.0

В каком-то руководстве читал, что напряжение на аккумуляторе при более чем 2000 об/мин должно составлять (для свинцового) 13,8...14,5 вольт(зимой лучше больше 14,2 В). Где то на форуме обсуждалость, что в Монях используется серебряно-кальциевый аккум, для него напряжение зарядки немного выше. У меня составляет без потребителей 14,6...14,65 В, с включеными фарами напряжение повышается до 14,70...14,80. Измерял цифровым вольтметром на АКБ.

Объясните мне плз, почему при поломке генератора дизельный мондео (1,8ТД) не может ехать дальше? С бензинкой понятно, там электричество нужно для управления, но дизель почему? Зажигания нету, насосу электричество не нужно...

Объясните мне плз, почему при поломке генератора дизельный мондео (1,8ТД) не может ехать дальше? С бензинкой понятно, там электричество нужно для управления, но дизель почему? Зажигания нету, насосу электричество не нужно...

затем, когда сядет АКБ - соленоид на насосе, отсекающий подачу топлива при выключении зажигания, это самое топливо и обрежет...

без этой фички иначе машину было бы не заглушить

при поломке генератора дизельный мондео какое-то время поедет на АКБ, вообще-то

затем, когда сядет АКБ - соленоид на насосе, отсекающий подачу топлива при выключении зажигания, это самое топливо и обрежет...

без этой фички иначе машину было бы не заглушить

Т.е. теоретически, при поломке генератора если заставить соленоид топливо не перерывать машинка будет ехать дальше?

Это я к чему спрашиваю, так ли уж обязательно вызывать эвакуатор или искать аккумуляторы.

Т.е. теоретически, при поломке генератора если заставить соленоид топливо не перерывать машинка будет ехать дальше?

Это я к чему спрашиваю, так ли уж обязательно вызывать эвакуатор или искать аккумуляторы.

Глушишь движок, выворачиваешь клапан, вынимаешь из него пружинку и толкатель, ставишь обратно, если электричества хватит, заводишь и спокойно едешь дальше. Глушишь включением скорости и тормозами.

Igor 2007 заглушить можно и так - на насосе дернув второй рычежок (слева) на себя (может не очень понятно, но картинку не могу выложить )

Igor 2007 заглушить можно и так - на насосе дернув второй рычежок (слева) на себя (может не очень понятно, но картинку не могу выложить )

Всё верно, такой метод правильнее.

Это я к чему спрашиваю, так ли уж обязательно вызывать эвакуатор или искать аккумуляторы.

Тоже вопрос возник..В деревне за 80 км. от Москвы, умер генератор...Так меня пугало то, что датчик температуры показывал как-то не правильно (завис тупо перед normal и висит), и я так и не знаю включается ли вентилятор радиатора или нет(((

На счет вентилятора не стоит заморачиваться, если с термосом все ОК, то он у меня не пробках не в жару при движении на 1 передаче не включается, я его слышал только тогда когда забыл снять картонку после зимы, а на улице было уже сухо и тепло

Спасибо за разъяснения

Одним словом - это ДИЗЕЛЬ!!!

А подскажите натяжной ролик у меня просто подпружинен или регулируется болтом с гайкой. Я сегодня пытался разобраться, но не врубился. Открутил всё , кроме нижнего болта и этого ролика!!! Лучше бы , конечно, просто отвести ролик(только можно ли и есть ли у меня этот ролик?), чтобы не сбить настройку натяжения ремня - для меня это вечная проблема, всегда боюсь перетянуть , и в результате - ослабленный ремень. А эти ремни мне меняли на станции - так что вроде в норме натяжение.

А подскажите натяжной ролик у меня просто подпружинен или регулируется болтом с гайкой. Я сегодня пытался разобраться, но не врубился. Открутил всё , кроме нижнего болта и этого ролика!!! Лучше бы , конечно, просто отвести ролик(только можно ли и есть ли у меня этот ролик?), чтобы не сбить настройку натяжения ремня - для меня это вечная проблема, всегда боюсь перетянуть , и в результате - ослабленный ремень. А эти ремни мне меняли на станции - так что вроде в норме натяжение.

Тоже мне проблема. Во первых в книге по моне есть инфа как проверить натяжение ремня. Во вторых, если нет книги , то надо нажать на ремень по средине самого большого пролёта на ремне и посмотреть на сколько он прогибается, раз уж есть такая сильная уверенность в станции где ремни меняли. Далее постараться запомнить натяжение ремня визуально(на прогиб от нажатия палцем). Если же нужна процедура по книге, то вот:

Проверьте натяжение клинового ремня в точке -2-

между генератором и ременным шкивом коленча-

того вала. При нажатии на него большим паль-

цем новый клиновой ремень должен прогибаться

не более, чем на 2 мм. Бывший в употреблении

клиновой ремень должен прогибаться не более,

чем на 4 мм.

P.S. Ролик не подпружиненый. Открычиваешь внутреннюю гайку , с торца ролика с внутренним шестигранником, далее отпускаешь ролик регулировочным болтом , он находится за роликом на кронштейне оного. После того как заново натянешь ремень роликом с помошью регулировочного болта, не забудь затянуть внутреннюю гайку.

Спасибо, вечером буду снимать!

А подскажите натяжной ролик у меня просто подпружинен или регулируется болтом с гайкой. Я сегодня пытался разобраться, но не врубился. Открутил всё , кроме нижнего болта и этого ролика!!! Лучше бы , конечно, просто отвести ролик(только можно ли и есть ли у меня этот ролик?), чтобы не сбить настройку натяжения ремня - для меня это вечная проблема, всегда боюсь перетянуть , и в результате - ослабленный ремень. А эти ремни мне меняли на станции - так что вроде в норме натяжение.

Короче, вовремя я туда полез! Натяжной ролик - дохлый, задний подшипник раздолбал своё посадочное место и болтался плюс\минус полмилиметра. Ещё бы немного и якорь со статором встретились бы друг с другом! Пришлось менять заднюю часть, два подшипника, щётки, коллектор. Обошлась эта радость в 82 бакса. А меня всё убеждали не лезть в генератор - не мешай работать, говорят. Кстати о натяге ремня - к точке 2 на дизельном двигателе невозможно добраться - это абсолютно точно. В результате опять полчаса корячился с натяжением и, похоже, опять прослабил.

З.Ы. Теперь предстоит та же работа со стартером - он вроде нормально работает, но отходил 180 тыс. Есть смысл вскрыть или нет????? Просто у же нету сил никаких.

Короче, вовремя я туда полез! Натяжной ролик - дохлый, задний подшипник раздолбал своё посадочное место и болтался плюс\минус полмилиметра. Ещё бы немного и якорь со статором встретились бы друг с другом! Пришлось менять заднюю часть, два подшипника, щётки, коллектор. Обошлась эта радость в 82 бакса. А меня всё убеждали не лезть в генератор - не мешай работать, говорят. Кстати о натяге ремня - к точке 2 на дизельном двигателе невозможно добраться - это абсолютно точно. В результате опять полчаса корячился с натяжением и, похоже, опять прослабил.

З.Ы. Теперь предстоит та же работа со стартером - он вроде нормально работает, но отходил 180 тыс. Есть смысл вскрыть или нет????? Просто у же нету сил никаких.

Да уж к точке 2 подлезть не просто, хотя возможно, это можно сделать снизу , просунув руку над натяжным роликом, я добирался, хотя визуально длинна нижнего пролёта не на много мнеьше. соответственно. ремень можно натянуть интуитивно. А с чего решил , что прослабил, пищит при нагрузке, проскальзывает???? А стартер если крутит бодро, без посторонних звуов, то я бы не лез, разве что от нечего делать, если бы совсем от скуки умирал бы.