Детонация Duratec HE 2.0 145

Приветствую! Форумчане, помогите пожалуйста решить проблему. Автомобиль фм4 2.0 MT 145лс 2008 г. дорестайл. Пробег 105тыс. После покупки была как у всех кратковременная детонация при трогании, и при резком педалировании с небольших оборотов. Позже появилась отчетливая детонация на оборотах 2-3 тыс. при разгоне на любой передаче и езде под нагрузкой при постоянных оборотах, например в горку. Все это проявляется только на изрядно горячем двигателе, зимой сложнее до такого состояния нагреть, но тоже случалось, сейчас летом хватает и 10 км по городу и начинаем звенеть. Заводится на горячую тоже с детоном, жестко как дизель с пол оборота. Когда остынет крутит стартером как обычно и мягко заводится. Пока холодный хорошая тяга, после прогрева вместе с детонацией тупеет и еле разгоняется. Диагносты разводят руками, никаких ошибок нет, и не было, все параметры в норме. Далее опишу то что было сделано:

1) почищена ДЗ, ДАД 

2) заменены клапана imrc

3) отремонтированны заслонки вихревые, изготавливал втулки . Попутно заменен клапан pcv. 

4) заменен ДПДЗ

5) мыл форсунки сначала без снятия винсом, потом через год со снятием на стенде

6) раскоксовывал пеной mitsubishi shuma

7) прошивал евро 2 и демонтировал егр. Не помогло, вернул всё назад.

8)заливал 98 бензин вперемешку с 95, эффекта никакого небыло

9) свечи оригинал платина, до этого такие же ngk

Давление топлива, 3.3 на холостых, при прогазовке падает до 3.1. Насос уставший, но детонить вроде не должно из за него. Езжу спокойно, больше половины педали редко наступаю. Звенит даже при плавном нажатии на педаль. 

Взываю к вашему опыту, может кто сталкивался с этой проблемой. Буду очень признателен за любые мысли и идеи.

P.S. расход масла 150-200 грамм на 1000км, считаю незначительным для таких симптомов

Насос взбодрить надо. Фильтр поменять и сеточки, или моторчик. Если манометр не врет то 3.3 это мало. 

Смесь бедноватая, а это значит горит быстрее с более высокой температурой. Камера сгорания накаляется выше нормы, далее детонация, далее мозги позднят УОЗ. Машина "не едет".

Свечи глянуть( наверное белые и слишком чистые) или длинную коррекцию(в неплохом таком плюсе скорее всего). 

8 часов назад, kacoco сказал:

Насос взбодрить надо. Фильтр поменять и сеточки, или моторчик. Если манометр не врет то 3.3 это мало. 

Смесь бедноватая, а это значит горит быстрее с более высокой температурой. Камера сгорания накаляется выше нормы, далее детонация, далее мозги позднят УОЗ. Машина "не едет".

Свечи глянуть( наверное белые и слишком чистые) или длинную коррекцию(в неплохом таком плюсе скорее всего). 

Низкое давление топлива это забившиеся фильтра в баке или может быть регулятор давления? Видел что можно подкинуть фильтр с колбой верхний в сборе (без регулятора) и поставить новые сетки. Спасет ли это? Может регулятор ослаб и не держит уже давление, или сам насос недокачивает. 

Свечи с легким белым налетом, в целом нормально выглядят. 

3 минуты назад, gimix сказал:

Низкое давление топлива это забившиеся фильтра в баке или может быть регулятор давления? Видел что можно подкинуть фильтр с колбой верхний в сборе (без регулятора) и поставить новые сетки. Спасет ли это? Может регулятор ослаб и не держит уже давление, или сам насос недокачивает. 

Свечи с легким белым налетом, в целом нормально выглядят. 

Скорее всего фильтр забит. Сотка пройдена на одном фильтре!!! ДЕСЯТЬ тонн топлива. 

В продаже сменный фильтр и сетки есть, с регулятором в сборе.

Свечи кстати не ахти, на 1 и 2 электрод выгорел прилично. Сколько на них пройдено?

1 час назад, kacoco сказал:

Скорее всего фильтр забит. Сотка пройдена на одном фильтре!!! ДЕСЯТЬ тонн топлива. 

В продаже сменный фильтр и сетки есть, с регулятором в сборе.

Свечи кстати не ахти, на 1 и 2 электрод выгорел прилично. Сколько на них пройдено?

Не подскажете артикул фильтра в сборе с регулятором? Нашел только крауф kr1199f верхняя колба насоса с фильтром. Он без регулятора приходит. 

Свечи эти прошли тысяч 20 примерно, завтра померяю зазоры щупами.

1 час назад, gimix сказал:

Не подскажете артикул фильтра в сборе с регулятором? Нашел только крауф kr1199f верхняя колба насоса с фильтром. Он без регулятора приходит. 

Свечи эти прошли тысяч 20 примерно, завтра померяю зазоры щупами.

Артикул фильтра верный. Поставляется с регулятором, шлангами и проводами. На фото у продавцов голый. Возможно стоит уточнить.

https://www.drive2.ru/l/504260222827627026/

10 минут назад, kacoco сказал:

Артикул фильтра верный. Поставляется с регулятором, шлангами и проводами. На фото у продавцов голый. Возможно стоит уточнить.

https://www.drive2.ru/l/504260222827627026/

 

Читал об этом фильтре, кому то приходил голый, кому то с аксессуарами, не угадаешь. Кстати если брать насос в сборе крауф,  давление 3 бар в описании везде. Не проверяли после установки сколько в рампе?

3 минуты назад, gimix сказал:

Читал об этом фильтре, кому то приходил голый, кому то с аксессуарами, не угадаешь. Кстати если брать насос в сборе крауф,  давление 3 бар в описании везде. Не проверяли после установки сколько в рампе?

Нет не проверяли, но не кто не жаловался. Описание тоже зачастую неверное.

https://www.drive2.ru/l/470680862837441052/

Я вот такой забабахал. 

Диагностировал сегодня форсканом, после езды на горячую с детоном.  Я в замешательстве, показатели в норме. На хх: Угол 12-13 градусов, давление в коллекторе 25-27кпа, краткосрочная коррекция в пределах +- 5гр., долгосрочная в районе нуля и даже во время разгона с детоном, больше 3-5 не растет, смотрел на ходу. Нагрузка на хх 15%. 

Есть пареметр температура наружного воздуха, он постоянно выше градусов на 10, чем температура воздуха по бк . Что это за датчик такой? 

Заметил еще расхождение температуры воздуха по бк, с температурой ож и воздуха на впуске, они на 5 градусов выше при заглушенном моторе после стоянки целый день. 

Подскажите что еще можно посмотреть и при каких условиях?

Нашел один косяк, я параллельно всей этой истории начал подозревать клапана imrc  Проверял их на разных режимах, подкидывал разные катушки и внутренности (у меня валяются новые HDE которые клинят). Сегодня приехал новый клапан СGA поставил его на вихревые заслонки (ближе к радиатору) начал тестировать, в итоге он заклинил в закрытом состоянии (синий рычажок остался вверху на холостых после прогазовки). Попутно заметил, что синий рычажок не поднимается до конца, не доходя примерно 1см до верхнего своего положения. Попробовал отсоединить ваккуум от его груши и пальцем его вверх потянуть - не получилось, вниз ходит кое как, возвращается, примерно до среднего положения. Кинул все это дело, пошел работать. Вернулся через пару часов, снял вообще грушу. Она оказалась рабочей, шток ходит хорошо, пружина работает.  Потянул за синий рычажок вверх, он со скрежетом и скрипом поднялся в исходное положение. Стал двигаться во всем диапазоне, но со скрипом и сопротивлением. Тут до меня и дошло, подтвердилось самое неприятное. Я реставрировал болтающиеся вихревые заслонки, оставил старые, установил ось на капролоновые втулки, одни на ось одеты, вторые в коллекторе между цилиндрами запрессованы, в конце подшипник. Судя по всему при нагревании коллектора ось клинит, потом при остывании отпускает.  получается заслонки открываются в лучшем случае на половину при определенном нагреве. Силы вакуума не хватает чтобы ось двигать. Пока заглушу трубку вакуума и с открытыми заслонками покатаюсь, как появится время разберу и выясню что там не так. Надеюсь проблема вся в этом. 

Добрый день. Точно такая же проблема и у меня с таким-же двигателем (недавно заметил когда было холодно все было ОК), только пробег по БК 250000 но я думаю минимум на 50000 больше. Когда Форсканом проверял обратил внимание что температура поступающего воздуха 64 градуса (на улице было 26) параметр по форскану IAT может завышаются показатели температуры и и мозги неправильно смесь готовят. 

56 минут назад, krasom сказал:

Добрый день. Точно такая же проблема и у меня с таким-же двигателем (недавно заметил когда было холодно все было ОК), только пробег по БК 250000 но я думаю минимум на 50000 больше. Когда Форсканом проверял обратил внимание что температура поступающего воздуха 64 градуса (на улице было 26) параметр по форскану IAT может завышаются показатели температуры и и мозги неправильно смесь готовят. 

У меня тоже около 60-65 градусов поступающий воздух при температуре 26-30. На горячую естественно. Может это и нормально.

К сообщению выше, заглушил левую трубку идущую к дальнему клапану, заслонки в открытом состоянии всегда теперь. Ехал домой в +30 по пробкам, ни намека на детон в любых режимах. Вчера ехал в том же режиме, на пол пути уже звенел на любой передаче. Похоже что причина найдена.

   Была детонация на хорошо прогретой машине в районе 2000 оборотов, по компьютеру все нормально, еще мотор поджирал масло 500-600 мл на 1000 км. После того как сделал капиталку (замена маслосьемных и компрессионных колец (маслосьемные были закоревшие вусмерть), а заодно сцепления, выжимного и по мелочам). Проблема стала проявлять себя по другому, на хорошо прогретой машине в районе 2000 оборотов машина начала дергаться, а компьютер показал пропуски зажигания в третьем цилиндре. Была заменена катушка зажигания и все прошло. ((Вывод, когда мотор ест масло в цилиндрах повышается компрессия и пропуски зажигания уходят в детонацию, делаем капиталку соответственно компрессия уменьшается получаем пропуски которые мозги видят и проблема легко решается.)) Попутно выявилась еще одна неприятность, к расширительному бачку подходят 2 пластиковые трубки диаметром 6 мм, одна трубка задубела и просто рассыпалась на несколько частей, проверяйте трубки и меняйте вовремя, чтобы не остаться без антифриза на дороге. Мондео 2009 год.

  Часть сообщения взятая в двойные скобки МОИ ЛИЧНЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ, да в двигателях я ТЕОРЕТИК как и 95% всех водителей, а в современных двигателях и СТО-шники ничего не понимают (замени эту деталь в потом этот датчик а потом еще чего нибудь поменяй, Ооооо попали сделали машину), скорее всего мое мнение ошибочно, что наблюдал то и написал. drakula_51 и strannikk странные вы люди почему не давали умных практичных советов топикстартеру он чуть не пол машины перебрал, а пришли в тему чтобы посмеяться над простыми юзерами.

Только что, krasom сказал:

Вывод, когда мотор ест масло в цилиндрах повышается компрессия и пропуски зажигания уходят в детонацию, делаем капиталку соответственно компрессия уменьшается получаем пропуски которые мозги видят и проблема легко решается.

Бери патент, претендуешь на открытие. Дети и внуки по твоим учебникам будут учиться.

1 час назад, krasom сказал:

 повышается компрессия и пропуски зажигания уходят в детонацию, делаем капиталку соответственно компрессия уменьшается получаем пропуски которые мозги видят 

пропуски уходят в детонацию.... 

теперь я знаю всё  

Поможет регулировка тепловых зазоров клапанов, после 150 тык пробега, именно это является основной причиной детонации, все остальное косвенно чуть -чуть помогает. Удачи.

В 11.07.2018 в 19:08, gimix сказал:

К сообщению выше, заглушил левую трубку идущую к дальнему клапану, заслонки в открытом состоянии всегда теперь. Ехал домой в +30 по пробкам, ни намека на детон в любых режимах. Вчера ехал в том же режиме, на пол пути уже звенел на любой передаче. Похоже что причина найдена.

Здравствуйте, купил c-max 2.0, проблема точь в точь, не особо силен в двигателях, и я так и не понял в чем у вас в итоге была проблема, что нужно поменять?