Помогите,разрядка АКБ

Добрый вечер,помогите пожалуйста решить проблему. Разряжается аккумулятор,при снятии клеммы машина не глохнет. В чем может быть причина? Форд мондео 2 1.8 тд Заранее спасибо.

Так у тебя дизель, он и не должен глохнуть при снятии клеммы

По факту щетки смотреть нужно на генераторе, а там и возбуждение могло отвалится, да много причин.

Лампа на панели горит? Генератор проверяли? Аккум в норме? Проводка целая на аккум и генератор?

Razbor-34: Ну глохнуть нигде не должно если уж про это говорить.

Mimino: А вообще напряжение смотри при работе на хх и на оборотах, должно быть 14,2 В минимум в том числе при включенных фарах. Я себе поставил управляемый регулятор напряжения - можно повысить до 14,8 В. Честно говоря, дизелю зимой и этого не хватает при коротких поездках. Но больше 15 В все равно нельзя - АКБ этого не любят.

Если напруга внорме, смотри утечку на борту и состояние АКБ (плотность, саморазряд, может он весь сульфатированный).

День добрый,тоже загорелась лампа аккума (аккум новый фев 2014),при снятии клеммы тоже глохнет (дизель 1,8ТД) ,щетки поменяны на генераторе,смущает выработка колец на генераторе не равномерна на одном где т 2-3мм на втором4-5мм.менять их?

День добрый,тоже загорелась лампа аккума(новый фев 2014),при снятии клеммы тоже глохнет,щетки поменяны,смущает выработка колец не равномерна на одном где т 2-3мм на втором4-5мм.менять их?

Ох и написал ты, у вас бензиновая машина ? бензиновая будет глохнуть в отличии от дизеля. Там не используется электричество для работы двигателя, только при старте, ну и на более старших моделях. Новый февраль это аккамулятор ? Кольца какие ? двигателя ?

Напряжение замеряли с генератора ? возбуждение подключили ? 

когда значек аккум  не горит 14,1-14,2,после того как загорелась и поездки около 20 мин 11,76 на холостых,

сегодня забрал генератор с переборки поменяли оба подшипника и кольца, жду на днях щетки

если кому в Волгограде понадобится "Автостарт" на Шоссе Авиаторов перебирают и генераторы, и стартера, вроде недорого  вышло 1650р, по времени 30-40мин

глохнуть будет дизель,клапан закроется,как при заглушке,если зарядка не работает..

тоже разряжается,если стоит более суток,забил,поставил массу ...еще совет,кинь отдельно массу от акума на двигатель..

Была подобная проблема, года 2 назад на дизельной моне 96 года, там банально перетерся провод под панелью, то что на лампу идет, я не электрик говорю со слов. И цепь возбуждения то появлялась то пропадала. Поменяли провод, заряд отличный. У меня кстати не глох, у меня с кнопки заводился)

Я думаю ноги растут оттуда, если генератор перебрали, то дело в пропадающем возбуждении. Больше проблем быть не может. Там не настолько сложная схема.

какая разница с чего заводится с кнопки,хоть с толкача,если нет напряжения клапан не открывает подачу топлива..

У меня вот акум тоже садился . Я его только в январе 2014 купил. Поехал в магазин (гарантия год). Проверили-зарядка в норме. У акума в одной банке электролит мутный. Электрик забрал, говорит я его подзаряжу-погоняю ,дал мне другой бу. Позвонил вчера- типа приезжай,забирай. Я почитал: по ходу акуму хана. Вот думаю как мне проморозить грамотно. Лучше бу хороший-чем мой. Потому что вряд ли они мне новый дадут, я же его еще в "Украине покупал"

Razbor-34: Ну глохнуть нигде не должно если уж про это говорить.

Mimino: А вообще напряжение смотри при работе на хх и на оборотах, должно быть 14,2 В минимум в том числе при включенных фарах. Я себе поставил управляемый регулятор напряжения - можно повысить до 14,8 В. Честно говоря, дизелю зимой и этого не хватает при коротких поездках. Но больше 15 В все равно нельзя - АКБ этого не любят.

Если напруга внорме, смотри утечку на борту и состояние АКБ (плотность, саморазряд, может он весь сульфатированный).

Можно подробнее про управляемый регулятор напряжения? Где взять?

Razbor-34: Ну глохнуть нигде не должно если уж про это говорить.

Mimino: А вообще напряжение смотри при работе на хх и на оборотах, должно быть 14,2 В минимум в том числе при включенных фарах. Я себе поставил управляемый регулятор напряжения - можно повысить до 14,8 В. Честно говоря, дизелю зимой и этого не хватает при коротких поездках. Но больше 15 В все равно нельзя - АКБ этого не любят.

Если напруга внорме, смотри утечку на борту и состояние АКБ (плотность, саморазряд, может он весь сульфатированный).

Тоже интересна эта тема! На пятнашке у меня стоял такой регулятор,доволен был на все 100% А на наши мони дизельные какой ставить (есть регуляторы на генераторы переднего привода и классики,естественно разные) и что переделывать там надо?

Тоже интересна эта тема! На пятнашке у меня стоял такой регулятор,доволен был на все 100% А на наши мони дизельные какой ставить (есть регуляторы на генераторы переднего привода и классики,естественно разные) и что переделывать там надо?

Пришлось немного репу почесать.

1) Купил в магазине тазовых запчастей управляемый регулятор с тремя положениями, предназначен для 2110.

2) Менял электрощетки на родном регуляторе, заодно решил подключить внешний регулятор (управляемый).

3) Схема у родного (дизельного) регулятора сложнее чем у обычного 10-шного, поэтому решил родной не удалять.

Отрезал  щетки от 10-шного (далее Внешнего) регулятора. Подключил внешний регулятор своими проводами (которые от щеток) параллельно родному (на винты-контакты щеток родного регулятора). При этом соблюдать полярность. Но оказалось что так он работать не будет: после выключения двигателя идет короткое замыкание по  внешнему регулятору. А на щетках родного регулятора всегда напряжение (даже при выключении зажигания). Пришлось сделать релюху, отключающую оба полюса внешнего регулятора при выключенном зажигании. Для управления этой релюхой взял контакт с зеленого провода, подающего сигнал на тахометр.

Когда машина заводится, генератор за счет подачи возбуждения от родного регулятора (оно там всегда, даже когда мотор выключен ) начинает работать, генератор выдает сигнал на тахометр (зеленый провод). Этот сигнал включает релюху, которая подключает оба полюса внешнего регулятора к щеткам родного регулятора. Внешний регулятор начинает работать не мешая родному (оба регулятора совместно регулируют напряжение возбуждения). При выключении мотора, генератор останавливается, сигнал тахометра гаснет, релюха отключает внешний регулятор. Напряжение на родном регуляторе становится 12 В но утечки нет потому, что внешний регулятор полностью отключен.

Вот так, как-то.

ПС: сейчас поставил на профилактический заряд свой АКБ БАННЕР 80 Ач, возраст: 3 зимы и 4 лета . 

Начальная плотность сразу после  покупки 1,28. (специально поднимал - долгой зарядкой)

Стал плохо крутить при минус 10 С.

Померял плотность 1,19 ... 1,21.

Поставил на зарядку (автомат Орион 270 Вт).

За 3 часа ток зарядки упал с 15 А до 1 А, но плотность осталась прежней. Решил продолжить зарядку.

Прошло более 80 часов непрерывной зарядки, плотность поднялась до 1,25.. 1,27, ток зарядки 0,5 А.

Электролит не кипит, слышно редкие пузырьки.

Продолжаю эксперимент.

Пришлось немного репу почесать.

1) Купил в магазине тазовых запчастей управляемый регулятор с тремя положениями, предназначен для 2110.

2) Менял электрощетки на родном регуляторе, заодно решил подключить внешний регулятор (управляемый).

3) Схема у родного (дизельного) регулятора сложнее чем у обычного 10-шного, поэтому решил родной не удалять.

Отрезал  щетки от 10-шного (далее Внешнего) регулятора. Подключил внешний регулятор своими проводами (которые от щеток) параллельно родному (на винты-контакты щеток родного регулятора). При этом соблюдать полярность. Но оказалось что так он работать не будет: после выключения двигателя идет короткое замыкание по  внешнему регулятору. А на щетках родного регулятора всегда напряжение (даже при выключении зажигания). Пришлось сделать релюху, отключающую оба полюса внешнего регулятора при выключенном зажигании. Для управления этой релюхой взял контакт с зеленого провода, подающего сигнал на тахометр.

Когда машина заводится, генератор за счет подачи возбуждения от родного регулятора (оно там всегда, даже когда мотор выключен ) начинает работать, генератор выдает сигнал на тахометр (зеленый провод). Этот сигнал включает релюху, которая подключает оба полюса внешнего регулятора к щеткам родного регулятора. Внешний регулятор начинает работать не мешая родному (оба регулятора совместно регулируют напряжение возбуждения). При выключении мотора, генератор останавливается, сигнал тахометра гаснет, релюха отключает внешний регулятор. Напряжение на родном регуляторе становится 12 В но утечки нет потому, что внешний регулятор полностью отключен.

 

Вот так, как-то.

Спасибо большое!

Нужна  помощь  ! Начну с того что оборвало ремень ГРМ снял голову посмотрел что там натворило но речь не об этом после того как разобрал начались глюки с электрикой можно сказать что перестало работать почти всё кроме регулировки зеркал!  Включая зажигание оно включается буквально на секунду и тут же тухнут все лампочки и гдето то через секунд 10 сново моргнёт и снова отключится начинают хаотично  щёлкать  релюхи под капотом свет в салоне горит в пол накала магнитола и та не работает. И очень быстро разряжает аккумулятор, В чём может быть причина ? Двигатель ёщё разобран может быть такой глюк изза отключенных датчиков??? или гдето коротит???

посмотри массу хорошо.ну и ищи где коротит.из за дачиков так я думаю не будет

Плюс с минусом поменял на аккумуляторе