Капиталка

я купил себе рассухариватель для клапанов на ваз классику он немного длинноват но подобрать положение можно. болтики от крышки клапанов вкручиваешь и ставишь рассухариватель.

Когда назад сухарики ставить будешь обязательно после сборки клапана нужно простучать клапана чтобы тарелка с сухариком села на место! иначе распряжется

и желательно чтобы ты выкладывал фотографии своих работ если будут вопросы прще будет дать ответ

@Тролль,

посмотри как это делается ключом.   

Ничего не видно. вообще то по хорошему нужно тарелки пружины и сухари от каждого клапана класть отдельно как и клапана нежелательно менять местами кроме новых. а этот способ для тазов. их чинить дешевле. к каждому делу нужно с душой подходить

да, видео я не особо выбирал. Хотел показать, что на ютубе можно подсмотреть если чего не знаешь.   

Если снятая головка - купите закручивающийся рассухариватель (в виде струбцины, упирающийся одним концом в тарелку клапана с другой стороны). Он поможет сберечь нервы при поиске улетевших сухариков.

Машина стоит с разобранным движком, в 3 цилиндрах царапины, в одном довольно ощутимая по всей высоте - моторист предположил, что кто-то из предыдущих владельцев не развёл кольца при замене.

Посчитали примерно ремонт с расточкой и новыми поршнями соответственно (если получится выйти на рем. размер) и др. по запчастям с работой вышло около 45-50 т.р. (над клапанами тоже надо поработать).

С другой стороны, есть движок 1,3 60 ЛС с битой машины 2001 года (J4S) с MAP-датчиком (соотв. 2 лябмды) в сборе (включая впускн. коллектор) в комплекте с мозгами, но БЕЗ личинки замка для ключа по очень привлекательной цене и почти на 100% в отличном состоянии (знаю предыдущего владельца, и он не продавец, т.е. не заинтересован), но есть вопросы

-у меня движок 1,3 60 ЛС (с EFI) 1997 г (J4D) с MAFом (1 лямбда соотв.).

-т.к. нет личинки замка от 2001г, если поставить движок в сборе с мозгами, будут ли сложности с иммобилайзером? или можно мой замок к новым мозгам подключить? или, если они коды чипа вшиты в мозги, проблемно ли будет найти спеца, чтобы мой ключ к ним привязать? или можно ли как-то просто обрезать иммо или поставить обманку в личинку?

-машина (2001го) была без кондиционера - не будет ли проблемой навесить мой компрессор? а в мозги кондей надо прошивать?

-может быть легче поставить новый движок с моими мозгами + настроить мой впускн. коллектор под новый движок?

Хочется поскорее с этим разобраться и поставить машинку на колёса, но сейчас стеснён в средствах, не специалист по ДВС и не знаю, какое принять решение, которое принять надо как можно скорее.

@milkinfish,

-иммобилайзер на замке представляет собой пластиковое кольцо  антену одетую сверху на цилиндр замка, можешь менять замок и переставить на него антену, от этого ничего не зависит, главное что бы ключ был согласован с мозгами. 

-проще поставить новый движок с твоими мозгами, не надо будет менять мозги и проводку идущую в мотор, впускной коллектор поставишь свой

В мозги кондей прошивать не нужно. 

НО вот если 45-50 за ремонт вместе с работой  - я бы однозначно отремонтировал свой двигатель, чем брать тот, который с битой машины, ведь ни хозяин ни вы не знаете состояние того двигателя, так как оно проверяется только инструментально. Хотя бы замер компрессии и давления масла..

По поводу мозгов и кондея надо разобратья, там есть нюансы. В кашке есть специальная функция, отключение кондея в движении при полном нажатии газа и его обратного включения если пользование газом уже без полного открытия. Как минимум эта функция задействует отдельный пин контроллера и провод к блоку управления печкой, как максимум пин контроллера может требовать програмной активации. Я не интересовался этой матчастью подробно.

 Хотя бы замер компрессии и давления масла..

Всё равно кот в мешке.

В полупрозрачном мешке )))

По поводу мозгов и кондея надо разобратья, там есть нюансы. В кашке есть специальная функция, отключение кондея в движении при полном нажатии газа и его обратного включения если пользование газом уже без полного открытия. Как минимум эта функция задействует отдельный пин контроллера и провод к блоку управления печкой, как максимум пин контроллера может требовать програмной активации. Я не интересовался этой матчастью подробно.

Да нет такой функции. Компрессор при резком наборе оборотов двигателя отключается на большинстве автомобилей. Это физика - и компрессор отключается по давлению как и обычно. Просто при любой неисправности газульки, к примеру, простой неисправности датчика заслонки (смесеобразование произойдет по показаниям датчика давления во впуске), компрессор получается будет бесконечно наращивать давление? 

Фишка есть в американски автомобилях - кратковременное отключение возбуждения генератора при резком фронте с конечным показателем открытия заслонки более 87 градусов. Но это не наш случай.

Кондей также будет давать нагрузку при работе на ХХ, но для выравнивания оборотов существует клапан ХХ.

Давай по порядку разберемся с тем, что ты пишешь 

В мозги кондей прошивать не нужно. 

НО вот если 45-50 за ремонт вместе с работой  - я бы однозначно отремонтировал свой двигатель, чем брать тот, который с битой машины, ведь ни хозяин ни вы не знаете состояние того двигателя, так как оно проверяется только инструментально. Хотя бы замер компрессии и давления масла..

Вот описание 

V=

фотохостинг бесплатно 

 

Да нет такой функции. Компрессор при резком наборе оборотов двигателя отключается на большинстве автомобилей. Это физика - и компрессор отключается по давлению как и обычно. Просто при любой неисправности газульки, к примеру, простой неисправности датчика заслонки (смесеобразование произойдет по показаниям датчика давления во впуске), компрессор получается будет бесконечно наращивать давление? 

Фишка есть в американски автомобилях - кратковременное отключение возбуждения генератора при резком фронте с конечным показателем открытия заслонки более 87 градусов. Но это не наш случай.

Кондей также будет давать нагрузку при работе на ХХ, но для выравнивания оборотов существует клапан ХХ.

Теперь про функцию отключения кондея.

Вот описание 

И теперь все-таки вопрос - где именно в Ford Ka стоит нормальнозамкнутое реле WOT?

То, что такой механизм отключения практикуется в FORD - то бесспорно.

К примеру, на фиесте 06 данное реле стоит у аккумулятора прямо с такой маркировкой.

@Gav,

Здесь

 На доступном русском языке описание работы будет таким: Реле полной нагрузки кондиционера (K32) активируется в том случае, когда клемма 69 ЭБУ двигателем EEC-V присоединяется к массе. Это приводит к отключению компрессора и снижению нагрузки на двигатель.

А вот по поводу разных прошивок - тоже все проще. Если сдвоенный выключатель N76 замкнут, масса присоединена к клемме 86 ЭБУ. Эта информация используется для определения нагрузки двигателя и регулировки его числа оборотов холостого хода. Сдвоенный выключатель - это реле давления.

То есть при установке кондиционера не нужно ничего мудрить с прошивками или чем-то еще.

Также интересен механизм срабатывания реле K32 - то есть при каких условиях оно работает.

Механизм работы реле простой. Если включен кондей , т.е. на входе эбу 41 есть сигнал , что он в работе , а для этого должны быть выпонены все комуутации в кнопках, реле и датчиках . Соответственно на выходе эбу 69 есть сигнал на подключение муфты компрессора. Теперь если нажат газ до упора , то эбу отключит муфту компрессора. Подключает он ее обратно через 30 секунд если газ не нажимался полностью за эти 30 сек.
Насчет нужно/ненужно что либо програмировать при установке кондея на такое авто я не знаю. Разбираться дальше нет стимула.

По опыту не удивлюсь если нужно будет. На немецом автопроме, а особенно на бмв любую "фишку" отличную от штатной комбинации нужно кодировать, вплоть до лампочки освещения багажника. На схемах эбу форда тоже есть отличия в распиновке при различных комплектациях , одни и теже выводы по номеру подключены к различному оборудованию , как например на кашках с мафом и мапом нет взаимозаменяемости мотора без возни с проводкой блока. Поэтому насчет кондея я не удивлюсь. Поэтому надо читать мануалы прежде чем что то утверждать на угад.

Если очень надо, то можно вообще обойти этот вопрос не завязывая кондей на моторный блок, тоже будет работать, за исключением функции WOT, и будет небольшой нюанс с работой на хх и частичной нагрузке при движении. Но это как бы возвращение к "жигулям" и не интересно. 

здравствуйте счастливые обладатели букашек  КАПИТАЛКА отвез блок на сто мастер сказал выработка большая точить !!! по выработке около 300 тыс прошла. точить есть куда.  и еще вопрос ? сказал стоит гильза !  нашел на авто доке поршня ATS от1500 за штуку -отзывы на пополам. родные форд от 7000 есть еще нурал и AE , кто делал капиталку и как показали себя поршни этих фирм ? если нетрудно напишите 

Нурал хорош, АТС тоже ставится.. Думаю, берите те, что доступнее - дешевле и по времени доставки..

http://indrive.ru/brands/MOPISAN/

ставил этой компании, все отлично и не дорого.  Выбирал не в инете, мастер на рынке  выбрал из  5 вариантов, по его  мнению все было четко по микрометру, на слух по звуку, на руку по массе,  на металл по цвету и  тест на напильник.  

ATS - Mopisan нормальные поршни недорого и качественно. кстати гильзы тоже продаются только стоят дорого

ДА вы хоть бы коды скинули поршней и гильз )).

здравствуйте счастливые обладатели букашек  КАПИТАЛКА отвез блок на сто мастер сказал выработка большая точить. сказал стоит гильза !  нашел на авто доке поршня ATS от1500 за штуку...

Поршни тоже имеют износ сильный??

Если верить Вашему мастеру насчет гильз, то при неизношенных поршнях проще перегильзовать и оставить ваши поршни.

Какой код поршней вы нашли - и какой у них размер?

нурал от 2200, атс от 1200 возьму скорее нурал, кольца гоетзе. сегодня еду на сервис дальше будет видно

зеркало чистое без задиров но выроботка есть , клапанам хана.