Запуск мотора при температуре ниже -10

Момент начальная скорость у стартера поменьше, нет риска получить перескок цепи и последующую встречу клапанов и поршней.

Опасения всех с одной стороны оправданы с другой по логике,что стартером,что при буксире вращается один и тот же коленвал- в чем разница?В оборотах?Так и стартером можно сорвать постель.

Логики тута нету....

Что стартер, что буксир через сцепление крутит колено Ну скорость конечно разная. Тогда идем дальше - движок запустили, колено закрутилось, обороты под тыщу. Что изменяется для цепи и загадочной постели? Ей разве нельзя так быстро крутиться?

Про начальную скорость вопрос загадочный. Поскольку речь о наборе скорости то очевидно надо сравнивать ускорения даже не ускорение а скорее силу прикладываемую к цепи.

Механизм самого перескока цепи я в упор не понимаю, физику процесса. Куда она перепрыгивает - вперед, назад? А самое интересное почему, под действием каких сил?

Куда она перепрыгивает - вперед, назад? А самое интересное почему, под действием каких сил?

Почитай тут http://transit-club.com/forum/24-6082-204570-16-1337970197

Иногда надоедает по 5 раз на разных форумах жевать одно и тоже.

вот бы не подумал, что приду сюда по такой казалось бы избитой теме вопрос задавать, НО все же...

короче история такая:

машина всегда ночует на улице, все прошлые зимы, уверенный старт "взрывом" в любой мороз с пары оборотов...

в субботу рано утром завел как обычно, градусов -16 было вроде, поехали в ярославль, по пути на луке под ростовом залил 35 литров до отсечки, приехал в ярославль, все пучком, там -20. Поставил тачкэ, машина простояла сутки, за сутки там до -24 упала температура

короче вчера днем сел, погрел свечи 2 раза на всякий случай и..... тра-та-та-та-та... как будто пара цилиндров подхватывает, но дальше ни в какую, короче раза с третего подхватилась, поработала секунд 5 и плавно заглохла, потом еще 2 раза - и уже подхватилась и уверенно дальше затархтела... пичалька короче...

до дома доехал без приключений, в баке осталось на 240км, вчера вечером у дома поставил, сегодня утром -18, завелась как ни в чем не бывало с первого пуска, как будто и не было ничего...

вопрос - свечи? солярка? аборт по телефон нужен...

напругу на свечи думаю смысла мерять нет, ибо если бы питание не шло на них я думаю, что я бы вообще не завелся

как технологически правильно замерять сопротивление на каждой свечке по отдельности? поиском шуршал - везде формулировки тут только в общих фразах - замерить сопротивление на свечках, а нужен гайд - как именно, если где-то есть и я не нашел - сильно прошу не ругать

Шаг 1: Потребление тока проверяется с помощью клещевого амперметра в точке присоединения основного источника тока к свечам накаливания. Если в двигателе находится, например, четыре свечи накаливания и каждая потребляет 5 Ампер, то общее потребление тока должно составлять 20 Ампер. Если при измерении выявлена более низкая величина, значит, по крайней мере, одна свеча повреждена. Потребление тока варьируется от свечи к свече.

Шаг 2: Если свеча накаливания повреждена, рекомендуется заменить весь комплект. Если нужно заменить только повреждённую свечу, следует проверить каждую свечу по-отдельности. С помощью измерительного прибора, способного определить самое низкое испытательное напряжение, измеряется сопротивление между клеммой контактной гайки и металлическим корпусом. Общую шину питания при этом придется снять.

По поводу цепи, что ни у кого никогда на велосипедах растянутые цепи не перескакивали (соскакивали), особенно в гору или на больших оборотах, да на изношенных звездах. Вот и вся физика процесса.

Gentenaar:

не, шину скидывать что-то как-то совсем не охота, я так посмотрел, что надо коллектор скидывать, чтобы к ним нормально подобраться.

Т.е. мерять плюс на шину, минус на минус АКБ, а вот в какой момент? ну т.е. как выше описали - включаем зажигание и бегом под капот или с напарником?

да, машина будет в теплом гараже стоять, там +20

Спасибо

кстати, когда заводил тачкэ - из трубы ни намека на запах солярки... мне все же кажется, что солярку прихватило

помню свой опыт завода машины с дохлым клапаном - ппц, чад стоял как в кочегарке - из трубы чернота летела только в путь

Шаг 1: Потребление тока проверяется с помощью клещевого амперметра в точке присоединения основного источника тока к свечам накаливания. Если в двигателе находится, например, четыре свечи накаливания и каждая потребляет 5 Ампер, то общее потребление тока должно составлять 20 Ампер. Если при измерении выявлена более низкая величина, значит, по крайней мере, одна свеча повреждена. Потребление тока варьируется от свечи к свече.

Вот ты советы даешь, а позволь тебя спросить?

Устройство свечи знаешь?

Она родимая разогревается до белого свечения, до 1000 С за 2-4 сек.. Пятью начальными амперами или сорока ваттами это никогда и никак. Ты паяльник сорокаваттный возьми и проверь. Возьми хоть сто ватт и нагрей до тысячи цельсиев.

Ну и вот - пусковой ток у нее около 100 ампер, это уже киловатт, это ближе к истине, Сопротивление свечи по холоду где то 0,1 ома,

Но и это не все. Такой ток долго свеча кушать не может - подавиться. И тут есть два конструктивных решения - ставят или одну спираль с очень большим ТКС или две спирали. Вторая спираль что то вроде терморезистора. Порылся и нашел еще варианты, надо сказать что внутри там все очень непросто устоено, В любом случае конечная цель одна - быстро раскалить голову свечи и затем поддерживать ее температуру маленьким током.

Таким образом свечи практически невозможно проверить в домашних условиях ни по току, ни по сопротивлению. Как ни прискорбно, но выход один - выкрутить, поджечь от аккума и визуально глазеть как быстро и на сколько она раскалится.........

С третьей стороны вылезает большой вопрос как 60 амперный пред на котором сидят свечи выдерживает такой процесс???????????????

Интересно посмотреть сюда

http://www.youtube.com/watch?v=h8ktv8f6Wpc

Вообще эту проверку пишет Хайнс,о которой Gentenaar писал.

Вот этот ток 5 ампер - это видимо ток поддержания.

При этом есть гарантия что прошел пусковой импульс и свеча раскалилась?

Вот ты советы даешь, а позволь тебя спросить?

Устройство свечи знаешь? Думаю что нет.

Вообще-то мое сообщение было копипастом с оффициального сайта NGK. Если хочешь поспорить с ними напиши в саппорт, я думаю тебе инженеры NGK спасибо скажут за поправки внесенные в рекомендации по проверке свечей накаливания.

Устройство свечи мне известно

В Хайнсе В фазе подогрева амперметр. должен показывать приблизительно 8 А на свечу,на 4-32 А.Если есть сомнения,то снять шину и проверить их отдельно.Сопротивление свечи чуть менее 1 ом.Если имеется амперметр проверьте силу тока в каждой свечи.После начального скачка от 15-20А сила тока должна быть в каждой свече 10А.На последок снять и осмотреть.

что-то автор темы пропал!,

Мне кажется проще заехать в теплый бокс выкрутить свечи и все станет предельно ясно.

залил в мск на луке полный бак, завтра утром посмотрим как заведется - вроде ночью за 20 передают. Да и все равно так и не понял я - как в ТЕПЛОМ гараже с помощью мультиметра сделать хотя бы предварительную/оценочную проверку свечей? Т.е. если мерять БЕЗ снятия шины и свечей...

Это уже перебор, такие проверки, еще "осциллограф" подключать ШУЧУ.

Я езжу уже 6 лет, авто заводится в любой мороз, свечи по конструкции простые, нагревательный элемент который или работает или не работает.

Я всегда выкручиваю все свечи, это не сложно, делаю на улице, сложного там нечего нет и не чего снимать не нужно.

Не рабочую свечу видно сразу, она в нагаре и мокрая. Если есть не рабочая свеча то она будет давать о себе знать уже с наступлением -5 градусов а между -15 и -20 это уже не свеча а что то другое. Проверять свечи есть смысл на контакт, если свеча перегорела то она не будит контачить и все. Все пляски с амперами и временем разогрева это фигня. У меня постоянно стоят разные свечи, БОШ например разогревается дольше чем NGK и т.д. у каждого производителя разное время нагрева. Разогреваются они в итоге одинаково а время разогрева их не имеет значения для запуска, это я вам утверждаю на своем примере и опыте, сменил за 6 лет 4 комплекта если считать те с которыми достался авто.

Так что советую каждый раз выкручивать свечи, смазывайте резьбу графитовой смазкой и они будут всегда хорошо откручиваться.

Работает в свече обычная сераль в керамике, она либо греет либо перегорает и не греет, греть хуже она не может. Смысл такой что спираль во время разогрева потребляет ток больший но по степени прогрева увеличивается сопротивление и ток уменьшается (свойства нихромовой нити) Париться не стоит, свеча очень простой прибор как обычный тэн.

Не рабочую свечу видно сразу, она в нагаре и мокрая. Если есть не рабочая свеча то она будет давать о себе знать уже с наступлением -5 градусов а между -15 и -20 это уже не свеча а что то другое. Проверять свечи есть смысл на контакт, если свеча перегорела то она не будит контачить и все. Все пляски с амперами и временем разогрева это фигня.

Ты не сравнивай моторы. У меня мицубиси-каризма и по теплу с одной нерабочей свечой подтраивала, при минусе если не дождаться пока спираль погаснет, то не заведётся нормально, а монька в -6 без разогрева с пол тыка завелась. И посмотри как на TDCI легко свечи выкрутить. Ты думаешь чего народ тут ищет обходные пути проверки свеч. Было б это так просто, ни кто и не спрашивал бы.

Да, про выкручивание я не знаю. Согласен, погорячился. Но значение и проверка свечей слишком тут преувеличена.

А просто открутить провод и проверить тестером на разрыв контакта будет вполне достаточно.

чтобы выкрутить свечи надо снимать коллектор впускной - проблем нет, но болты эти крутить... потом еще прокладки придется менять на колодцах...

А провода не получится открутить? Можно просто прозвонить.

А провода не получится открутить? Можно просто прозвонить.

шина снимается без проблем. гаечки на 7 головку. потом на каждую свечу можно подать питание и посмотреть, как нагревается подкинутый провод.

Ну и у нас так же только гайки 5. Не нужно питание, достаточно тестером, самым простым прибором на обрыв прозвонить и все, хоть с лампочкой хоть со звуком.

чтобы выкрутить свечи надо снимать коллектор впускной - проблем нет, но болты эти крутить... потом еще прокладки придется менять на колодцах...

Уплотнители не надо менять каждый раз, снимал и ставил коллектор раз десять по разным поводам, до сих пор стоят родные. На самом деле, даже в мороз можно открутить и закрутить и впускной и свечи, главное не переусердствовать и не сломать ни то ни другое, на морозе все очень хрупкое. А промышленный фен была мысль сразу предложить но предположил что машина стоит просто на улице и доступа к таким благам у человека нет.

По поводу кажущегося неудобства снятия гаечек шины, могу подсказать - намагнитьте головку 7ку и на морозе не придется пальцы выгибать - чтоб не уранить ...

Да и предварительно пшикнуть ВДшкой в колодец свечи помогает + как говорилось прогрев (по возможности).

Но в сервис заехать, выкрутить за 300-400 рублей не сложно. Не так часто это нужно делать, я не каждый год выкручиваю.