Профилактика дешевле ремонта

Приветствую всех форумчан!

Такой темы на нашёл, а зря её нет. Конкретно: когда следует менять ну или хоть обращать особенное внимание на узлы машины и её жидкости. Про масло вроде ещё люди знают, а дальше как-то проблематично.

Очевидные плюсы от такого рода знаний:

1) Своевременно замененная запчасть обойдётся дешевле, т.к. можно заранее сравнить цены, а не брать то что есть когда уже "горит". Так же можно заранее запланировать выходной и сделать всё самому - и денежки не отдал в сервис и за качество спокоен на все 100. Про сэкономленне нервы я вообще молчу.

2) Меньше шансов что в сервисе "впарят" замену хорошего ещё агрегата.

3) Зная примерный ресурс того или иного агрегата можно заранее к этому готовиться - будь то экономия денег на замену, на другую машину и т.д.

Начну с базового:

-Моторное масло

Раз в год или через 10.000 - 15.000 км в зависимости от масла. Для дотошных: Endura E любит WSS-M2C912-A1. 3,25 л при замене масла и фильтра. Duratec: WSS-M2C913-B. 4,10 л при замене вместе с фильтром.

-Тормозная жидкость

Раз в два-три года. При частых поездках в горной местности - чаще. DOT 4. Для моторов 1,6 л - Super DOT 4.

-Шины

Шины, естественно, нужно менять при "облысении", но не только. Восемь лет - максимум. Если шине восемь лет и больше - её место на свалке ну или в Китае, откуда её нам через пол года опять продадут. За восемь лет резина теряет свои эластичные свойства или лучше машину "переобуть". Узнать возраст шины легко: кроме прочих надписей в небольшом овале четырёхзначный код: первые две цифры - неделя, вторые две - год изготовления. 1209 - это двенадцатая неделя 2009-ого года.

-"Зазоры над поршнями"

Каждые 10.000 км.

Продолжайте, делитесь опытом! Тогда наши машины ещё долго будут нас радовать.

-Агрегатный ремень

Советуется менять где-то после 65.000 км, но многие и по 90.000 ездят без проблем. В общем, проверяйте, много ли на ремне трещин и хорошо ли ремень натянут.

-Свечи

Эту бедную детальку часто заставляют работать пока машина не начнёт дёргаться. "Нормальные" свечи (а именно такие и только от "motorcraft" хором советуют и тут и в Германии) должны держаться 30.000 км. Тем не менее стоит разок в год их выкрутить и осмотреть. Лишний раз убедитесь что всё в норме да и не дадите в случае чего им слишком плотно заржаветь таким образом приготовя вам "сюрприз" через пять лет эксплуатации.

Спасибо вам большое11 А вы случайно не знаете / что означает буква L на задней двери слева

ни знаю, я считаю что масло надо менять раз в 8-10 тысяч. 15 это уже перебор.

Ну что же вы, старожилы? Я конечно понимаю, что вам в пятый раз писать отчасти базовые вещи не интересно. Будьте же солидарны с молодняком! Лет через пять когда вы по тем или иным причинам пересядете на другие машины, мы займём ваше место и уже сами скрипя зубами будем в десятый раз писать про проблемы со ржавчиной у бензинивого люка и водой от кондиционера в салоне.

Ну а пока допишу что ещё нашёл/думаю:

-Антифриз

Соотношение (мифы + устаревшие знания) / правильная информация как правило просто зашкаливает.

Начнём с мифов:

Цвет антифриза что-то говорит о его состовляющих или качествах. Это не так. В "том самом, настоящем" тосоле цвет на самом деле говорят о минимльной температуре замерзания. В антифризах других марок цвет отчасти показывает наличие/отсуствие силикатов (при смешивании антифриза с силикатами и антифриза без них, соли выпадают в осадок и забивают радиатор и насос). Никаких международных стандартов о цветах антифриза нет. Поэтому цвет ни в коем случае не является техническим критерием выбора.

Чем больше антифриза и чем меньше воды, тем лучше. Это тоже не так. Во-первых, чистый этиленгликоль (база почти всех антифризов) замерзает при -13°С. Только в правильной (написанной на банке) пропорции с водой можно добиться более низких температур. Во-вторых, достаточное кол-во воды в смеси нужно для отвода тепла. Простыми словами вода может "впитать" в себя намного больше тепла чем антифриз перед тем как достигнуть определенной температуры.

Антифриз можно не менять годами / нужно менять каждый год с маслом. И это не так. В хороших антифризах есть антикоррозионные присадки. У них есть свой срок службы. После этого срока антифриз исправно не замерзает и охлаждает наш мотор, но мотор не защищен от коррозии. Для фордовских чугунных моторв это особенно актуально. Как долго продержится ваш антифриз, зависит от его состава. Для новых - 10 лет не проблема. Оригинальный фордовский синий/зелёный антифриз вроде держится 6 лет.

Разные антифризы ни в коем случае нельзя мешать / можно мешать без проблем. Подойдём к вопросу с "нестандартной" стороны. Те водители, которые сами меняли антифриз, знают что они лили и у них, в основном, есть остатки для долива. Их этот вопрос не волнует. Те же водители, которые купили форд подержанным (большинство из нас), не знают что и когда заливали предыдущие хозяева. Это ли не причина слить старую жижу, промыть систему от накипи и залить новый антифриз?

Что лить?

В принципе, подойдёт любой антифриз. По возможности без силикатов - чем чёрт не шутит, вдруг после промывки в системе ещё что-то осталось. Многие говорят что нужен антифриз, который годится для алюминиего радиатора. Чтож - обратите внимание и на это, хотя сколько машин ездят с радиатором не из алюминия? Так что это - думаю стандарт.

И ещё: вода с хлоркой или очень жёсткая вода - прямая дорога к накипи, плохо работающей печке, перегретому мотору. "Разоритесь" раз в 5 лет на 4 литра дестиллированной воды.

ни знаю, я считаю что масло надо менять раз в 8-10 тысяч. 15 это уже перебор.

При всём уважении к тому, что вы считаете:

Давайте не будем заполнять эту тему гаданием сроков и прочих параметров. Предлагаю публиковать информацию только ссылаясь на авторитетные источники или описывать конкретный опыт.

В приложенных картинках вы видите скрины со страницы Ликви Моли. Кто-кто, но они не заинтересованы в том, чтоб вы слишком долго ездили на одном масле. Поэтому верхняя планка в 15.000 км вполне реальна. Но, как я и писал, эта планка зависит от конкретного масла. Самую дешевую органику и через 5.000 км поменять не грех.

Пожалуйста, поймите меня правильно. Эту тему будут читать новички и 100 разных гаданий от разных людей им ни к чему. Дадим им факты, а они пусть уже сами решают что делать. Если я вас задел или обидел - это не было моей целью. Можете обругать меня в личке и даже получите ответ, но в этой теме дискуссий и "разборок" не будет.

Ну что же вы, старожилы? Я конечно понимаю, что вам в пятый раз писать отчасти базовые вещи не интересно. Будьте же солидарны с молодняком! Лет через пять когда вы по тем или иным причинам пересядете на другие машины, мы займём ваше место и уже сами скрипя зубами будем в десятый раз писать про проблемы со ржавчиной у бензинивого люка и водой от кондиционера в салоне.

 

Привет.

Рады таким активным новичкам (этого форума), судя по тому что пишешь ты явно старожил в области автомобилей.

Да лень писать по некоторым причинам .

-"молодняк" очень редко пользуется поиском и эта замечательная тема , даже если будет оформлена в виде статьи в отдельном разделе спросом пользоваться не будет . А ты при любом новом вопросе или теме будешь тыкать молодняк в эту тему и говорить им что надо мол пользоватсья поиском

Вообщем это показала практика. Много хороших по сути и хорошо оформленных по содержанию тем треться автоматически по срокам давности т.к. форум это место посвистеть а не собирать литературу. Для сбора информации нужен отдельный сайт , с рубриками и разделами и он будет для тех кто ищет что ему нужно ну иногда и для тех кто хочет поговорить.

При всём уважении к тому, что вы считаете:

 

Объясню почему так считаю. Хорошее масло с присадками вполне способно проработать 15 и 20 тысяч, но опять же в каких условия? При движении по городу машина много времени молотит на холостую в пробках, а это время на одонометре километраж не щелкает. Можно не спеша катить на 4 -5 передаче, а можно рвать до отсечки... вообщем много всяких факторов. Да и движки тут по конструкции старенькие.

Вообщем давно Надо переходить с километража на моточасы.

з.ы. К примеру, я утром на работу добираюсь за 20 минут, вечером назад у меня уходит в среднем 1 час. и живу я не в Москве.

Вообщем давно Надо переходить с километража на моточасы.

Истину глаголите - вопросов нет!

Истину глаголите - вопросов нет!

Поэтому я меняю масло раз в год, пользуюсь полусинтетикой или минералкой (тогда 2 раза в год , на зиму пожиже, на лето погуще) , оно хорошее когда свежее , поэтому мне не лень. Дорогое не лью, поэтому жаба не давит за потраченные деньги и вылитое не "убитое" масло.

ни знаю, я считаю что масло надо менять раз в 8-10 тысяч. 15 это уже перебор.

поддерживаю на 100%

во все машины лил и лью МОБИЛ за 1500руб и меняю каждые 8-9 тыс. и ни одного ремонтированного двигателя и пропавшей компрессии в моей истории !

В общем не знаю куда написать.

В общем седня открыл крышку клапанов, и был в шоке, нагар, грязь, сгустки масла, вода и лед. Недавно вроде регулировали клапана. Сказали что там все впоряди все в пределах нормы. Это так и должно быть? Я насчет этой грязи которая в блоке клапанов.

Масло лью по специфики форда 913А фирмы Мотюль, синтетика 5w30.

Еще машины не стравливает давление. Насколько понимаю, что этим занимается крышка масленой горловины т.е. от нее идет шланга в воздушный фильтр. Может ли она быть главной причиной это грязи в клапанной системе?

Просто там какая то сетка и она вся в гадости.

Из за этого давления выдавило прокладку поддона, и теперь оттуда сочится масло. Буду проводить замену всех прокладок. И еще интересует момент конденсата, он должен быть в крышке клапана или этого не должно быть???

Извиняюсь за столь разбросанные вопросы, просто сердце кровью обливается, машина для меня как живое создание

Масло лью по специфики форда 913А фирмы Мотюль, синтетика 5w30.

Еще машины не стравливает давление. Насколько понимаю, что этим занимается крышка масленой горловины т.е. от нее идет шланга в воздушный фильтр. Может ли она быть главной причиной это грязи в клапанной системе?

Просто там какая то сетка и она вся в гадости.

Из за этого давления выдавило прокладку поддона, и теперь оттуда сочится масло. Буду проводить замену всех прокладок. И еще интересует момент конденсата, он должен быть в крышке клапана или этого не должно быть???

Извиняюсь за столь разбросанные вопросы, просто сердце кровью обливается, машина для меня как живое создание

Мотюль отличнейшее масло но не для этого движка, мотюль это для оборотистых двигунов, тогда там присадки начинают работать как надо. Я бы для начала помыл крышку, например средством для промывки карбюрторов, тока без фанатизма и не до блеска.

Сеточку этим же средством пройтись хорошенько, а потом все равно нужно ее чистым маслицем полить.

А вот насчет давления незнаю... это как должно быть все забито чтоб выдавило прокладку ... чето оооочень сильно сомневаюсь что дело в этом.

А поддон давно снимался?

Год назад менялась там прокладка. Картер стальной. Масло лью по спецификации форда. Там вот есть этот номер WS....913A что и в книге. Просто знаю что масло сделано во Франции а не в Европе как форд, ведь Европа большая.....Там создается давление, так как газы которые накапливаются в клапанной системе не уходят, ток вот вопрос куда они должный уходить. Или через эту шлангу, которая в воздушник или еще куда либо????

В общем я дапер что это вентиляция газов картера, но вот грязь в клапанной крышке я не допер, так как в основном там пример с двигателями зитек и рокам а эндуриков нету

Просто если создается мощное давление, значит компрессия хорошая И расскажите что за знаменитый паралончик в воздушном фильтре?У меня его нет, а вот где его взять????

Год назад менялась там прокладка. Картер стальной. Масло лью по спецификации форда. Там вот есть этот номер WS....913A что и в книге. Просто знаю что масло сделано во Франции а не в Европе как форд, ведь Европа большая.....Там создается давление, так как газы которые накапливаются в клапанной системе не уходят, ток вот вопрос куда они должный уходить. Или через эту шлангу, которая в воздушник или еще куда либо????

 

 

 

В общем я дапер что это вентиляция газов картера, но вот грязь в клапанной крышке я не допер, так как в основном там пример с двигателями зитек и рокам а эндуриков нету

 

Просто если создается мощное давление, значит компрессия хорошая И расскажите что за знаменитый паралончик в воздушном фильтре?У меня его нет, а вот где его взять????

вот отсюда

http://mondeoclub.ru/forum/topic/93291/page__p__1646301__hl__%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F__fromsearch__1#entry1646301

В режиме хх и частичной нагрузки картерные газы всасываются через эту трубочку во впускной коллектор и дожигаются, недостающий объем компенсируется воздухом поступающим по второму шлангу из воздушного фильтра к пробке маслозаливной горловины. В режиме полной нагрузки(газ в пол) картерные газы отбираются иначе , через вторую трубку поступают из клапанной крышки (крышки маслозаливной горловины) в корпус воздушного фильтра и через дросель во впускной коллектор, ну и опять дожигаются . Во втором случае свежий воздух в клапанную крышку не поступает. В крышке маслозаливной горловины находится сеточный маслоотделительный сепаратор, и клапан рециркуляции , который исключает закольцовку впускного коллектора с дроселем , он пропускает только в сторону впускного коллектора.

В любом случае крышку маслозаливной горловины не помешает промыть.

Там на маслозаливной крышке есть два выхода в одной дырка есть (это та что идет в воздушный фильтр) а вот вторая запаена заводским способом (т.е. там дырки нет). Так и должно быть?

На моей авто на крышке две дырки и принцип описан выше. Упрости вышеописанный алгоритм под одну дырку.

Просто если создается мощное давление, значит компрессия хорошая И расскажите что за знаменитый паралончик в воздушном фильтре?У меня его нет, а вот где его взять????

А-а-а про компрессию - это шутка просто я не сразу понял, а знаменитый паралончик очень похож на губку для мытья посуды и идет в комплекте с воздушным фильтром и без него воздушный фильтр быстро засалится "отработкой" .

Народ кто менял прокладку на впускном коллекторе? Каких палок ждать там?

Народ кто менял прокладку на впускном коллекторе? Каких палок ждать там?

Я менял, потому что мокрил антифриз. Каких палок ждать - новая прокладка опять стала мокрить через пару месяцев .

А прокладка фирмовая была? или как нидь непонятный вендор? Может качество?

А прокладка фирмовая была? или как нидь непонятный вендор? Может качество?

Такая же как и стояла оригинал Victor Reinz за 20 баксов.

Причем у старой был явный повод течь, резинка вокруг окна в одном месте отслоилась от алюминиевой основы. Почему потекла новая ХЗ . Разбирать и искать вшей не буду, залью герметик, покатаюсь пока течь не перестанет и сменю антифриз.

Герметик не рекомендую, помпу загубите. В общем Генри Форд подобную Бяку не рекомендует лить. Так как она забивает каналы радиатора, откладывается на помпе ну и во всех каналах двигателя. То что пишут что твердеет от прикосновения с воздухом это все фигня.....Это как временное решение, а в дальнейшем мыть систему.....ХЗ гемор это.

Народ расскажите как прокладку поменять на поддоне. Весь день промудохался, там на боковых резинках те что на моховик и шкив есть фаски. Весь день пытался закрепит эти резинки нифига не держатся. Как ее поставить. Помогите советом

Поддоны на Ка бывают 2-ух видов, штамповка и литье. Ну я так для общей информации, надеюсь что в данном случае не тот случай.