Двигатель плохо заводится и "на-холhttps://mondeoclub.ru/forum/topic/127993/одную"!

Свечи накала у меня не причинина плохого запуска, это 100%. На горячую запуск с пол пинка. Мозги заказал себе с моторленда, может в них беда. Двс работает ровно, не дымит, масло не берет, тяга хорошая. 

Короче сейчас уже тепло становиться, а так буду ставить на следующую зиму  Бинар 5 мокрую автономку.

Нашел схемы по управлению двигателем и проверки разных датчиков - много интересного узнал. На запуск сильно влияет время накала свечей,причем после запуска они продолжают работать до 3 минут. Датчик температуры который на мозги управляет УОВ до прогрева машины (раннее зажигание). Какие свечи 10 В или 11 В не сильно, но влияют. А лучше продиагностировать авто программой WOW, там по фордам 1 и 2 она многое может и есть схемы,распиновки,тесты,проверка датчиков двигателя.

Нашел схемы по управлению двигателем и проверки разных датчиков - много интересного узнал. На запуск сильно влияет время накала свечей,причем после запуска они продолжают работать до 3 минут. Датчик температуры который на мозги управляет УОВ до прогрева машины (раннее зажигание). Какие свечи 10 В или 11 В не сильно, но влияют. А лучше продиагностировать авто программой WOW, там по фордам 1 и 2 она многое может и есть схемы,распиновки,тесты,проверка датчиков двигателя.

Где нашел? Мне дай, не жадничай. Свечи БЕРУ 10в. Многие свечи обладают функцией послесвечения. Датчики температуры проверяются легко и так. Если снять один то не работает показометр, а если снять второй включится вентилятор. Продиагностировать надо, это ты прав. Оставим эту проблему на осень, так как тепло уже.

Где нашел? Мне дай, не жадничай. Свечи БЕРУ 10в. Многие свечи обладают функцией послесвечения. Датчики температуры проверяются легко и так. Если снять один то не работает показометр, а если снять второй включится вентилятор. Продиагностировать надо, это ты прав. Оставим эту проблему на осень, так как тепло уже.

Программа диагностики WOW, с нее нельзя скачать или копировать схемы и прочее, только скрин - только ноут рабочий или фото. Что интересно по схеме двигвтеля и датчикам,распиновка мозгов могу сфоткать и выложить. По поводу датчика температуры также думал,что их два, а нет их три - 1 показания на приборке, 2 вкл вентилятора, 3 на мозги - время работы свечей и УОВ до прогрева.

Друзья, подскажите как должна правильно работать лягушка подкачки топлива на 1.8 td 1998 г.в., старая начала пропускать топливо у  кнопки, решил поменять на новую (б.у.) топливо не пропускает, но качает не понятно, кнопка тугой не становится но топливо качает (видно из прозрачного шланга), это норма или кнопка должна быть тугой от пару прокачек? на этой я делаю 6-10 нажатий, при нажатии она легко нажимается, а при отпускании чувствуется что прокачивает топливо 

В 14.08.2018 в 12:23, Stn1 сказал:

Друзья, подскажите как должна правильно работать лягушка подкачки топлива на 1.8 td 1998 г.в., старая начала пропускать топливо у  кнопки, решил поменять на новую (б.у.) топливо не пропускает, но качает не понятно, кнопка тугой не становится но топливо качает (видно из прозрачного шланга), это норма или кнопка должна быть тугой от пару прокачек? на этой я делаю 6-10 нажатий, при нажатии она легко нажимается, а при отпускании чувствуется что прокачивает топливо 

Должна становиться твердой при герметичной системе.

В 31.03.2018 в 09:25, ^E)(A сказал:

Программа диагностики WOW, с нее нельзя скачать или копировать схемы и прочее, только скрин - только ноут рабочий или фото. Что интересно по схеме двигвтеля и датчикам,распиновка мозгов могу сфоткать и выложить. По поводу датчика температуры также думал,что их два, а нет их три - 1 показания на приборке, 2 вкл вентилятора, 3 на мозги - время работы свечей и УОВ до прогрева.

Где ТРЕТИЙ датчик температуры?????? Утром Авто заводится отвратительно. Компрессия 31 атм. Подсоса воздуха нет

Вот и я благополучно победил холодный запуск по утрам. Что только не делал, менял свечи, купил новый стартер, новый аккумулятор, поставил, фильтр от фольксваген, грушу, ННД новый поставил, мозги, клапан УОВ новый купил,( после замены клапана потек турбокорректор, наверное совпадение), поменял ремкомплект турбокорректор. А в итоге проблема была банальна. Неправильный угол впрыска, сильно ранний впрыск. Когда левите в грм, купите белый маркёр, и перед разборкой все пометьте. Я все ставил по меткам, сделал штифт для установки по метке коленвала, пластину для распредвала ( не думайте, что от балды все). Тнвд сверлом  на 6 мм выставлял. А оказалось, что метка на шкиве тнвд (заводская метка) не правильная. Если выставить по заводской метке то получается ранний впрыск. Впрыск выставлял по прозрачной трубке (капельнице) в инете этот метод описан что раз. В итоге новая метка нанеслась на два зуба с разницей. Наверное заводской брак. Итог, сегодня -3 пуск с двумя прогревами свечей, не нажимая на газ с пол оборота. Перед тем как вкидываться деньги смотрите угол впрыска. 

В 06.11.2018 в 10:54, Azar25 сказал:

Вот и я благополучно победил холодный запуск по утрам. Что только не делал, менял свечи, купил новый стартер, новый аккумулятор, поставил, фильтр от фольксваген, грушу, ННД новый поставил, мозги, клапан УОВ новый купил,( после замены клапана потек турбокорректор, наверное совпадение), поменял ремкомплект турбокорректор. А в итоге проблема была банальна. Неправильный угол впрыска, сильно ранний впрыск. Когда левите в грм, купите белый маркёр, и перед разборкой все пометьте. Я все ставил по меткам, сделал штифт для установки по метке коленвала, пластину для распредвала ( не думайте, что от балды все). Тнвд сверлом  на 6 мм выставлял. А оказалось, что метка на шкиве тнвд (заводская метка) не правильная. Если выставить по заводской метке то получается ранний впрыск. Впрыск выставлял по прозрачной трубке (капельнице) в инете этот метод описан что раз. В итоге новая метка нанеслась на два зуба с разницей. Наверное заводской брак. Итог, сегодня -3 пуск с двумя прогревами свечей, не нажимая на газ с пол оборота. Перед тем как вкидываться деньги смотрите угол впрыска. 

Запоздняется впрыск при понижении давления форсунок ниже 150, 150-155 давлние форсов для Турбо дизеля.

Была проблема с холодным запуском.Машина если стояла больше 3 часов,то вообще нельзя было завести. Оказалось что лягушка воздух сосала,приходилось систему прокачивать. Проблему решил так:убрал лягушку полностью, поставил грушу шорошую(700р примерно),топливный фильтр типа bosh и всё, проблема с холодным запуском решена(тьфу-тьфу-тьфу).

Неделю назад удалял егр. Удалил полностью. Срезал болгаркой, выбил потроха и все заварил аргоном. Коллектора снимал. Кстати впускной коллектор не снимешь пока не снимешь выпускной. При снятии выпускного коллектора оказалось, что к меня стоит катализатор, он не выбит и забит, начал плавиться уже в некоторых местах. Выбил катализатор длинным зубилом. После этого тачка на холодную начала заводиться ещё лучше

В 17.01.2019 в 13:34, Azar25 сказал:

Неделю назад удалял егр. Удалил полностью. Срезал болгаркой, выбил потроха и все заварил аргоном. Коллектора снимал. Кстати впускной коллектор не снимешь пока не снимешь выпускной. При снятии выпускного коллектора оказалось, что к меня стоит катализатор, он не выбит и забит, начал плавиться уже в некоторых местах. Выбил катализатор длинным зубилом. После этого тачка на холодную начала заводиться ещё лучше

Если каталик забит, ехать будет хреново - особенно на повышенных оборотах (не будет набирать скорость). На лучшею заводку повлеяло удаление ЕГР!

В 16.12.2018 в 13:20, Mikolasiti сказал:

Была проблема с холодным запуском.Машина если стояла больше 3 часов,то вообще нельзя было завести. Оказалось что лягушка воздух сосала,приходилось систему прокачивать. Проблему решил так:убрал лягушку полностью, поставил грушу шорошую(700р примерно),топливный фильтр типа bosh и всё, проблема с холодным запуском решена(тьфу-тьфу-тьфу).

Есть мембранный насос, подключаешь параллельно к свечам накала и все (никакой груши). 

Нужно специальное диз топливо заливать для зимы, на заправках знают. Оно подороже но проблем с запуском не будет.

Господа.

Прошу коллективного мнения от настоящих или бывших владельцев дизельной Мондео 2. Заранее спасибо.

Скажу сразу, ниже описываемая машина мало того что первая в моей жизни дизельная, так и вообще первая. Поэтому у меня толком отсутсвует понятие нормы, возможно я слишком сильно заморачиваюсь над тем что является нормой или почти нормой и стоит забить и ездить, а не тратить силы и деньги на борьбу с ерундой. Потому и решился написать этот пост.

Суть. Сейчас прохладным питерским летом машина после ночного простоя заводится не с пол-оборота. Приходится немного помаслать стартером. 2-5 секунд. Чаще меньше, но иногда бывает что и прям 5 секунд крутишь, пока запустится. Иногда бывает за секунду взлетает, но такое редко. На горячую заводится буквально с пол-оборота всегда. После простоя в несколько часов снова приходится маслать, но уже чаще всего не более 2 секунд.

Завожу так. Сажусь, включаю ближний свет, включаю зажигание. Пока пристегиваюсь спиральки успевают отгореть и погаснуть, завожусь.

После запуска мотор немного взрыкивает, примерно до 1000-1100 оборотов, буквально на полсекунды. После чего обороты стабилизируются на 850 (иногда чуть больше, когда холодная ночь была) и работает ровно и спокойно. Троения нет, дымления тоже нет. Ну может иногда сразу после запуска выбросит чуть чуть белого дыма.

Что было прошлой зимой - треш и содомия. Я купил машину в феврале и вела она себя отвратно, на мой взгляд. Самый холодный мой запуск был в -15. Заводился минут 5, примерно с 4-5 прогревов и маслания стартером с полминуты она завелась. Маслание стартером сопровождалось очень сильной тряской, как будто шли вспышки в одном или двух цилиндрах только. Потом первые минуты после работы вибрациями так что в салоне весь пластик ходуном. В более теплую погоду было получше, но в целом все в том же духе. А в апреле у меня случился пробой прокладки ГБЦ в антифриз и пришлось  в мае перебирать мотор.  В ходе переборки было сделано:

1) Замерена компрессия в 3 и 4 цилиндрах через свечные колодцы - по 30 бар. До 1 и 2 цилиндра не добрались и забили. По ряду косвенных признаков, я предполагаю, что ситуация с компрессией там будет аналогичной 3 и 4 цилиндрам.

2) Заменены распылители на форсунках, старые нещадно лили. Новые распылители Bosch, меняли дизелисты и гоняли форсунки на стенде. Но на какое давление они их настроили, я даже и не спросил, каюсь, лопух.

3) Поменян топливный фильтр 

4) Поменяны все резиновые трубочки обратки и заглушка на последней форсунке

5) Отреставрирован клапан УОВ. Т.е. развальцовывал, менял резинки, которые внутри нашел и собрал обратно. Раньше он тек. Не вот прям сильно, но потел соляркой. Сейчас сухой. Он работает.

6) Моторчик ХХ под акб который, починен и теперь работает.

7) Притерты клапана и отрегулированы зазоры клапанов

8) Проверены свечи разогревом от аккума. Разогреваются с кончика до красна, как и положено. Да и предхоз говорил, что менял недавно.

9) Выбит катализатор.

Там еще кое-что делалось но описал только то, что хоть какое-то отношение имеет или может иметь к топливной и запуску.

По итогу после описанных работ мотор стал работать гораздо тише и мягче, чем ранее. Динамика улучшилась. На ходу к нему вопросов нет. А заводится вот таким образом, как описано выше. В базовый угол опережения, как мне кажется, попали. Выставили по трем точкам, вроде немного двигали после этого в какую-то сторону. ФОрскан показывает в принципе совпадение параметров требуемого угла и вычисленного реального. Хотя может он в любом случае будет совпадать на запущенном моторе, даже если чуток не попали в базовый угол?

В общем прошу совета:

Наш мотор, когда абсолютно все все хорошо и исправно, вообще может(должен) заводится после ночного простоя с пол-оборота? 

Стоит пытаться бороться с вышеописываемой "проблемой" или для машины такого возраста это в общем не проблема, я зажрался, забить и ездить? Так как оно есть сейчас, оно меня не сильно парит. Опасаюсь, что зимой станет сильно хуже и уже придется дрочиться как прошлую зиму. Или ковыряться с тачкой по морозу, совсем не охота.

Если стоит побороться, что еще проверять? Угол крутить? Или это подсос воздуха? На подсос вроде не похоже, потому что после запуска мотор работает ровно, не троит совсем, хотя по идее должен бы, если это воздух? 

Машину ковыряю по большей части сам и с помощью друзей. На СТО предпочитаю не обращаться как по финансовым, так и по некоторым другим соображениям.

Вообще лучше проверь завоздушивание потому что Lucas не любят когда воздух попадает, поставь прозрачные шланги и все будет видно, должна идти чистая солярка без пузырьков, тогда заводится с пол оборота.

26.08.2019 в 15:56, reunion89 сказал:

Господа.

Прошу коллективного мнения от настоящих или бывших владельцев дизельной Мондео 2. Заранее спасибо.

Скажу сразу, ниже описываемая машина мало того что первая в моей жизни дизельная, так и вообще первая. Поэтому у меня толком отсутсвует понятие нормы, возможно я слишком сильно заморачиваюсь над тем что является нормой или почти нормой и стоит забить и ездить, а не тратить силы и деньги на борьбу с ерундой. Потому и решился написать этот пост.

Суть. Сейчас прохладным питерским летом машина после ночного простоя заводится не с пол-оборота. Приходится немного помаслать стартером. 2-5 секунд. Чаще меньше, но иногда бывает что и прям 5 секунд крутишь, пока запустится. Иногда бывает за секунду взлетает, но такое редко. На горячую заводится буквально с пол-оборота всегда. После простоя в несколько часов снова приходится маслать, но уже чаще всего не более 2 секунд.

Завожу так. Сажусь, включаю ближний свет, включаю зажигание. Пока пристегиваюсь спиральки успевают отгореть и погаснуть, завожусь.

После запуска мотор немного взрыкивает, примерно до 1000-1100 оборотов, буквально на полсекунды. После чего обороты стабилизируются на 850 (иногда чуть больше, когда холодная ночь была) и работает ровно и спокойно. Троения нет, дымления тоже нет. Ну может иногда сразу после запуска выбросит чуть чуть белого дыма.

Что было прошлой зимой - треш и содомия. Я купил машину в феврале и вела она себя отвратно, на мой взгляд. Самый холодный мой запуск был в -15. Заводился минут 5, примерно с 4-5 прогревов и маслания стартером с полминуты она завелась. Маслание стартером сопровождалось очень сильной тряской, как будто шли вспышки в одном или двух цилиндрах только. Потом первые минуты после работы вибрациями так что в салоне весь пластик ходуном. В более теплую погоду было получше, но в целом все в том же духе. А в апреле у меня случился пробой прокладки ГБЦ в антифриз и пришлось  в мае перебирать мотор.  В ходе переборки было сделано:

1) Замерена компрессия в 3 и 4 цилиндрах через свечные колодцы - по 30 бар. До 1 и 2 цилиндра не добрались и забили. По ряду косвенных признаков, я предполагаю, что ситуация с компрессией там будет аналогичной 3 и 4 цилиндрам.

2) Заменены распылители на форсунках, старые нещадно лили. Новые распылители Bosch, меняли дизелисты и гоняли форсунки на стенде. Но на какое давление они их настроили, я даже и не спросил, каюсь, лопух.

3) Поменян топливный фильтр 

4) Поменяны все резиновые трубочки обратки и заглушка на последней форсунке

5) Отреставрирован клапан УОВ. Т.е. развальцовывал, менял резинки, которые внутри нашел и собрал обратно. Раньше он тек. Не вот прям сильно, но потел соляркой. Сейчас сухой. Он работает.

6) Моторчик ХХ под акб который, починен и теперь работает.

7) Притерты клапана и отрегулированы зазоры клапанов

8) Проверены свечи разогревом от аккума. Разогреваются с кончика до красна, как и положено. Да и предхоз говорил, что менял недавно.

9) Выбит катализатор.

Там еще кое-что делалось но описал только то, что хоть какое-то отношение имеет или может иметь к топливной и запуску.

По итогу после описанных работ мотор стал работать гораздо тише и мягче, чем ранее. Динамика улучшилась. На ходу к нему вопросов нет. А заводится вот таким образом, как описано выше. В базовый угол опережения, как мне кажется, попали. Выставили по трем точкам, вроде немного двигали после этого в какую-то сторону. ФОрскан показывает в принципе совпадение параметров требуемого угла и вычисленного реального. Хотя может он в любом случае будет совпадать на запущенном моторе, даже если чуток не попали в базовый угол?

 

В общем прошу совета:

Наш мотор, когда абсолютно все все хорошо и исправно, вообще может(должен) заводится после ночного простоя с пол-оборота? 

Стоит пытаться бороться с вышеописываемой "проблемой" или для машины такого возраста это в общем не проблема, я зажрался, забить и ездить? Так как оно есть сейчас, оно меня не сильно парит. Опасаюсь, что зимой станет сильно хуже и уже придется дрочиться как прошлую зиму. Или ковыряться с тачкой по морозу, совсем не охота.

Если стоит побороться, что еще проверять? Угол крутить? Или это подсос воздуха? На подсос вроде не похоже, потому что после запуска мотор работает ровно, не троит совсем, хотя по идее должен бы, если это воздух? 

Машину ковыряю по большей части сам и с помощью друзей. На СТО предпочитаю не обращаться как по финансовым, так и по некоторым другим соображениям.

Здравствуй. Я владею дизельным мондео 1998 г.в. 5 лет. За 5 лет я перебрал его всего. С плохим запуском (особенно зимой) сам боролся очень долго. В основном плохой пуск из за не правильного угла впрыска. Впрыск будешь регулировать на холодную осенью, ближе к зиме, а если так же будет запускаться как и сейчас у тебя, то и нехрена туда лазить.

Компрессия 30 атм. на холодный мотор? Компрессия меряется на холодный мотор, так как борятся именно с пуском двс на холодную. 

Мерять в наших двс компрессию лучше всего через колодцы форсунок. Обязательно заменить медные шайбы под форсунками, перед установкой шайб, рекомендую их отжечь.

29.08.2019 в 11:21, Azar25 сказал:

Здравствуй. Я владею дизельным мондео 1998 г.в. 5 лет. За 5 лет я перебрал его всего. С плохим запуском (особенно зимой) сам боролся очень долго. В основном плохой пуск из за не правильного угла впрыска. Впрыск будешь регулировать на холодную осенью, ближе к зиме, а если так же будет запускаться как и сейчас у тебя, то и нехрена туда лазить.

Компрессия 30 атм. на холодный мотор? Компрессия меряется на холодный мотор, так как борятся именно с пуском двс на холодную. 

Мерять в наших двс компрессию лучше всего через колодцы форсунок. Обязательно заменить медные шайбы под форсунками, перед установкой шайб, рекомендую их отжечь.

Привет.

В итоге удалось победить плохой запуск? 

Какую методику по вылавливанию правильного угла можете посоветовать? Ведь по факту получается, что крутишь угол, пробуешь запускаться, мотор не с пол оборота, но запускается, а следующий пуск (в течении следующих нескольких минут) уже идет в любом случае нормальный. Т.е. приходится после этого выжидать время, пока воздух в цилиндрах остынет и снова экспериментировать с углом. Так?

Вот я тоже грешу на угол, потому что мне кажется, что до разбора мотора, в теплую погоду в конце апреля, он пускался утром охотнее, даже со льющими форсунками. 

Компрессию мерял не на совсем холодный мотор. Знаю что косяк. Но вот так. До момента замера компрессии мотор постоял примерно 2 часа. Через форсуночные колодцы, у компрессометра который мне достался, не оказалось подходящего переходника. 

Шайбы под форсунками менялись на новые при сборке, но не обжигал. Просто новые.

Я честно говоря блок даже не разбирал, ибо делал мотор в рамках несколько урезанного бюджета, а и так ушло почти 30к на расходники. Снял поддон, снял колено, визуально оценили состояние вкладышей и шеек. Все выглядело идеально, кроме шатунных вкладышей. Они были протерты. Задиров на самом колене нет. Вкладыши поменял. Поршни из блока не вынимал.  Визуально на стенках цилиндров задиров нет, хон присутствует. Поршни не болтаются. Залитая в цилиндры солярка на совсем совсем холодном моторе просочилась сквозь поршневые кольца в поддон примерно за час.

30.08.2019 в 12:50, reunion89 сказал:

Привет.

В итоге удалось победить плохой запуск? 

Какую методику по вылавливанию правильного угла можете посоветовать? Ведь по факту получается, что крутишь угол, пробуешь запускаться, мотор не с пол оборота, но запускается, а следующий пуск (в течении следующих нескольких минут) уже идет в любом случае нормальный. Т.е. приходится после этого выжидать время, пока воздух в цилиндрах остынет и снова экспериментировать с углом. Так?

Вот я тоже грешу на угол, потому что мне кажется, что до разбора мотора, в теплую погоду в конце апреля, он пускался утром охотнее, даже со льющими форсунками. 

Компрессию мерял не на совсем холодный мотор. Знаю что косяк. Но вот так. До момента замера компрессии мотор постоял примерно 2 часа. Через форсуночные колодцы, у компрессометра который мне достался, не оказалось подходящего переходника. 

Шайбы под форсунками менялись на новые при сборке, но не обжигал. Просто новые.

Я честно говоря блок даже не разбирал, ибо делал мотор в рамках несколько урезанного бюджета, а и так ушло почти 30к на расходники. Снял поддон, снял колено, визуально оценили состояние вкладышей и шеек. Все выглядело идеально, кроме шатунных вкладышей. Они были протерты. Задиров на самом колене нет. Вкладыши поменял. Поршни из блока не вынимал.  Визуально на стенках цилиндров задиров нет, хон присутствует. Поршни не болтаются. Залитая в цилиндры солярка на совсем совсем холодном моторе просочилась сквозь поршневые кольца в поддон примерно за час.

Да я победил плохой пуск. 

Осенью если не будет запуск больше 5 сек, то раньше делай. 

Я таки победил плохой пуск на холодную. Все было элементарно - угол опережения. Тупо выставил его по метке и стало хорошо. Стоял со смещением...я даже толком хз в какую сторону. Шкив насоса провернулся по часовой стрелке, значит был поздний получается.