Поиск

В который раз убеждаюсь, что не хватает отдельной ветки для нашего двигателя вне форумов мк1-3 и кугара... Опущу предысторию и начну с конца... Кому непонятно для чего эта PCV - внизу краткое описание, а если мало - подождите чуток, я выложу в ближайшее время краткое описание общей работы положительной вентиляции картерных газов... А пока конкретно о двигателе 2,5 v6... Долез я сегодня до своего клапана PCV - не по своей воле , собирался лишь поменять ВВ провода... Но увидев, что через 5 тык после чистки нижнего впускного отворы с заслонками IMRC снова в нагаре - Остапа понесло... С поршневой у меня всё в порядке - так что картерные газы не прут как из ведра. В общем одной из двух придуманных мною причин образования нагара есть система вентиляции... не выдержал полез разобрал я этот клапан... Есть две новости -хорошая и плохая... Хорошая - клапан в отличие от зетеков полностью разбирается и почти полностью ремонтнопригоден... Плохая - если пробег за 100 тык - 90% что он засорился и не работает как надо... На v6 клапан PCV расположен так же как и на зетеках в маслоотделителе (маслоотделитель находится под нижним впускным колектором). Только вытаскивается он не тривиально. Его надо провернуть на 90 градусов против часовой стрелки и тогда он выйдет наружу. Когда проворачиваем клапан, то не мешало бы приподнять две защёлки по краям клапана - но даже если сломаете защёлки - ничего страшного - они там сильно погоды не делают... Достаём клапан... он представляет собой вот то что на картинке и чертеже в прикриплённых файлах... К сожалению разобрал я машину просто на стоянке у себя на работе а в фотоаппарате аккумуляторы сдохли, да в добавок на мобиле сталось тоже самое - поэтому только одна фотка с мобилы. Но ничё страшного - я сломал свой клапан - поэтому скоро разберу снова и сделаю фотки по-приличнее... Пока картинки просто в файлах - некогда заливать, но по-позже сделаю... Когда я первый раз вынул клапан PCV - около года назад, пытался найти номер на нём, чтобы заказать новый, но безрезультатно... Зато по коду на нём я нашёл американский патент этого клапана - поэтому для любителей копнуть по-глубже у меня есть полное описание работы клапана на английском с подробнейшими чертежами - кому надо стучите и вам откроется. Теперь порядок разборки. Клапан полностью пластиковый. Сверху и снизу клапана надо вынуть две шайбы. Сначало нам понадобится пинцет (или две тонкие отвёртки). Вставляем пинцет в прорези на шайбах и пытаемся потихоньку прокрутить их - главное просто сорвать их с места... когда это сделали, берём отвёртку вставляем в прорезь и просто на перекос выковыриваем шайбу - она одним краем выскочит. Для этого наверно можно использовать обычный крючок для вязания (только аккуратно)... Тоже самое делаем с дургой стороны. Вынимаем пружинку изнутри (сверху) Теперь смотрим на клапан сверху (со стороны, что идёт ко впускному) - там видим оранжевую шайбочку (на чертеже она показана под цифрой 60) - только скорее всего она чёрная от нагара. Берём и давим сильно, но без фанатизма сверху на центральный шток. В результате должна соскочить с пазов на штоке эта оранжевая шайба и шток вывалится с другой стороны. Ну теперь надо всё хорошо помыть, а главное прочистить три канавки на конусе штока - они пропускают воздух когда клапан закрыт... Если этого не сделать, то на низких оборотах масло полезит во впускной через трубки на клапанных крышках - а енто очень плохо... Второй стрёмный момент - это пружинка - она сильно ослабла. Её надо бы растянуть - но тут самое опасное, если растянуть слишком сильно, то назад потом не сожмёшь её... Поэтому надо совсем чуток её оттянуть. В собраном виде должно получиться так, что шток имеет свободный ход - он не прижимается пружинкой, а немного болтается там внутри. Я свою перетянул - но скорее всего поставлю новый клапан - поэтому не стал особо заморачиваться. Теперь сборка... Вставляем шток в корпус снизу, конусом вверх. Сверху одеваем оранжевое колечко на шток (смазав его маслом). И теперь самое сложное - колечко не резиновое, а пластмассовое - и очень туго напресовывается на шток. Тут пригодится какая-нибудь трубочка с отверстием 3.5-7 мм (я взял головку на 5 или 6) - ставим корпус клапана со штоком на ровную поверхность, трубочку насаживаем на шток давим сверху на колечко и потом вставляем два последних стопорных колечек с торцов корпуса клапана и всё... Но увы я сломал шток пополам - поскольку насажывал эту оранжевую шайбочку в первый раз отверткой... Голову не повесил - решил высверлить внутри отверстие и вставить подходяший прут (диаметр 3.2-.3.4 мм), но не тут то было открывая одну из десятка дверей в поисках сверла и подходящего прута - я посеял шток . Через два часа нашёл... Сделал, собрал... когда я вставил клапан в маслоотделитель пошёл ливень - а я под открытым небом ... Короче к концу сборки машины я стоял в двадцатисантиметровой (по глубине) луже, под ливнем, в полной темноте - из освещения только фоарик... В машину залез голым, чтоб седушки не намочить - поскольку даже на трусах небыло сухого места... Машина завелась сразу... Хоть тут повезло... Продолжение следует... поскольку ответа на главный вопрос - какого фига впускной в нагаре пока нету. Когда-то на форуме котов LOT выкладывал хороший обзор по этому поводу, но увы все возможные причины отпали - остались только версии, но об этом потом... ЗЫ: Работа PCV на пальцах В системе PCV принципиальным является то, что пространство картера вентилируется воздухом. Поэтому все трубки разделяются по назначению на вход и выход. Через "вход" поступает свежий воздух в картер, а через выход картерные газы вместе со свежим воздухом попадают во впускной колектор и там сгорают. Понятно что, для того чтобы воздух шёл от входа к выходу надо создать разность давлений. Поэтому вход подключают там где высокое давление воздуха (обычно перед дросельной заслонкой), а выход делают за заслонкой. В нашем случае, вход - это две трубки идущие к клапанным крышкам, а выход идёт через маслоотделитель (расположен под нижним впускным между двух головок цилиндров) потом проходит через клапан PCV и потом подсоединяется снизу к верхнему впускному колектору сразу за дросельной заслонкой. Понятно что до и после заслонки есть разность давлений - вот благодаря ей свежий воздух прокачивается через картер. Зачем нужен клапан PCV... На холостом ходу, когда закрыта заслонка - разность давлений до и после заслонки максимальна, поэтому и воздух в картер будет засасываться с огромной скоростью... и его окажеться больше чем нужно для работы двигателя на ХХ. Чтобы этого не происходило - на ХХ клапан PCV перекрывает выход смеси картерных газов и воздуха (но не до конца) и тем самым двигатель работает на ХХ без проблем... На высоких оборотах клапан открывается и воздух полным ходом идёт через картер. При сильно изношеной поршневой и на предельных оборотах, может так получиться, что выхлопных газов в картере будет больше, чем может пропустить коапан PCV - тогда отвод газов будет идти не только через выход системы вентиляции, но и через вход - т.е. картерные газы полезут через трубки, что на клапанных крышках... Когда это происходит - системы вентиляции как таковой уже нету - есть только отвод газов... Ну и последнее - зачем нужна вентиляция картера... Первое - холодный воздух в картере делает с парами масла тоже самое, что и утром холодный воздух с влагой - образуется туман... Т.е. образуются микрокапельки масла. Вместе с воздухом эти капельки попадают в маслоотделить и там практически полностью оседаютна стенках. Если бы не было воздуха, то масло в виде незаметных глазу паров проходили через маслоотделитель и только малая часть их конденсировалась бы в маслоотделителе, т.е. пары масла полезли бы во впускной колектор с огромной скоростью... Ну и третье - воздух снижает температуру паров масла и предотвращает образование нагара. Остальные причины не столь важны для нас...

Приветствую форумчан! Последние полгода авто (бензин 2.0) начало постепенно терять в динамике. Сначала грешил на качество топлива, но прокатившись по соседним регионам и опробовав разные азс ситуация не улучшилась, а тем временем движка стала дёргаться при разгоне, с приходом лета так и вовсе подтраивать на холостых. Новому бензонасосу год, топливному фильтру и свечам (NGK ITR6F13) столько же, форсунки мытые. Клапан IMRC поменян как и вихревые заслонки, давление на рампе 3.8, кат удален с мех. обманкой, шток из ЕГР убран, ошибок нет. Ну что может быть? Гаражные диагносты разводят руками и отправляют на капиталу (пробег близится к 500 т.км.), а к нормальным запись за 2 недели и находясь в разъездах постоянно откладывал, но морально готовился как минимум к замене всего ГРМ и с заодно сцепы с переходом на одномассовый маховик. Ситуацию помог прояснить FORSCAN. Скучая в пробке подключил EML327 wi-fi и начал изучать функционал Lite версии для айфона. Опытным путем были обнаружены пропуски в третьем цилиндре. Ну что же - это ощутимо сужает диапазон поиска проблемы. Поочередная подмена свечи и форсунки из первого цилиндра ни на что не повлияло и уже даже при запуске приходилось дольше крутить. На катуху не думал, тк в ней, полагаю, один контур со вторым и третьим цилиндром. Под подозрения пали ВВ провода. Родные прошли ~350 тыс. км. и были заменены на BREMBO при плановом ТО по совету мастера, о чем было благополучно забыто. Начитавшись драйв ту и насмотревшись ютуба было принято решение сделать комплект самому, ибо денег на оригинал жалко, а ставить эксперименты с заменителями не интересно. И вот сегодня забив на работу, которая всё больше становится невыгодной, купил медный высоковольтный провод ПРКМ6х1мм. 2 метра у рекламщиков и приступил к переделке. Манагер в рекламном, улыбаясь, сразу поинтересовался какой авто и показал табличку соответствия: марка - длинна и добавил что с появлением LED, неон (для которого и предназначен этот кабель) перестали заказывать из за дороговизны, а вот автолюбители по три стометровых бухты в месяц разматывают. По затратам: 184р, час времени, немного припоя и электричества. Тестовая поездка без замечаний, десять запусков подряд с пол оборота без заиканий. Сбросил настройки адаптации, проеду тысячу - дополню как и что по расходу и остальному поведению. Много опасений и мнений, что на около нулевом сопротивлении катушка взорвется, эбу задымит, ДПКВ застрелится, магнитола засвистит, свечи растаять и пр. страшилки, но тогда вопрос: а как же живут подобные агрегаты на индивидуальных катухах без ВВ Проводов, на мазде LF допустим ...?

Добрый день. тема заезженная но такого случая не встречал, суть такова . Форд Мондео 3 2.0 бензин. (без газа),Механика 5ст,Машина работает отлично (не троит, без провалов, без потери мощности во всех диапазонах ), при оборотах от 2500 и выше начинает моргать чек. диагностика показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре ( машина едет нормально ). Заменил свечи, провода. катушку, померил компрессию во всех 4 цилиндрах 12. Поменял форсунки 1 и 4 с 2 и 3, почисти MAP, подсосов воздуха нет, Вихревые заслонки и клапан Imrc исправны, Угол опережения зажигания 12-14, лямбды исправны. давления в топливной 3.3 бар. фильтра новые, бензин с нефтемагистрали 95. Кто подскажет что за чудеса. Еще раз уточню машина работает исправно без дерганий . вибраций, провалов, расход 11-12л , чек моргать начинает с 2500 об и выше. если до 2500 не крутить то ничего не моргает, и ошибок нет.

... если там такой же движок, как у меня на Фокусе, то это однозначно клапана IMRC...

Всем привет мондео 3, 2.0 бензин. Была ошибка по imrc, заменил спустя день езды выскочила ошибка бедной смеси, посмотрел, imrc зависает в верхнем положении штока, брак клапана или же есть еще причины?

- Всем доброго времени суток. Проблемы такие: 1) При выключении двигателя происходит шипение секунды 2-3, как будто выходит воздух в немалом количестве из под капота, думаю на негерметичность впускного коллектора либо прорыв шланга картерных газов. Снимались РХХ и ДЗ для чистки, обнаружено что в дроссельной заслонке имеются щели между корпусом и самой заслонкой, при проливке карбом в закрытом положении ДЗ спокойно выливается через эти щели, в связи с этим прошу также подсказать должны ли там быть щели или нет. При закрытии дроссельной заслонки при снятом патрубке воздушного фильтра сразу глохнет, однако при работе на холостом ходе в обычном режиме при снятии фишки с РХХ ничего не происходит, машина работает на тех же оборотах. Про подключении РХХ к аккумулятору, клапан щелкает. Обороты также плавают, а именно на прогретом двигателе в положении коробки P обороты держаться на 950-1000, в движении при остановке на светофоре происходит резкое падение с 1000 до 850 с просадкой до 700-750 и снова восстанавливаются до обычных, также при повторном старте уже прогретого двигателя происходит зависание на 1500, затем снова падение до обычных. 2) Присутствует металлический звук при работе двигателя, скорее всего заслонки, собираюсь менять, однако тут тоже вопросы - отсутствует клапан вихревых заслонок (imrc), хотел его тоже заказать, но на машине его не обнаружил, на сервисе сказали что возможно такая комплектация без заслонок и соответственно этого клапана, возможно ли такое? тогда как в каталоге присутствуют данные детали. Клапан EGR также отсутствует, стоит заводская заглушка. Задал прошлому хозяину эти вопросы, а машина у него была в пользовании 2 года и почти 50 тысяч километров, говорит в мотор не лазил, ничего не убирал. Про эти детали вообще мало чего знает. 3) Также имеется проблема с запуском, заводится после ночного простоя или на горячую заводится без проблем с первого раза, однако на средней температуре после простоя машины от 15 мин до 1,5 часа завестись удается только со второго раза. Бензонасос заменен, стоит фирмы MESSMER, по его характеристикам дает давление 3.8bar. Форсунки чистились, свечи менялись, не помогло. На свечах белый налет, похоже на бедную смесь, либо подсос воздуха, возможно связанный с проблемой №1). Прошу дать рекомендации по указанным проблемам, компьютерная диагностика ошибок не выдала.

Ребята привет!Ford Mondeo 3 с Двигателем Duratec v6 2.5 литра 170 лошадок,5ст АКПП . Ошибки P1518 и P1520.Включаю зажигание и Блок управления IMRC сразу открывает заслонки. Начал гуглить мол перегорел транзистор в Блоке управления IMRC . Разобрал проверил транзистор он хороший.на всякий случай поменял на аналог,но проблема осталась. Когда заводишь на холодную эффект плавающих оборотов. Заслонки получается всё время открыты? ( если тяга заслонок при включении зажигания сразу перемещается до конца по направлению к радиатору от солона) и там она остаётся всё время пока машина работает. Развиваю обороты до 4000 (дальше отсечка) тяга как стояла так и стоит.Кто подскажет в какую сторону копать то хоть? P.S. Если это важно то еще горит ошибка неработающей подушки. (одна отсутствует).Просто подумал может это как то влияет ....

Приветствую, ошибка P1519 что постоянно открыты заслонки, а вопрос вот в чем есть конкретная причина этому? Или лучше диагностику сделать вихревых и понять сами заслонки(механическая неисправность) либо это блок сам по себе сдох, понимаю что темы есть на форуме и мельком пробежался но что то ничего не понял

это клапан imrc, , чтоб механимчески там поломалось что то весьма врятли.

Вихревые заслонки открываются только после 3,5 тыс оборотов. У меня они заклинивали в открытом положении, думал что засорился нижний впускной коллектор. Но потом решили разобрать сам блок и увидели на плате что контакты на питание плохо припаяны, пропаяли их и после этого все нормально стало работать, ошибка больше не высвечивалась. Заодно можно смазать все шестерни в блоке их там до**я. Проверить работает ли привод можно нажав на газ под капотом и набрав обороты более 3к, тяги двигающие заслонки imrc находятся под дроссельной заслонкой.

Всем привет! Ребята, выручайте советом. Форд Мондео 3 бензин 2 литра, МКПП, 2005 год. Заметил такую штуку: на заглушенную тяга вихревых заслонок вверху, включаю зажигание - тяга остается вверху. Запускаю двигатель - тяга опускается и работает как положено. Глушу - тяга поднимается, снова включаю зажигание- тяга уже внизу. Клапан менял, поведение такое же. Были заменены вихревые заслонки. После их замены ровно через 2 дня пропала тяга на низах. Ошибок нет. Диагносты разводят руками

Сегодня заметил тяга вихревых заслонок на заглушенную стоит вверху, включаешь зажигание-продолжает стоять вверху. Заводишь-опускается, и дальше работает как положено. Заглушил-тяга вверху, снова включил зажигание-опустилась. Клапан imrc пробовал подкидывать новый, поведение такое же

HELP! Всем привет. Имеется Форд Мондео 3, бензин 2 литра, механика. После покупки постепенно снижалась тяга на низах, а вихревые заслонки тарахтели все сильнее. В один момент поменял заслонки, помыл коллектор, заменил патрубок pcv. Машина поехала как положено, но радость моя длилась всего 2 дня. На третий день резко все вернулось как и было до замены вихревых заслонок. А именно: очень вялый разгон, постоянное подкидывание пониженной передачи. Ошибок нет, диагносты разводят руками. Из проделанных работ: дымогенератор ( подсосов воздуха нет), заменил свечи и ВВ провода, фильтр топливный и воздушный, бензонасос в сборе, промыл форсунки, обслужил суппорта (не клинят), клапан imrc работает (тяга заслонок ходит как положено), егр почистил, кат удален. Где искать проблему? Подскажите, пожалуйста

В общем проблема такова, на v6 перепаивал транзистор в imrc так как появлялась ошибка по нему, некоторое время ездил нормально, затем снова вылезла ошибка 1518 "залипание в разомкнутом состоянии" . тяга от руки двигается. Заходишь машину он сразу начинает открывать ,тянуть эти заслонки. Куда копать уважаемые знатоки данного мотора?

Парни подскажите, взял машину не могу разобраться, ЕГР заглушен, вроде как даже грамотно ошибку по нему не показывает, при этом через Сапуноы которые с каждой бошки идут во впуск нормально так льет масло, по imrc тоже не понятно, он не работал, я его вскрыл отнес плату почистили припояли контакты заслонки начали открываться но при этом когда стоит газую они не двигаются при этом при движении после 3-4 т.о.м. подрыв чувствуется. Что модно сделать что бы масло не заливало во впуск, и с imrc ?

@tanliz и еще ко всему ошибка по электроклапану IMRC - он скорее всего труп

@tanliz вообще любой неучтенный воздух будет влиять на обороты. В случае затыкания дроссельной заслонки закрывается и канал КХХ. Потому глохнет даже если есть небольшие подсосы через ось вихревых заслонок, штуцер демпфера топливного или клапан IMRC. Конечно, трубка вентиляции - самый яркий пример и частый. Но все же лучше проверить на подсосы дымогенератором

Хай. Снимаешь впускной коллектор и разбираешь блок IMRC. Делал в сервисе у друга. сам был только наблюдателем.

Проверил свой кхх, рабочий. Почистил map датчик, поставил imrc от Ваз 2105(мой был не рабочий). Результат тот же. Начал все заливать карбклинером и когда попал на злополучный шланг машина заглохла. При этом кхх был отключен а дроссель закрыт пластиковой крышкой. Посветил фанариком между третим и четвертым цилиндром и удивел трещину в шланге. Шланг заказал. В субботу предстоит снятие коллектора. По результатам отпишусь. Звонил в Exest, сказал о не рабочем кхх. Говорят привозите,если нет следов использования то вернем деньги. Если есть то заключение сервеса о неисправности детали.

Товарищи, здравствуйте. Скажите, у нас же помпа стоит справа в районе IMRC и приводится в действие коротким ремнем от шкива, который на распредвалу стоит? Если да, то походу у меня помпа потекла. Я так понимаю, оригинал вот это 4 551 517, а что можно из неоригинала взять?

Кому нужен блок IMRC с новым транзистором?

После покупки машины заметил что клапан управления вихревыми заслонками не работает, купил новый и установил…флажок опускается при пуске двигателя, то есть заслонки начали двигаться…но после этого появилась другая проблема. Теперь при интенсивном разгоне от 2000 до 2500 оборотов, то есть до открытия заслонок из под капота слышится то ли треск то ли шелест. Разобрал впускной коллектор, грешил на заслонки…НО заслонки в идеальном состоянии, никакого люфта (видимо они очень давно не работали)…Но так как я купил новые, решил поменять…треск остался. Причем явление это не постоянное, на пару дней он пропал и вот вчера опять появился. Вечером снял ЕГР (вылезла ошибка p0400, клапан внутри заклинило.Почистил) Но опять же треск остался. Снятие клеммы с клапана IMRC решает проблему с треском. Так вихревые заслонки остаются всегда открытыми. В чем может быть причина? Уже не знаю куда копать… P/s На месте и при перегазовке такого звука нет…он появляется только непосредственно при нагрузке, и чем больше людей в салоне, тем он явнее! Ребят, помогите...уже не знаю куда копать...а с отключенными заслонками ездить не хочется, идет явное ухудшение динамики.

Все просто СУПЕР. Но вопрос, зачем 2 пистона "Пистоны для тяги IMRC 2шт 3 831 141". У меня совсем потерялся пистон на впускном. Нашел только 1, и то ждать несколько дней. Вот и думаю, искать 2-й не нужно?

Проблемы и замечания с которыми столкнулся лично я при проведении данных работ. За работы взялся так как начались пропуски зажигания во 2м цилиндре + увидел масло в районе гофры от воздушного фильтра, где входят трубки от клапанных крышек. 1. Страница 2 фото 3. Уголок от шланга, который идет на вакуумный усилитель тормозов. Его многие ломают, его сломал и я. Стоит много денег, многие с ним колхозят. В этом уголке есть маленькая хитрость. Он не просто вставляется в верхний впускной коллектор, а через втулку-фиксатор. Ее ободок выглядит, как плоская шайба. Если просто пытаться вынуть уголок, то втулка не даст свободно ему выйти и вы с высокой долей вероятности его сломаете. Этот ободок нужно прижимать к коллектору, чтобы он не поднимался вместе с уголком. Вдобавок я пшикал WD 60, чтобы уголок вышел легче. Товарищ cooperin вытачивал уголок из латуни у слесаря. Я его приклеил циакрином Cosmofen (супер клей), сверху облепил холодной сваркой ABRO. Уплотнительное колечко внутри не менял, не знал, как его вытащить. 2. Второй большой проблемой для меня стало снятие шлангов с тройника, который уходит клапан PCV другой датчик. Простите, не знаю, как он называется. Он находится между КХХ и блоком тросика газа. Крепится через резиновое ухо к кронштейну. Фото этого места на странице 4 фото 3, хотя датчика этого я там не наблюдаю. Ухо, кстати, я успешно порвал. Шланги были закреплены на заводские самозащелкивающиеся хомуты. Их я открыл, но вот стянуть шланги было реально проблемно. Хомуты впоследствии заменил на обычные с винтом. 3. Топливную магистраль пытался отсоединить в месте крепления шланга к металлической рампе. Не осилил метод разъединения. Отключал там же, где и товарищ cooperin. 4. Страница 7 фото 2. Крышки проводов, которые идут на разъемы форсунок можно и не снимать. К лапкам разъемов можно подлезть и так. Одна из лапок сломалась. По ощущениям высохла. Удалось подлезть через тонкое квадратное отверстие проволокой и надавить на язычок. 5. Страница 8 фото 2. Клапан выкручивался тяжело, так как подлезть неудобно. Выкрутил плоскогубцами. 6. По чистке заслонок ничего сказать не могу. Занимался этим мой отец. Я немного доделывал за ним. Шкуркой 1500 + очиститель карбюратора там, где тряпка + очиститель не справляются. Так же заодно почистил заслонку дросселя. Валы заслонок смазал WD 60. 7. Заодно промыл форсунки обычным методом (100р/шт) на аналоге топливной рампы. 8. Колечки форсунок перед установкой смазать. Кто на что горазд: WD 40, масло, я смазывал WD 60. 9. Касательно запчастей. Я брал прокладки elring, колечки форсунок 6 002 ER1 003. Колечки подошли плохо! Когда я собрал рампу и проверил течет она или нет, течи не было. Когда я попытался воткнуть разъемы, то форсунки двигались и из под них начал бежать бензин. Меня это не устраивало, и я поставил колечки от ВАЗ серые с графитом. Они оказались чуть толще от Bosch, но и не такие толстые, как синие родные. Так же я сначала одел разъемы на форсунки и только потом нагнал давление. Течи не было. Клипсы тяги IMRC не понадобились, менять не стал. 10. Моменты затяжек болтов нижнего и верхнего впускного 10Нм. 11. Внимательно собирайте обратно. Мне верхний впуск пришлось снимать 3 раза! Забыл одеть трос тяги IMRC, неправильно собрал тройник, не мог найти куда втыкается один из разъемов. Полчаса потратил, но нашел. 12. Перед запуском авто, я погонял немного с выкрученными свечами и отключенным бензонасосом. Запускал авто на старых свечах и ВВ проводах (решил их поменять), авто стартовать никак не хотело. С подгазовками авто запустилось, с газом держало обороты около двух тысяч, но глохло и плавали обороты. Обратил внимание на свист, по ощущениям сосало из-под верхнего впускного. На деле оказалось, что я опять забыл одеть один из шлангов в районе тройника. Когда одел, свист ушел и авто стало работать отлично.

Инструкция по профилактике работы впускного коллектора, замены прокладок впускного коллектора, чистке заслонок, замены клапана PCV. Данная инструкция является небольшим сборником чужого и собственного опыта. Основана на фотографиях товарища cooperin с форума http://mondeoclub.ru По деталям есть некоторые замечания, о них читайте в конце данного руководства в изложении проблем, с которыми столкнулся лично я. Копия данной инструкции в pdf файле (3.5 мегабайта) http://my-files.ru/huvnp0 Необходимые детали и химия Прокладка верхняя 2шт оригинал 3 523 225 заменитель elring 025.310 Прокладка нижняя 2шт оригинал 3 902 545 заменитель elring 025.300 Клапан PCV 4 053 751 Пистоны для тяги IMRC 2шт 3 831 141 Кольцо форсунки 12шт FEL-PRO ES70599 от ВАЗ/ГАЗ Очиститель карбюратора 2шт Керосин 5л ==================