Поиск

В который раз убеждаюсь, что не хватает отдельной ветки для нашего двигателя вне форумов мк1-3 и кугара... Опущу предысторию и начну с конца... Кому непонятно для чего эта PCV - внизу краткое описание, а если мало - подождите чуток, я выложу в ближайшее время краткое описание общей работы положительной вентиляции картерных газов... А пока конкретно о двигателе 2,5 v6... Долез я сегодня до своего клапана PCV - не по своей воле , собирался лишь поменять ВВ провода... Но увидев, что через 5 тык после чистки нижнего впускного отворы с заслонками IMRC снова в нагаре - Остапа понесло... С поршневой у меня всё в порядке - так что картерные газы не прут как из ведра. В общем одной из двух придуманных мною причин образования нагара есть система вентиляции... не выдержал полез разобрал я этот клапан... Есть две новости -хорошая и плохая... Хорошая - клапан в отличие от зетеков полностью разбирается и почти полностью ремонтнопригоден... Плохая - если пробег за 100 тык - 90% что он засорился и не работает как надо... На v6 клапан PCV расположен так же как и на зетеках в маслоотделителе (маслоотделитель находится под нижним впускным колектором). Только вытаскивается он не тривиально. Его надо провернуть на 90 градусов против часовой стрелки и тогда он выйдет наружу. Когда проворачиваем клапан, то не мешало бы приподнять две защёлки по краям клапана - но даже если сломаете защёлки - ничего страшного - они там сильно погоды не делают... Достаём клапан... он представляет собой вот то что на картинке и чертеже в прикриплённых файлах... К сожалению разобрал я машину просто на стоянке у себя на работе а в фотоаппарате аккумуляторы сдохли, да в добавок на мобиле сталось тоже самое - поэтому только одна фотка с мобилы. Но ничё страшного - я сломал свой клапан - поэтому скоро разберу снова и сделаю фотки по-приличнее... Пока картинки просто в файлах - некогда заливать, но по-позже сделаю... Когда я первый раз вынул клапан PCV - около года назад, пытался найти номер на нём, чтобы заказать новый, но безрезультатно... Зато по коду на нём я нашёл американский патент этого клапана - поэтому для любителей копнуть по-глубже у меня есть полное описание работы клапана на английском с подробнейшими чертежами - кому надо стучите и вам откроется. Теперь порядок разборки. Клапан полностью пластиковый. Сверху и снизу клапана надо вынуть две шайбы. Сначало нам понадобится пинцет (или две тонкие отвёртки). Вставляем пинцет в прорези на шайбах и пытаемся потихоньку прокрутить их - главное просто сорвать их с места... когда это сделали, берём отвёртку вставляем в прорезь и просто на перекос выковыриваем шайбу - она одним краем выскочит. Для этого наверно можно использовать обычный крючок для вязания (только аккуратно)... Тоже самое делаем с дургой стороны. Вынимаем пружинку изнутри (сверху) Теперь смотрим на клапан сверху (со стороны, что идёт ко впускному) - там видим оранжевую шайбочку (на чертеже она показана под цифрой 60) - только скорее всего она чёрная от нагара. Берём и давим сильно, но без фанатизма сверху на центральный шток. В результате должна соскочить с пазов на штоке эта оранжевая шайба и шток вывалится с другой стороны. Ну теперь надо всё хорошо помыть, а главное прочистить три канавки на конусе штока - они пропускают воздух когда клапан закрыт... Если этого не сделать, то на низких оборотах масло полезит во впускной через трубки на клапанных крышках - а енто очень плохо... Второй стрёмный момент - это пружинка - она сильно ослабла. Её надо бы растянуть - но тут самое опасное, если растянуть слишком сильно, то назад потом не сожмёшь её... Поэтому надо совсем чуток её оттянуть. В собраном виде должно получиться так, что шток имеет свободный ход - он не прижимается пружинкой, а немного болтается там внутри. Я свою перетянул - но скорее всего поставлю новый клапан - поэтому не стал особо заморачиваться. Теперь сборка... Вставляем шток в корпус снизу, конусом вверх. Сверху одеваем оранжевое колечко на шток (смазав его маслом). И теперь самое сложное - колечко не резиновое, а пластмассовое - и очень туго напресовывается на шток. Тут пригодится какая-нибудь трубочка с отверстием 3.5-7 мм (я взял головку на 5 или 6) - ставим корпус клапана со штоком на ровную поверхность, трубочку насаживаем на шток давим сверху на колечко и потом вставляем два последних стопорных колечек с торцов корпуса клапана и всё... Но увы я сломал шток пополам - поскольку насажывал эту оранжевую шайбочку в первый раз отверткой... Голову не повесил - решил высверлить внутри отверстие и вставить подходяший прут (диаметр 3.2-.3.4 мм), но не тут то было открывая одну из десятка дверей в поисках сверла и подходящего прута - я посеял шток . Через два часа нашёл... Сделал, собрал... когда я вставил клапан в маслоотделитель пошёл ливень - а я под открытым небом ... Короче к концу сборки машины я стоял в двадцатисантиметровой (по глубине) луже, под ливнем, в полной темноте - из освещения только фоарик... В машину залез голым, чтоб седушки не намочить - поскольку даже на трусах небыло сухого места... Машина завелась сразу... Хоть тут повезло... Продолжение следует... поскольку ответа на главный вопрос - какого фига впускной в нагаре пока нету. Когда-то на форуме котов LOT выкладывал хороший обзор по этому поводу, но увы все возможные причины отпали - остались только версии, но об этом потом... ЗЫ: Работа PCV на пальцах В системе PCV принципиальным является то, что пространство картера вентилируется воздухом. Поэтому все трубки разделяются по назначению на вход и выход. Через "вход" поступает свежий воздух в картер, а через выход картерные газы вместе со свежим воздухом попадают во впускной колектор и там сгорают. Понятно что, для того чтобы воздух шёл от входа к выходу надо создать разность давлений. Поэтому вход подключают там где высокое давление воздуха (обычно перед дросельной заслонкой), а выход делают за заслонкой. В нашем случае, вход - это две трубки идущие к клапанным крышкам, а выход идёт через маслоотделитель (расположен под нижним впускным между двух головок цилиндров) потом проходит через клапан PCV и потом подсоединяется снизу к верхнему впускному колектору сразу за дросельной заслонкой. Понятно что до и после заслонки есть разность давлений - вот благодаря ей свежий воздух прокачивается через картер. Зачем нужен клапан PCV... На холостом ходу, когда закрыта заслонка - разность давлений до и после заслонки максимальна, поэтому и воздух в картер будет засасываться с огромной скоростью... и его окажеться больше чем нужно для работы двигателя на ХХ. Чтобы этого не происходило - на ХХ клапан PCV перекрывает выход смеси картерных газов и воздуха (но не до конца) и тем самым двигатель работает на ХХ без проблем... На высоких оборотах клапан открывается и воздух полным ходом идёт через картер. При сильно изношеной поршневой и на предельных оборотах, может так получиться, что выхлопных газов в картере будет больше, чем может пропустить коапан PCV - тогда отвод газов будет идти не только через выход системы вентиляции, но и через вход - т.е. картерные газы полезут через трубки, что на клапанных крышках... Когда это происходит - системы вентиляции как таковой уже нету - есть только отвод газов... Ну и последнее - зачем нужна вентиляция картера... Первое - холодный воздух в картере делает с парами масла тоже самое, что и утром холодный воздух с влагой - образуется туман... Т.е. образуются микрокапельки масла. Вместе с воздухом эти капельки попадают в маслоотделить и там практически полностью оседаютна стенках. Если бы не было воздуха, то масло в виде незаметных глазу паров проходили через маслоотделитель и только малая часть их конденсировалась бы в маслоотделителе, т.е. пары масла полезли бы во впускной колектор с огромной скоростью... Ну и третье - воздух снижает температуру паров масла и предотвращает образование нагара. Остальные причины не столь важны для нас...

Это не IMRC, 100%, на них собаку сьел. Хоть вобще IMRC выкини - будет тупить, реветь, но разгоняться. Если же не происходит переключения, и учитывая вышеизложенную эпопею с коробкой, то виновата она, почти уверен.

Я просто подумал может у вас блок IMRC не работает. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/page__hl__imrc

Ищи IMRC и проверяй давление топлива.http://mondeoclub.ru...h&fromMainBar=1 http://mondeoclub.ru.../page__hl__imrc

Вольд насос менялся пол года назад, со слов бывшего хозяина. Давление вроде как нормальное, к таму же на больших оборотах все намного лучше почти нет подергиваний, очень редко. Врятле насос. Производительность не проверял. evgkomok менялось все вместе. Nikitos С трех тыщь оборотов все почти ок. Уверин что IMRC работает как надо на 99% Из за подсоса воздуха может дергаться? Или только ошибка будет загораться бедной смеси? Еще вопрос: У меня сегодня стала еще меньше хавать бензина 11.3л\100- так бортовик показывает если таплю до 14 поднимается, спокойно начинаю ехать опять 11.3л. Может расходомер неправильно работать? Может надо как то откалибровать?

На 2,5 может хандрить модуль IMRC. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/page__hl__imrc

Сам блок дорого, а замена транзистора 20 руб. Но для начала нужно понять это блок IMRC или Коробка или еше что.

Р1520 не работает нормально клапан IMRC (бабочка ) ,(не путать с вакуумным приводом), разьём отходит, или забился , или трубка на него соскочила

Наберите в яндексе imrc и найдете огромное количество информации. В том числе на английском мондео форуме подробно расписано по поводу ремонта и замены транзистора.

редуктор создает нагрузку - моторчик потребляет больше ток - греется силовой транзистор и в итоге выгорает. У кугуаров это даже болезнь известная. А виной всему грязь. Толковый электрик переберет девайс, а тросик под замену (была тема про это на нашем форуме) http://www.ebay.com/itm/Ford-Contour-Mecury-Cougar-2-5L-Duratec-V6-IMRC-fix-transistor-/200755745346?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ebdf99242&vxp=mtr это транзистор, который дохнет

У IMRC насколько я помню электромеханический привод и редуктор - в принципе их ремонтируют умельцы. Как крайний случай - взять с разборки. Страдает там в основном редуктор, из-за него сгорает электропривод

IMRC либо работает, либо не работает. Он работает по вакууму... Тупо открывает заслонки... На Тойотах форсунки так мрут... Тупит машина под нагрузкой... Форсунка отрубается...

Отдельной темы не нашел. Итак имелась машина мондео V6 2.5 АКПП. что было: дергтоня на низких оборотах(на подхвате газа), и плюс машину через некоторое время поездки как будто начинало за зад держать, гудит и не едет. (думал насос как нагревается так и начинал тупить) Сделано: заменено свечи, провода, катушка, 2 лямбды( первые), бензонасос. Дерготня прошла оно и понятно свечи новые. Теперь имеем проблему, это трудно обьяснить ( чека нету) Берем машину после ночной стоянки , утром градусов 10-15 , итак прогреваю двигатель до 90 , далее жму газ в пол и полетели, и вот в определенный момент( минут через 10 такой езды) наступает момент. Жму педаль оборотов допустим тысяч 5 и не отпуская педаль газа я прямо слышу как звук двигателя из рыка превращается в ГУУУУУЛ, он перестает тянуть, другого слова нету он гудит и ноет а разгон как будто 1.6 под капотом. мне не 1 чел уже говорит что это похоже перегревается вот этот датчик IMRC он работает только с 3000 оборотов и изменяет геометрию впуска. причем у меня как раз когда ездишь еще подольше можно пока не произойдет это. А во теслит в пробке постоишь он похоже быстро там нагревается и начинается. Потом постоит машина остынет и опять норм пока не нагреется. Итак его как то диагностировать можно?? ну больше грешить неначто, + проблема как говорю плавающая тупняк не постоянный.

Ты реально думаешь, что я все ссылки по которым ходил, держу в голове?! Ну ладно, одноклубник, раз "искать надо", но лень, слушай. Снимаешь крышку второй головы (ближе к бамперу которая), откручиваешь 4 винта на крышке IMRC, снимаешь крышку (она на герметике, поддеваешь тонкой отверткой, например, и отковыриваешь). Откручиваешь винты, которые держат плату, однако, сама плата полностью не вынется, ее держат 6 контактов разъема (поймешь). Поэтому, паяльником греем эти ноги и таким макаром понемногу извлекаем плату. Соответственно, если знаком с паяльником, не будет сложностью перепаять транзюк, предварительно нанеся на него и место контакта с блоком новую термопасту. Прежде чем одеть плату обратно, расширяем отверстия для ног, которые ее держали - будет проще вставлять обратно. Вставляем, запаиваем. Всё собираем обратно. Наслаждаемся.

Посмотри провода мозгов и их контакты за бардачком. Вроде тама находится блок IMRC

у меня тоже после езды к двигателю не прикоснуться это 1 во 2 не думаю что, после перегрева двигатель бы переходил в аварийный режим и ты бы ездил дальше нормально imrc проверь кстати, а кстати когда мучался с перегревом я так и не смог понять в самотесте где там температура двигателя, кому не трудно подскажите

Вчера тестил на трассе. Норм разгон и ускорение. Может мне раньше просто показалось что тупит. Хотя когда на днях с челом делали диагностику была ошибка р1519. Он посмотрел говорит заедает, почистил чтото, но IMRC не вскрывал. Но я вскрою на днях.

У тебя крышка IMRC проклеена? Я свою хотел снять , а нет сидит на герметике или еще чем то. Завтра разберу полностью.

короче, ты проверь знаешь что (запасись 2 ключем), когда машина тупить начнет, остановись открой блок этот(IMRC) там 4 болта всего, и дросселем дай ей газу до 3-4 тыщ и проверь крутиться моторчик или нет. Если нет то это он 100%., хотя опять же он может крутить но не до конца, но ты проверь может у тебя о нваще мертвый.

Тебе IMRC Офицалы ставили? Я б наверно тоже купил с разбора. Ну и как теперь машина едет?

какого еще клапана?? , 10 000 только за осмотр?? я за 5000 купил блок себе IMRC. с разборамне у офицалов во время дигностики двигателя за 600р снимали впускной коллектор, даже не меняли прокладку. и ничего страшного не произошло., меня прям впустили во внутрь показали там я лично видел клапана ит д . поэтому не пойму за что 10 000??? о_О

Кажется ты прав, так как у меня тоже днем тупит (столо жарковато) и Диогностика официалов показала ошибка Р1519 -(IMRC) залипание в разомкнутом состоянии. предлогают Вот такие работы: осмотр клапана с разборкой и снятием впускного коллектора. стоимость работ 10000руб, + прокладка коллектора 2500р ( а рвночная стоимость прокладки мах. 800р)

а позвольте узнать как проверили imrc ?, у меня например он умерает при прогреве , так что он может и работать при проверке.

Сталкивались почти все владельцы не сильно свежих M3 с V6. При озвученной симптоматике показано: а) чистка сетки бензонасоса б) диагностика блока IMRC. По обеим пунктам на форуме сьедена не одна стая собак - поиск в помощь. ;)

Я просто в курсе процессов, которые происходят в движке чисто поверхностно, на уровне откуда что берётся, что за что отвечает и как это всё взаимодействует. Детальных процессов --- я в этом совсем не копенгаген. Посему по логике у меня всё-таки возникает вопрос: допустим если это ТМАР-сенсор. Я сбросил газ, закрылся дроссель, а датчик врёт и сообщает ЭБУ, что воздуха во впуске столько, сколько, к примеру, от ДЗ открытой на половину. Но ведь она закрыта и воздуху просто неоткуда браться, кроме как полностью открытого КХХ, для которого 3500 - это недостижимая цифра. Может-ли в горшках так прытко гореть бензин? Просто надавливая на газ так обороты можно повесить и в 7000 (я по-крайней мере в 6000 повесил). Сегодня посетила мысля: а не бывает-ли в таких случаях виновником модуль управления IMRC? Наткнулся на тему Кугар-форума, так там это сущая проблема. А у меня симптомы - как на подбор: на холодную тянет прекрасно, а как прогреется движка - после 3000, когда кобылы должны бежать у меня полный затуп. Сначало думал, что бензонасос на на рампе у меня 4,1 бар, даже если газовать до 6000. И может-ли этот модуль клинить и оставлять заслонки в открытом положении? Просто на это меня навела мысля о том, что у меня явная и чёткая граница в 3000 об/мин. У них навроде всё просто: трнзистор перепаял, который от температуры перегорает, и полёт нормальный.