Sergio777!

Мое мнение такое. Здесь очень много факторов. В первую очередь это качество топлива. Во вторую очередь это то, какой группы моторное масло вы льете( кряк, ПАО, эстеры- последнее самое дорогое). Ну и третье это элементарно считать по моточасам. Формула расчета вам наверное известна? На тех маслах и топливе, которые присутствую в России в смешанном режиме езды это 7500-8000 км. Дальше начинаются риски. Ну это сугубо мое мнение.

Это вы сейчас про ара сервис наверное говорите? Если вы живете в Москве, то грешно будет при ремонте рейки не обратиться в специализированную мастерскую Gidrolab, которая на Звенигородке находится. Ребята делают все грамотно и умело. Вот их сайт если что: https://reikinet.ru/ и не подумайте что реклама. Просто мне так же люди подсказали , где можно сделать хорошо.

Тогда объясните популярней к чему могут привести проблемы по воздуху если не отключить (или не снять и заглушить трубочку ) вакуумника. По смыслу при меньшей подаче воздуха на ХХ и заглушенном ЕГР должен увеличится расход топлива на ХХ при запуске и прогреве двигателя. Или я не прав? Или же с неправильной подачей и расходом воздуха может пропасть мощность у двигателя при наборе скорости на низах? Но этого не должно быть, т.к. клапан ЕГР при нагрузке и увеличении оборотов просто перекрывается, тем самым дав возможность полностью открыться ДЗ. И еще такой вопрос. Если не удален фильтр твердых частиц (DPF)ЕВРО-4, то как мы знаем при его прожиге ДЗ приводится системой в закрытое положение и подаче ОГ через ЕГР с систему подачи воздуха. Тогда как это будет происходить при отключенном вакуумнике и как такое отключение может повлиять на сам двигатель?

Завести дизеля PSA в хорошие морозы это целая философия. Ну а в основном люди правы- за движком нужен уход. Это и нормальные свечи накала и состоятельный аккум, ну и конечно же топливо, топ. фильтр и хорошее моторное масло. Все это имеется ввиду при не засаженной топливной системе. Вот мой пример хренового пуска в морозы. Звоню все свечи, сопротивление на всех в норме. Но вот чувствую что там что то не так. Покупаю свечи Бош, снимаю старые свечи Беру и проверяю и те и другие на запал. Последние волосы на голове встают дыбом. Свечи Беру при своей пригодности работали в полнакала. Вот вам и подводные камни свечей. И еще. В хорошие морозы не люблю насиловать движок и поэтому приучил себя к старому дедовскому способу. Брать две грелки наполненные кипятком, одну кладу на ТНВД, а вторую на форсунки сверху. Укрываю на 5-7 минут каким нибудь покрывалом. В это время чищу авто и все что около и под ним Ну а потом при прогреве свечами с полоборта( ну конечно не так) завожу машину. Ну конечно, не каждый захочет таскаться с этими грелками и делать такую процедуру, но как вариант очень помогает запустить двиг в холодное утреннее или вечернее зимнее время.

На том форуме как правило собралась кучка диванных спецов, которые по анализам отработки делают выводы о износе двигателя. Вот это круто! Вот это по диванному! Так держать! А кто проглатывает эти сказки венского леса , то просто не понимает о чем вам выносят мозги( без обид)

А почитать первую страницу наверное было очень тяжело? И "смотрелось" бы получше ,если на пластике присутствовали болты и гайки а не саморезы

А не проще все это поставить на анаэробный герметик и забыть раз и на всегда? А масло, хотите вы того или нет, будет присутствовать у вас в системе воздухозабора. Вопрос в каком только количестве. Если в малом(стакан полтора)- то все в порядке, если больше, то вам дорога в сервис для разбора полетов.

Но только с последующим достойным шлифованием вала от коррозии. Ребят, ну что вы бабушку лохматите? Ни на одном авто я ни в жизнь не видел, чтобы с завода шли или винтовые хомуты или как наш коллега пишет пластиковые. Или все мы здесь высказывающие свое мнение умней в тыщу раз тех конструкторов, которые создавали этот авто? Наверное нет. Да, есть с их стороны определенного рода косяки, которые сделаны умышленно и понятно для чего. Вот только по этому не надо заниматься колхозом( без обид). Другое дело когда ставишь иль новый иль старый пыльник, то посади же его обе стороны на анаэробный герметик- это же не займет кучу времени и денег, но зато на сто процентов защитит ваш вал и узел тяги от коррозии. Вот лучше так колхозить, чем с хомутами.

Не правда это. Вы и с промывкой загоните все что угодно в клапан. Стружка и остальной " сорвавшийся хлам" попадает в клапан только потому, что люди преждевременно снимают так называемый технологический фильтр, который сизновья стоит на трубке подачи в насос ГУР. Он снимается только тогда, когда вся система прокачана( хотите и промыта) и сделаны 2-3 пробных запуска системы двигателем с поворотами руля с крайнего правого в крайнее левое положение и выставлен уровень жижи. Вот тогда можно снять этот фильтр и посмотреть какие "ништяки" вам могли бы прилететь в насос. Более того, если при начале откачки старой жижи из бачка при его замене или промывке не пережать шланг подачи жижи в насос ГУР , то это первый шаг к завоздушиванию системы. А второй шаг( самый большой по времени) мы делаем тогда, когда снимаем подающий шланг с бачка и оставляем его открытым, тем самым разрываем замкнутую гидравлическую систему. При этом до начала пролива промывки или самой жижи воздух попадает в самое интересное место- клапан и подсушивает плунжер, который по идее должен постоянно находится в смазанном состоянии . Ну и как следствие после сделанного - танцы с бубном вокруг всей этой системы с восстановлением работоспособности перепускного клапана. А ответ на вопрос то лежит на поверхности.... чтобы не было проблем с насосом и всем остальным(ну при условии, что все до замены работало в штатном режиме) при замене жижи и бачка никогда не разрывайте замкнутую гидравлическую систему, пережимайте подающий шланг из бачка на насос еще до откачки старой жижи из бачка. Если в чем то не прав -поправьте. Благо инструмента для этого сейчас ну хоть отбавляй. Вот тому пример(модератору- это не реклама, это наглядный пример как выглядит инструмент): Ес

http://www.alfa-diesel.ru/ford/mondeo-4/remont-forsunki/ а про это кто что может сказать? http://профтехдизель.рф или про это? http://dizelkom.ru/remont-i-diagnostika-forsunok-piezo-siemens а вот еще........ неужели дурят? и при этом дают гарантию аж на 12 месяцев.

или FoMoKo

Для начала проверь предохранитель под капотом, его работоспособность и вообще он там стоит или снят....

А кто чего может сказать о жиже IDEMITSU ATF TYPE-TLS. Вроде как допуски позволяют лить в нашу AF-21, но вот что то отзывов о ней мало.....Кто что может сказать ? И еще вопросик по теме наших АКПП. Кто может подсказать где в Москве можно обновить прошивку на коробке и посмотреть настройки в GEM модуле. Буду очень признателен за информацию.

Целиком и полностью согласен. Я сам поеду менять на следующей неделе, вот и думаю....заводские ли стоят? или предыдущий хозяин уже менял(получаю совершенно мутные ответы на интересующие меня вопросы.... примерно причина понятна- отдавал и забирал авто, а что в ней меняли/или не меняли было параллельно)

Ну значит спецы заряжают с перестраховкой на третий болт ЕГР ну и на саму выкрутку свечей из колодцев.....

На сегодняшний день в московских сервисах от 4-х рублей по деньгам и 3-4 часа по времени. Как правило при замене свечей есть подходящий момент почистить ЕГР от нагара, при этом используя в качестве очистителя димексид (продается в аптеке) и ВДшку.

А в какую сторону двигаться с ГЕМом не подскажете? Снимали, смотрели саму плату- она как новая, ни каких окислений, прогаров и тому подобному нет. Летом был сбой не бортовой сигнализации, ездил в сервис где люди занимаются именно этим брендом. Все поправили и восстановили нареканий к работе сигналки нет. Остается две версии. Или со сбоем сигнализации слетели настройки в ГЕМе или же проблемы в проводке на колодке реле. Может быть у кого есть другие версии? Подскажите, буду очень признателен!

Здравствуйте! Перерыл весь форум, а ответа так и не нашел..... Может быть и здесь не получится но все же попробую сформулировать свою проблему и буду крайне признателен за помощь. Вопрос вот в чем. Перестал работать подогрев лобового, висит ошибка B1097 (реле обогрева лобового стекла- короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи) не может случится так , что ошибка выскакивает из за некорректного сигнала от ГЕМа(вернее его отсутствие) ? или все же дело в проводке? До этого было проверено следующее: пред F33-живой, на контакты 1,3 гнезда реле R6 напруга+12 приходит, реле живое, предохранители F34, F35- живые, при подаче напруги +12 перемычкой через гнезда реле R6 идет искрение- т.е. нагрузка идет , что говорит о целостности шлейфов на + и хорошем контакте на "-" уже самого лобового. Остается только две версии или не приходит сигнал от ГЕМа на катушку реле или же все таки где то нарушен контакт по проводке. У кого какие мнения будут?

Но лучше конечно проверять за заведенном движке......

Такая же беда. Не работает обогрев лобового, в итоге выдает постоянно ошибку B1097. Проверили все-преды живые и в норме, реле рабочее- а вот с контактами реле в блоке предохранителей проблемы. Прозванивали +12 силовую - рабочая(даже когда ставишь перемычку, гнезда искрят-т.е. нагрузка есть и получается что с контактами на самом стекле все в порядке) А вот на управлении реле при прозвоне + приходит, а "масса"(-) отсутствует . Такое впечатление, что просто где то отвалился провод "массы". Как проверить визуально эту проводку на гнездах реле в блоке предохранителей- ума не приложу..... Может кто подскажет или присоветует как решить эту задачку? Или может быть в чем то другом проблема? На Фокусах 2-х по моему такая же проблема и люди так же не могут разобраться по работе самого реле.

Еще как вариант по дискам подходят от первой куги- парт номер 1 501 626 (чисто фордовские) и дешево и сердито. Ищите на автодоке или вот здесь www.lexet.ru Удачи на дороге!

В арку спокойно проходят 215/55R17 и клиренс сразу на 11 мм. в гору. Ну а по дискам на зиму я бы присоветовал хорошие штамповки: 7,5Jх17 ET52.5 d63.3-это куговские, 7Jх17 ET50 d63.3-это родные мондео, а можно поставить от первой куги 1 501 626, они больше всего подойдут. На те и на те резина садится хорошо. Ну и не забыть колпаки в придачу! Вот и получился вездеход по зимним дорогам.....

Понятно. Но в любом случае один винт выкручивается. Но это уже мелочи....Спасибо за подсказку!

А почему с прорезями а не с отверстиями намного больше(8,5мм.)диаметра по прокладке? И еще один вопрос. Если не снимать прокладку, то с какой стороны прокладки(ЕГР или теплообменник) ставить рассечку?