^E)(A

Насос низкого давления поменяй для начала. Если с броней помучиешься, если нет - делов на час. Описание замены ННД лукас в инете много. Удачи.

Сними кожух ремня ГРМ и посмотри ремень. Если электрика работает на машине, но стартер не крутит - скорей иммо, не пытайся с толкача заводить ( не заведешь), а ТНВД кирдык может прийти (клапан отсечки запитан через иммо). Если крутит - приотпусти гайку на форсунке (совсем не откручивай), при прокрутки стартера должно течь немного солярки - нет, смотри ремень привода ТНВД. Посмотришь отпишись,чем смогу помогу.

ТНВД,иммобилайзер,клапан отсечки топлива,мозги,блок предохранителей и т.д.

По сверлу это просто установочная метка насоса. Всегда немного раньше крутишь зажигание при замене ремня и т.д. Тракторный рокот возможен. Главное как заводится на холодную и на горячую.

Зависание оборотов - воздух в насосе,попадание масла в впускной коллектор или солярки. ОТ ЗАЖИГАНИЯ много так же зависит. ОТ ПОДАЧИ ТОПЛИВА НА ФОРСУНКИ. Еще ЕГР. Сканер подключи пусть посмотрят работу двигателя по нему.

Есть мембранный насос, подключаешь параллельно к свечам накала и все (никакой груши).

Если каталик забит, ехать будет хреново - особенно на повышенных оборотах (не будет набирать скорость). На лучшею заводку повлеяло удаление ЕГР!

Если не делал, проблемы с углом впрыска потом будет. Нужен упорный болт, вкручивается в гнездо блока 1 цилиндра в ВМТ, и в путь на распред вале проточка есть где 4 цилиндр для ВМТ. Главное не сбить зажигание впрыска. Чертеж болта поищи, он есть в инете. Удачи.

С картерными газами масло летит.

Запоздняется впрыск при понижении давления форсунок ниже 150, 150-155 давлние форсов для Турбо дизеля.

Насос лукас по природе своей НЕ УБИВАЕМ! Их убивают кривые руки и халявная солярка! Ищите у поляков живой насос и будет счастье!

Походу гидроудар

Если так лили форсы, что уровень масла рос - ГИДРОУДАР результат. Не в них проблема

берется продувочный пистолет и тряпка (ВЕТОШЬ) как уплотнитель и в бак. ПОТЕХОНЬКУ увеличиваете давление в баке, помошник крутит стартер - 5 сек и все. Проверенный опыт на многих дизелях. ГЛАВНОЕ, резко НЕ УБИРАТЬ потом тряпку с пистолетом из горловины. Иначе все будет в саляре. Удачи!

Шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ и закручивание форсы только ДИНАМЕТРИЧЕСКИМ ключем, иначе раздавите так,что потом можете не вытащить.

Согласен на 100% Многие напокупают китайские шнурки за 5 копеек, а потом сами и мучаются

Программа диагностики WOW, с нее нельзя скачать или копировать схемы и прочее, только скрин - только ноут рабочий или фото. Что интересно по схеме двигвтеля и датчикам,распиновка мозгов могу сфоткать и выложить. По поводу датчика температуры также думал,что их два, а нет их три - 1 показания на приборке, 2 вкл вентилятора, 3 на мозги - время работы свечей и УОВ до прогрева.

Нашел схемы по управлению двигателем и проверки разных датчиков - много интересного узнал. На запуск сильно влияет время накала свечей,причем после запуска они продолжают работать до 3 минут. Датчик температуры который на мозги управляет УОВ до прогрева машины (раннее зажигание). Какие свечи 10 В или 11 В не сильно, но влияют. А лучше продиагностировать авто программой WOW, там по фордам 1 и 2 она многое может и есть схемы,распиновки,тесты,проверка датчиков двигателя.

Ой как является! При запуске и наборе мощности.

Есть у диагностов программа WOW там много чего есть и как проверить различные данные. Сопротивление между двумя проводами идущими на УОВ - 12 Ом. По управляющей форсе пока не скажу, надо будет посмотреть.

Сразу после отключения - характерный тракторный рокот (грубо и звонко, как будто поршня выпрыгнуть)

Проблема не в свечах( у меня тоже рабочии, аж 8 штук), а во времени их прогрева...Проверь по времени за сколько секунд жало нагреется полностью на прямую от аккумулятора,а потом через реле и сравни. По поводу ТНВД - если машина плохо заводится на горячею тады он уже подходит, поэтому его и охлаждают для запуска. Соотношение воздуха и горючего должно быть постоянным на всех режимах работы двигателя, иначе двигатель не будет работать. На мони 1и 2 стоит тупо механическое ТНВД (карбюратор) и при нажатии на газ происходит переобогащение смеси при запуске. На бензинках надо будет свечи сушить, а на дизелях без нажатии газа стартером прокрутить. Давление в ТНВД постоянно, меняется только количество топлива. Если интересно схему и принцип работы ТНВД Лукас могу скинуть. Себе хочу простое термореле свечей накала поставить, чтоб не мозги время нагрева свечей определяли.

Тут если ,что про 1 и 2 моню разговор

регулятор давления топлива,а это "кто" и где?

Такая же проблема. Менял свечи, новые форсунки, новый лопастной насос. Зажигание крутил раз сто - выставил, чтоб и заводился "с испуга" и не грохотал как "беларус"(начинал с позднего к раннему). Свечи и "быстрые" и "долгие" ставил - не особо разница. Компрессию,давление насоса,напряжение на свечах... Много читал про датчик УОВ, практическим путем доказал,что при его отключение на холостых становится раннее зажигание (очень ). Отключается он 1750-2000 оборотов и дальше зажигание регулируется за счет давления в насосе. Турбокорректор от 2000 начинает работать. На холодный пуск получается влияют только аккумулятор(новый), свечи(новые), стартер(новый), датчик температуры(как бы рабочий), реле накала (регулируется мозгами - почему то время накала одинаково при разных температурах) и компрессия(30). Так вот попробовал включать свечи подряд три раза - запуск на третьей секунде при минус 20, но сразу глохнет( не работает эл.моторчик на холостых). Еще раз начинаю крутить начинает схватывать и заводится. Мое мнение проблема в накале свечей - она очень влияющая, так как у нас форкамера. В заключение: ничего не утверждаю (все ограничивается моим авто), но хочется разобраться с проблемкой. БУДЕМ РЕШАТЬ СООБЩА