metallict422

Верхний клапан - это так называемый клапан VCV регулятор давления подачи топлива, ну или как Вы написали объема. Реф. номер VDO X39-800-300-018Z. Ценник на него негуманно дорогой.

Про вариации дизельных движков на Мондео можно писать много Если совсем в двух словах и очень поверхностно 2.0 дизеля шли с топливной сименс и делфи. Сименс идут на 140 л.с. (в разных источниках количество лошадей гуляет от 136 до 143). Делфи на 136 и 163 л.с. Менее проблемный считается с топливной Сименс, о котором выше уже и написали, скорее всего он и будет "золотой серединой". Его можно найти и с механикой: легче это сделать на дорестайлах, рестайловые кузова с механикой встречаются не часто. Также этот двигатель стоит на оооочень широкой линейке пыжиков и ситроенов. На каких именно можете сами почитать в интернете по модели двигателя DW10BTED4. 1.8, если не изменяет память, найти можно только на дорестайле. Наиболее распространенный с механикой будет 1.8 на 125 л.с. Если говорить за личный опыт: у моего друга 1.8 дизель на МКПП дорест, у меня 2.0 дизель на топливной сименс рест на МКПП. Едут примерно одинаково, обслуживаем их сами и своими руками. Как по мне на 2.0 система ГРМ будет по-проще и по-дешевле с точки зрения замены. Управление геометрией турбины на 1.8 идет электронное на 2.0 вакуумное - про надежность не скажу, потому как пока что ни мне, ни товарищу проблем не доставляло. С точки зрения замены топливного фильтра 1.8 будет по-проще, на 2.0 тоже не сложно, но есть нюансы А так могу порекомендовать только читать интернеты и личный опыт людей. Потому как тут действительно есть где разгуляться по обилию двигателей и коробок.

Всё просто - забита левая банка. Или конденсат замерз или что-то еще.

Вдруг кому интересно будет, либо поможет в лечении P003A, в моём случае "кошмарил" датчик МАР. Летом решил проверить на наличие ошибок, опять была P003A, спустя неделю, чисто случайно увидел, что на незаведенном авто показания МАР были 94, а BARO 101. Сразу же снял и почистил МАР, вернул на место - показания установились такие же как и BARO - 101 кПа. Более ошибка не беспокоила.

Можно взять в Etis offliner, но не на все авто. Если брать мондео 4й, то только на дорест.

Ошибка "электрическая", я бы посмотрел для начала разъем на первый коричневый клапан, ну и для профилактики почистил бы его.

Ну не знаю на счёт фактуры кожи у руля дорест и рест, вот кому интересно - наглядное сравнение. Дорест пробег 145 тыс, рест - 107 тыс. https://ibb.co/r3ng5C4 https://ibb.co/pJgK3HZ https://ibb.co/GMWmKGn Извиняюсь, что фото по ссылке, а не в тексте, но я нифига не разобрался как сейчас вставлять изображения, раньше было по-проще.

Теоретически может и от пробега, а может есть какой-то нюанс эксплуатации. Если пробег заявлен меньше 100 тыс. на этом мондео 100% должны быть еще родные шаровые. Они идут на клепках. На самих передних рычагах есть металлическая выштамповка с месяцем и годом производства. Если год совпадает и шаровые на клепках, то с большой долей вероятности можно сказать, что пробег до 100, если шаровые уже на болтах, то явно больше 100.

Это сколы от пескоструя. В этом месте должна быть антигравийная пленка. На доресте у меня была, на ресте почему-то нет. Толщина - вроде да, в среднем 120-130. А по ценам не скажу. Всё зависит от состояния и хотелок продавца. Недавно в виде рекламы от Авито был предложен Мондео 4 рест 1.6 дизель с пробегом более 100тыс с ценником 1,2 ляма

Я, честно, не вижу сильных недостатков у дореста перед рестом. И тот, и тот вполне себе хороший и комфортный автомобиль, как по мне. По хорошему, помимо прибора, неплохо бы пройтись руками по всем торцам кузовных элементов. У меня был дорест от первого владельца, но крашен в круг, т.к. было много царапок и крашен под толщиномер. Тактильно на торцах дверей ощущались подтёки, визуально увидеть было очень тяжело. Если владелец будет не против - можно снять резинки, посмотреть наличие точечной сварки, заглянуть на подушки. К тому же на каждом кузовном элементе должна быть выштамповка ford и она не должна быть заплывшей лаком, а должна хорошо читаться. У того и у другого есть болезнь в виде перетирающейся косы багажника (у седанов), хотя сильной проблемы в этом не вижу, всё довольно легко лечится. По коже так вообще сложно сказать. Всё зависит от того, как за ней ухаживали. У меня на ладонях грубая кожа и руль у меня убивается тысяч за 20. Но при этом сиденья каждое воскресенье обрабатываю кондиционером для кожи и на доресте за время моей эксплуатации с 75 тыс до 170 тыс (4,5 года) внешний вид у них сохранился как у новых. А вот мой товарищ "клал" на кожу своих сидений всё, что попало и за два года эксплуатации и примерно 40 тыс пробега зацарапал и убил кожаный салон в состояние "на выброс". Лично мне розовый цвет симпатичен эдакий редкий и по-своему выделяющийся из большинства белых, черных и серых. Еще один раз в живую встречал дорест цвета морской волны, эдакий светло-синий, тоже симпатичный и не часто встречающийся.

Ок, понял. Продолжим вести наблюдение

Доброго времени суток. Быть может кто-то поможет и даст совет, куда копать в лечении P003A. Собственно, что имеем: в мозгах висит P003A "Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения", чек не горит, разгоняется ровно без рывков. Если сбросить ошибку - появляется не сразу, только после того, как очень активно поездишь, а именно пару раз с газом в пол. Т.е. может 20 км не быть, а может и все 100. Пробег авто 105тыс, коричневые клапана стоят еще родные, был трансформаторный гул после остановки двигателя, почистил клапана - гул пропал, глушиться мягко. Потенциометр и актуатор соответственно также родные. Мембрану актуатора проверял "колхозным методом" снял вакуумную трубку, ртом создал вакуум - язык присосало и не отпускало (я хз, как в гаражных условиях можно еще проверить). По показаниям на заглушенном авто MAP 101кПа VanePos 0,81% BARO 101кПа На заведенном авто MAP 101кПа VanePos 99% BARO 101кПа При полностью нажатой педали газа MAP 233 кПа VanePos 26,81% BARO 101 кПа В момент когда после полностью нажатой педали газа отпускаешь газ VanePos проваливается до 6%. Соответственно при полностью нажатой педали газа значение MAP на доли секунды выстреливает в 246 кПа, а затем опускается и висит в районе 233 кПа +-3 кПа (здесь же на форуме читал, что должно дуть 250 кПа). Еще где-то читал, что значение МАР на ХХ должно быть на 1 - 2 кПа выше чем BARO, т.е. получается надо бы снять потенциметр и укоротить шток? Ну и второй вопрос, как механически проверить геометрию, где примерно расположена эта самая лапка за которую надо подвигать. Это мой первый дизель, поэтому глаз пока не понимает что надо увидеть...

Я с такой фигнёй парился 3 года. 3 года на ГЦС не было подтёков, при этом выжимной менялся два раза, оба раза ставился только оригинал. После замены становилось чуть лучше, но не надолго. Уже хотел для профилактики поменять ГЦС, но случился его величество "Случай". После продолжительной езды по трассе на круизе педаль сцепления просто провалилась и только в таких вот условиях ГЦС дал еле видимую течь. Сразу совет тем, кто хочет менять ГЦС сам, если у Вас запуск авто с кнопки и Вы хотите поменять без съема панели - отдайте лучше на замену в сервис. На драйв2 не просто так пишут, что процесс замены адовый. Вот тема по замене https://www.drive2.ru/l/532074018719662090/ В этой теме есть момент про "отогнуть ушко, которое будет мешать вынуть педаль вниз". Так вот на этом самом ушке располагается концевик, который отвечает за блокировку стартера при не выжатой педали сцепления (опять-таки это всё касается только тех, у кого запуск с кнопки). Суть в том, что после установки педали на место вернуть это ушко назад соосно как оно было с завода крайне тяжело. Я с ним пропарился два часа и в какой-то момент уже хотел плюнуть и снять панель полностью.

Да я собственно и не советую, мнений очень много на форумах, у кого-то вылезает чек по давлению, у кого-то нет. Мне ставили мастера по ГБО, завтра загляну под капот и точно напишу, что стоит. По расходу - варьируется от 11.2 до 15, в зависимости от того как тапку давить, включен или нет кондей и само собой места: трасса или город.

Если машина с ГБО, то это вполне логично, что вылезла ошибка по давлению топляка. На этом двигателе нужна так называемая обманка датчика давления. При этом не каждая еще сумеет справиться с этой задачей. У меня емнип стоит AEB, 45 тыс. полёт нормальный, ошибок по давлению нет.

у меня тоже обманка стоит, но при этом никаких ошибок при работе на газу нет.

У меня похожая фигня вылечилась заменой свечей.

Я со своим рабочим склерозом всё забывал посмотреть в блокнот... но вчера таки не забыл. На данный момент 14 тыс отъездили, замечаний нет.

На драйве видел такие аппараты с ГБО. Но моё имхо, что если есть желание поставить ГБО, то лучше сменить авто на распределенный впрыск, т.к. на непосредственном чистой работы на газу не будет...

Точно трещина? В смысле, что раньше её не было, а сейчас появилась и имеется подтёк масла? У меня на поддоне тоже имеется на вид трещина, в своё время место с "трещиной" тиранул мелким надфилем, а под ним чистый поддон. Да и в принципе поддон тоже снимал, внутри никаких трещин. Это я к тому, что в моём случае - это дефект литья, может тут тот же случай.

@Oleg_KRSK Volvo 30650379. Родные форд те что с завода, до сих пор живы, пробег на них 100тык, только зазор уже шибко большой. А те оригинальные форд, что были куплены на замен заводским оригинальным форд умерли через 3 тыс. км.

а еще лучше на чужой на 100 л.с., а потом обратно на 2.5 - это чтобы исключить привыкание к динамике

Не знаю такого. Сталкивался с тем, что многие проги для диагностики требуют наличие андроида не ниже 4.3 У меня fly iq451 vista на него последний оф. андроид 4.2.1, пришлось прошиться кастомной под андроид 4.4 После этого заработал и форскан и карсканер, и торк. Конектится всегда и с первого раза вот с таким адаптером под блютуз Всё вышесказанное справедливо только для чтения HS-Can. Для чтения HS-Can и MS-Сan использую такой с нетбука

с чем соединяете? Нетбук, андроидофон, конопочная нокиа? От этого тоже как бы много чего зависит.

На прошлой неделе как раз смотрел максимум увидел 0.62 при педали в пол и в горку. Так по трассе выше 0.5 редко бывает, но я как бы не сильно на педаль нажимаю, да и выше 4000 тыс. лишний раз не давлю, чтоб с газа на бенз не переключался.