Samaon

Отсюда вытекает следующий вопрос, на цепи кз через 2 датчика на эбу, кз создаётся непосредственно датчиком мар контакты 1/3 звонятся с сопротивлением 0,15ом, что по сути и есть то самое кз, а линии контактов на эбу запаралелены, допускают что работают в паре и один другому задаёт какой либо параметр, но кз смущает потому и стоял вопрос, нормально ли это? Почему не сработала защита?

раз вы сударь такой прошареный в радиотехнике тогда поясните мне что будет если между + и - даже при 5 вольтах поставить перемычку из провода 0.75 меди/латуни длиной в 1.5-2 метра? Помогут ли в данном случае транзисторы? Вопрос стоял изначально таким образом почему цепь на короткую замкнута, а в вашем примере либо будет сопротивление либо вообще ничего не будет. Я конечно не силён в радиотехнике но всегда опирался от того чтобы небыло в цепи конкретного кз, даже если эбу его схавает и не сгорит то ему всяко от этого будет нехорошо

Месяц до дня х: шёл по трассе 90, пошёл на обгон, начала дергаться, вылез джекичан, обогнать с первой попытки не удалось, со второй все норм, само пропало, скан сказал пропуски зажигания по цилиндрам, низкое давление топлива, все было в отложеных, для самоуспокоения погонял со сканером недельку, проверил давление, осмотрел проводку, все было норм. Неделя до дня Х: подобные заскоки на резких ускорениях, стал ездить с подключенным сканом, пропусков зажигания не показывал, ошибки р0088, р0089, р0090, р0193 все по давлению, появлялись рандомом, скакало давление, показания непосредственно с датчика давления зависали то в низком то в высоком давлении, было предположение что сканер трындит, но машина периодически дергалась при разгоне, причём независимо то чутка педаль нажмешь то полностью в пол, каких то внешних факторов назвать не могу, пробег в основном трассовый, колдобин практически нет, было ещё тепло. Потом похолодало до -7 -10, работала нормально без заскоков. День Х:потеплело до +2, полдня пробега началась дерготня, потом сама пропала, потом автомойка и п****, завелся на мойке,выехал и началось, пропуски зажигания, низкое давление и та самая р0106 низкий сигнал с mар/maf, еле дополз до дома и больше не смог завестись. Первое предположение было что автомойщики захреначили где то проводку/фишку, вода куда попала, переползал все, очистил все соединения до которых добрался, но ничего не помогло, ДДТ как завис на показании 4.2 так в таком положении находится по сей день, даже если клемму с АКБ снять и поставить обратно то все вместе с этим возвращается, из ошибок при попытках запуска был лишь р0106

Я в своей жизни не встречал ни одного авто где датчики используют индукционные катушки для изменения зависимости напряжение/сила тока, без изменения сопротивления, это очень дорого, ненадёжной и занимает много места, если с датчика показания должны плавать с 0 -до 5в то это должно регулироваться резистивным методом, либо датчик должен быть сигнального типа с изменением частоты исходящих импульсов, для собсно нужен осцилограф, у нас, как я понял именно вариант резистивный, и пусть он хоть с сотней микросхем, там где плавающее напряжение, там и резисторы,изменяющие сопротивление под воздействием каких либо факторов, например мембраны на сжатие либо графита на расширение, а значит прямое отсутствие сопротивления заведомо указывает о неисправности датчика

А вот ошибка р0106 проскакивала , то есть ошибка либо мар либо маf

Не совсем если они неимеют заведомо большого сопротивления то и показания будут уходить строго 5 вольт без изменений, тогда выходит что как ни курии с обоих датчиков одинаковое показание, что по моему мнению быть не должно А вот тут как раз облом, сканер ошибос со снятой фишкой не видит, но при этом показание меняется с рсм на 7.65 бар

Если его гонять на 12в по будет переизбыток давления, регулятор давления из за жиклера с проходным в 0.7мм не справится с нарастающим давлением, именно по этой причине у нас стоят отдельные мозги на насос с плавающим напряжением, а если очень большое давление то первыми зассут форсунки с необратимыми последствиями, а дальше и наш неубиваемый ддт

Вопрос и стоит почему датчик абсолютного давления контакты 1 и 3 напрямую звонятся на контактах 1 и 3 на датчике давления, если контакт 1 на обоих является землей это допустимо, то контакт 3 это выводной, также как и на снятом рсм по цепи 1ддт=15рсм=38рсм=1дад, 3ддт=44рсм=43рсм=3дад, Сопротивление на дад между контактами 1и3 15 Ом, тем самым цепь замкнута, так и должно быть?

Вывод: расхождение показаний от датчика к фактическому всему виной, остаётся выяснить причину по которой это происходит

В моём понимании все происходит именно от ддт, то есть если ДДТ фиксирует высокое давление то сигнал отправляется через псм на фдпм о понижении напряжения на насос, в данном случае ддт или не ддт а рсм считает что давление для запуска нормальное и напряжение на насосе заниженое для поддержания работы и постепенного снижения давления, чтобы выйти на рабочее

Даже после попытки запуска, просто нажав на нипель на рампе, топливо с рампы стекает тонкой струйкой, так быть не должно, манометр даже если и врет, то расхождение 0.2-0.3, проверено на домашнем гидроаккумуляторе воды

Насос включается лишь при повороте ключа на запуск, паралельно с работой стартера и не поднимается выше 1 бара, для запуска нехватает, напряжение в этот момент на насосе 8-9 вольт

Вопрос почему через pcm дад и ДДТ имеют одну прямую цепь? Так и должно быть либо pcm отъехал?

уже убедился что не он, по крайней мере сопротивление нового и старого датчиков с расхождением в микроОмы, точно сколько сейчас не скажу, но тут явно чисто погрешности производителя

Рабочее после прогрева всегда было 3бар и увеличивалось в зависимости от нажатия на педаль газа до 3.9, чек ошибок не давал, кстати сейчас тоже ошибок нет

На запуске двигателя всегда 4.2-4.4, потом падает до 3х так у меня было всегда, и насколько знаю нормальное давление на запуске, было предположение изначально что просто датчик заклинило, почему и заменил

Течь форсунок исключена, снимал, проверял на 3 бара утечки нет, насос исправен, проверено бутылочкой и секундомером, насосная установка крауф переделанная под доп фильтр со встроенным регулятором в 3 бара через обратку с проходным в 0.7, то есть переделано все как надо

3 года, стояла сигнализация старлайн а9 была вырезана в первый год эксплуатации по причине сбоя,прерывалась стартер, бензонасос, проводка восстановлена, проверял ещё раз по нынешней причине, проблем нет

Исключал посредством присоединения манометра к штуцеру на рампе, с нипелем и потом выкрутив его, фактическое давление более 1 бара не поднималось

Показывает нормальное, а по факту его нет

Господа, столкнулся с проблемой, авто не заводится, датчик давления топлива показывает 4,2бара, был заменен, новый показывает тоже самое, начал искать проблемы по цепи, пришёл к выводу что либо мозги неисправны либо датчик абсолютного давления. Как проверял: мультиметром прозвонил цепь, контакт 3 на датчике давления, он же контакт 44 на pcm сидит на коротыше с контактом 43 на pcm и уходит на дад контакт 3, контакт 1 с ДДТ идёт на pcm контакт 15 и с него на прямую уходит на контакт 38 pcm и далее на контакт 1 дад. Вопрос 1й это нормально? Если допустим контакт 1 это земля на обоих датчиков то тут вопросов нет, а вот контакт 3 я так понял сигнальный. Вопрос 2 на дад контакты 1 и 3 сидят на коротком, отчего цепь звенит это нормально? На снятом pcm так же прозванивается парами 15/38 и 43/44, почему перебои проводки исключил, но на всякий тоже буду проверять целостность. Ну и как проверить оба снятых датчика P.s. на собранной машине, фактическое давление топлива 0.7-1 бар, мозг считает что нужное для запуска набрал, авто не заводится, на насос напряжение 9в и давления для запуска нехватает, при отключении жгута от fdpm показания не меняются от монтажного блока до fdpm кз на жгуте нет

Решил разместить фильтр с правой стороны под кожухом, для тех кому бак лень снимать переделывать, и господин Семенов прав в качестве исполнения системы с помощью полиамидного рукава, ибо надежнее чем резиновые шланги, в будущем тоже планирую переделать на полиамидный рукав

Касаемо walbro и впрочем их аналогов 255 л/ч при установке по подобной схеме описаний выше со шкодовским выносным фильтром есть один недостаток, при утопленой педали на половину и иногда даже при холостом ходу проявляются пинки, сканер даёт ошибку высокого давления топлива р0193, либо сказывается отсутствие заземления у насосов либо датчик давления не успевает отрабатывать при поднятии давления в системе, мб у меня единичный случай Касаемо рдт то 3 бара через жиклер, это минимальное рабочее давление в системе, на крауфе kr5050 стоит универсальный рдт 3.5бар, без жиклера при повышении нагрузки топливо просто через рдт будет сливаться и больше 3.5 вы если и получите то насос по напряжению будет конкретно жарить, а на холостом он будет без конца включаться и выключаться, в итоге помрет быстро, жиклер через рдт в 3 бара должен гасить излишний выброс топлива в бак тем самым даёт блоку управления выравнивать скачки в давлении топлива напряжением, подаваемым на насос У нас, увы, однотрубная система