Romario_nvrn

Давай по порядку. Пружина снимается на уже СНЯТОЙ стойке. При снятии стойки пружину снимать не надо. Она держится на верхней чашке и гайке. Просто при поддомкрачивании передка стойка вытянется на всю длину и будет ограничена длиной аммортизатора. А вот когда всю стойку снимешь, тогда надо сжимать пружину и скручивать верхнюю гайку. Как говорили выше, я тоже пользуюсь ДВУМЯ комплектами стяжек. Одни длинные, другие покороче. Это потому, что верхняя чашка довольно широкая и длинные стяжки у меня упираются своими концами в чашку. Сначала сжимаю длинными, потом ставлю короткие и сжимаю еще. Потом переставляю длинные на новое место и снимаю пружину. Вот как-то так.

1. Если кулак, то будет видно и так при вывернутом колесе. Помощник должен пошевелить рулем, а ты посмотри на то место, где стойка зажимается в кулаке. Кулак должен крутиться заодно со стойкой. Никаких люфтов быть не должно. Стойка имеет продольную лапку, которая вставляется в разрез кулака. Она должна быть ровная. Из-под зажима кулака стойка должна торчать вниз на несколько миллиметров (3-5). 2. Если это пружина, то без снятия стойки можно и не увидеть. Обламывается обычно вверху и последний виток прижимается так, что его не видно. Тут надо снимать всю стойку и смотреть. Причем разбирать ее не обязательно. На снятой будет видно хорошо. Если уж поломаная, то конечно, разбирать. 3. Если это подшипник, то придется снимать стойку и разбирать. Можно в принципе, вывесить колеса и покрутить рулем. Можно отсоединить рулевую тягу и покрутить колесо. Но отсутствие хруста не даст гарантии, что с подшипником все нормально. Хотя я не представляю, что с ним может случиться... Наиболее вероятно, что пружина лопнула. Стойку похоже надо снимать для начала. Снимать пружину нужно аккуратно, чтобы съемники не спрыгнули. Я применяю два комплекта винтовых стяжек на всякий случай.

Как бы да, но есть шанс попасть ВДэшкой и на ремень и на наружную поверхность ролика. А это ни к чему. Я например, делал наоборот - смазывал ролик и ремень средством для ремней. Вот таким: http://www.verylube....e_prof_belt.jpg Конечно, ремень от ВДэшки не развалится, но смазка там совсем не нужна.

+1

Если вопрос так стоит, то помоему не надо заниматься ерундой. В нормальной сигналке с автозапуском есть функция определения состояния двигателя. Т.е., когда он завелся, стартер выключается. Это может быть определено по сигналу с катушки, по сигналу тахометра, по напряжению в борт. сети, по сигналу с лампочки масла, зарядки. Обязательно подключается лампочка ручника. Есть функция "программная нейтраль". Т.е., процедура выхода водителя из авто с работающим двигателем. Потом закрывается дверь и двигатель глушится. Не надо с этим шутить. В самоделке надо будет предусмотреть защиту от статики, от наводок и помех. Неизвестно, как оно себя поведет при пропадании питания, при пониженном напряжении и т.п. Расшифровка DTMF сигнала - тоже задача нетривиальная. Какие варианты есть? Какое энергопотребление будет? Короче, вопросов много возникает. Хотя, конечно возможно все ))) Просто, если по-хорошему, то трудно и дорого. А так... Стоит еще раз взвесить затраты и возможные последствия запуска двигателя на скорости. Или, например, севшего в ноль аккумулятора.

+100

У меня стоят диски с вылетом 35. На них зимняя резина. Раньше летняя была. Все нормально. Но они на 15 дюймов и ширина обода 7 дюймов. Как я понимаю, чем шире обод, тем меньше вылет. Иначе диск упрется в стойку. На других дисках вылет 45, но и ширина 6,5 дюймов. Принципиальной разницы не вижу.

Пробовал. :-) Все закручено. Да и там оно бы не стучало помоему. Оно же под силуй пружины нагружено. А, ну ты имел в виду, что подшипник может стучать.... Ну да. Но это помему не он.

Да, такое впечатление, что при покачивании оно не стучит. А вот когда она резко идет вниз, то стучит. При раскачивании морды авто слышен такой же стук, но значительно более слабый. При этом на верхней чашке аммо рукой чувствуется, что стучит где-то тут. Хотя, возможно стук раздается по всем железякам, и трудно его так на ощупь локализовать.

Дык вот и я боюсь, что закажу стойки со всеми делами, а потом когда разберу, то окажется, что не они. Но стойки стаба относительно новые и при качании не стучат, не люфтят. Они у тебя стучали при покачивании машины руками вверх-вниз?

Привет, Дима! недотяга нету. качали по всякому. Так не понятно и не слышно. На стоячей не стучит так. На пыльник обратил внимание, да, есть такое дело. Но от него звук очень легкий, не такой.

Появился стук слева в передней подвеске. Сначала думал, что втулки стаба. Посмотрел - нет, хорошие. Недавно менял на оригинал. Стойки стаба тоже нормальные. Свежие. Люфтов не заметил. Рычаги с сайлентами новые, хорошие. Короче, все на месте, все нормально. А стук есть. Причем такой множественный. дыр-дыр-дыр-тыр-тыр...рррр... Трудно буквами описать стук, но смысл в том, что он не одиночный, а повторяется несколько раз после проезда трещины в асфальте. По силе одинаковый при любой трещине или большой яме. На скорости почти не слышно, т.к. шум шипов и двигателя заглушают его. Но по городу ездить невозможно - стучит. Остается амортизационная стойка штоли? Снимать и разбирать стойку ради интереса неохота. Ах да, верхняя опора тоже вроде ниче. Чашка лежит плотно. Какие мнения? Похож такой стук на стойку? Как проверить? Уже подобрал в Экзисте стойки Монро оригинал, пыльники, отбойники и верхние опоры с подшипниками. Все Монро. Но пока не заказал. Хочется определиться, что действительно это они. Щас стоят стойки Каяба газовые.

Совершенно верно. Если сцепление выжато, то коробка должна быть отсоединена от двигателя и колеса крутиться не должны. Если крутятся, то сцепление ведет. А трогаться на 4 передаче - это для того, чтобы определить износ ведомого диска. Даже если тронешься на 4 или на 5 передаче, то сцепление буксует, но к переключению передач это отношения НЕ имеет.

А при заглушенном двигателе все передачи включаются нормально? Можно проверить сцепление еще так: - поддомкратить левое переднее колесо - завести двигатель на нейтралке Если колесо начнет медленно вращаться на нейтралке, то я вижу одну причину - густое масло в коробке. А если оно вращается и при ВЫЖАТОМ сцеплении, то значит сцепление "ведет", т.е., не происходит полного выключения сцепления. Нажимной диск корзины не полностью отходит от диска сцепления. Соответственно, вращение передается на коробку, мешая включить передачу. Причин может быть несколько: воздух в магистрали сцепления, разбухший шланг к рабочему цилиндру сцепления, износ диска, неисправность выжимного подшипника. Кстати, по цене замена сцепления в 4 тыр может не уложиться ((( Если менять комплектом (диск, корзина и выжимной), то одних запчастей там на 6-8 тыр. Плюс почти столько же работа (в зависимости от мастеров). Плюс логично было бы заменить задний сальник КВ, плюс масло в коробасе менять. Наверняка его уже маловато и оно старое. И наверняка выльется при снятии коробки. А масло тоже по 1 тыр за литрушку примерно. Надо 2,6 литра. Это если по ходу дела ниче лишнего не отломится тьфу 3р...

Похоже на проблемы с зажиганием. Свечи, провода не менял давно? Также катушка может быть.

Логично предположить, что не работает и 12 сек задержка выключения салонного света. Вернее, свет вообще не работает. Если так, то возможно действительно нету этого блока. Нужно повнимательнее посмотреть. Если блока нет, то должен быть разъем под него. Вот в соседней теме есть фотка, где хорошо видно таймер. Это коробочка с дырочками под пищалку. http://mondeoclub.ru/forum/topic/108078/

Если имели в виду официальный сервис, то надо думать, что лили Форд Формула E или F. Сейчас на Виннере есть только Formula F. Цена 1600 руб за 5 л. Это полная синтетика. На канистре мелкими буквами написано BP, т.е., British Petroleum. Основная засада с выбором масла - выбрать не паленку. Поэтому беру у официалов. А не потому, что это масло самое лучшее или самое дешевое.

Если видно розовую лужу под левой (по ходу движения) противотуманкой, то это возможно радиатор. Определить просто: открыть капот и посмотреть сверху вниз на боковину радиатора. Если она мокрая, то оно. Может конечно и по патрубку, но это случай очевидный и его рассматривать не буду.

Если честно, то Фордовские ключи не отличаются повышенной точностью или сложностью. С большой вероятностью даже по изношенному ключу можно сделать дубликат. Вот хорошее описание ключей. http://mondeoclub.ru..._1#entry1489574 Я сам сделал за полчаса обычным надфилем. Работает хорошо.

Пришел вчера этот Valeo 731 550 из Экзиста. На первый взгляд увидел три отличия: 1) Нет сливной пробки; 2) верхний (входной) патрубок не загнут под углом вниз, а торчит под 90 градусов из бачка. Но он и ниже сантиметров на 5, чем на родном. 3) Нет отверстий для подвески в верхних кронштейнах. Короче, сначала расстроился. Но при установке выяснилось, что все нормально становится и все подходит. Шланг оделся и ни во что не уперся. Выглядит вполне прилично. Предусмотрены ушки для навески вентилятора. На радиатора AVA ничего для этого не предусмотрено. Там вентилятор висел только на нижних упорах и на болтах. Просверлил два отверстия 3 мм в кронштейнах. Удобно просовывать кусок электрода и радиатор висит на них при снятых нижних кронштейнах. А вот сливной пробки все-таки нет. Конечно даст бог, не пригодится, но с пробкой было бы поудобней. А так радиатор выглядит аккуратно, в фирменной коробке. Сделано в Испании. И как всегда вопрос: верхние кронштейны (стоечки) радиатора с резинками немного болтаются в отверстиях телевизора. Так должно быть, или резинки должны плотно прилегать и радиатор должен быть зажат между верхними и нижними резинками?

Спасибо за отзывы. После раздумий заказал Valeo. Оригинал все-таки шибко дорого, а тут ну хоть какая-то фирма. Хотя понимаю, что как повезет. Ну буду надеяться.

Это все конечно так, но... - клапанную крышку на работающем дрыгле откручивать... жесть... Наверное, имелась в виду крышка маслозаливной горловины? Но все равно, ее лучше не откручивать. Из нее масло брызгает. Можно осторожно на холостых конечно. Связи с оборотами не вижу. - если масло в ГУРе на старой машине красное и свежее, значит его недавно меняли. Перед продажей естественно. Или разбирали рейку, или меняли насос ГУР. Таким образом, лучше чтобы при покупке масло в ГУРе было темным и вонючим. Это означает, что его никогда не меняли, а значит и не сливали, не снимали рейку и насос. Ибо я не видел, чтобы кто-то менял масло просто так для профилактики. (Ну кроме маньяков, коих немного). - ремень ГРМ с роликами надо будет менять сразу один хрен. Поэтому история их замены - это так, для поддержки разговора. Верить продавцу все равно нельзя, а штука ответственная. На удивление простой и старый тест - чистота выхлопной трубы. Платочком вытираем внутреннюю поверхность выхлопной трубы. Сажи и копоти быть не должно. Небольшой коричневатый налет. Это показатель работы лямбды и двигла в целом.

Потек радиатор по боковине. Пятно антифриза на снегу и уровень упал на 1 см. Что делать - понятно менять. Вопрос на что... Дело в том, что почти ровно год назад заменил точно так же потекший оригинальный радиатор на этот AVA FDA2165. Вот сейчас и думаю, если взять неоригинал, то надолго ли хватит? Оригинал дорого, да и ждать долго. В базе данных по запчастям смотрел. Там по радиаторам небогато... В Экзисте щас есть тот же AVA, Termal, Valeo, Nissens, Hella и еще что-то. Про Nissens отзывы не очень, хотя у друга ходит два года. Склоняюсь к Valeo или Hella. У Valeo даже срок доставки 2 дня, что радует. Кто может как-то аргументировано прокомментировать? Нужно срочно, т.к. ездить с текущим стрёмно, а ездить надо.

Возможно. У меня не было проводов для кнопок. Был только кусок проводки от сидений до правой стойки в ногах пассажира. Пришлось добавлять кусок проводки от кнопок до стойки вместе с релюхами.

А какие тормоза - дисковые или барабанные? Я только сегодня созрел к установке сигнализации с автозапуском. Ручник необходим. А тут такая проблема... Примерзают только барабаны, или и диски тоже? У меня дисковые.