Romario_nvrn

Таак. Значит, это не просто ЦЗ, а еще и противоугонка штатная. Это сложнее. Миха имел в виду, есть ли внутри блока ЦЗ еще что нибудь - это в смысле электронные компоненты - резисторы, транзисторы, микросхемы? Я подозреваю, что есть там полно всего, да? Тогда понятно, почему ключ - болванка Silca ? Потеряли родной ключ с противоугонкой, пытались отключить ее, спалили блок. Потух и ЦЗ конечно. А болванку выпилили новую. Но это не беда. Можно замки подключить просто друг от друга, а противоугонку оставить так как было. Вот правильная мысль. Надо посмотреть. Но это завтра

Ну тогда нужна кнопка с фиксацией. Или постоянно держать триггер под напряжением питания, чтобы он помнил прошлое состояние. Но это морочено и ненадежно. Можно взять с сигналки. Если сработал автозапуск, то свет не включать.

Ребят, вы чего? Вы о каких Аудях говорите? О 80-х и 100-х 1990 года? Или вы хотите сказать, что Ауди А6 кваттро 2000 г.в. хуже моего Моня 2000 г.в. ??? Не смешите меня... Там и салон хороший, и плавность хода и опции. Не говоря уж о экстерьере и классе... Просто стОят они раза в два побольше. Форд рвет рынок сегмента ПИОНЕР-класса. Т.е. например Фокус - авто для тех, кто хочет боле-мене - иномарку, но больше ни на че не хватает. Или новый Мондео - выглядит вроде престижно, но явно не дотягивает до Ауди или Камри. И не надо пытаться убеждать, что Камри все равно хуже Мондео Просто все по деньгам. Я согласен, что Форд - хорошая машина. Кстати, в рекламе правильно говорят, что Форд - машина для жизни.

Вот. Также он должен останавливаться и в открытом положении. Одинаково должно быть. Тут варианта два: 1. Замок не открывается до конца, соответственно ползун не доходит и мотор не отключается. Т.е., механика замка. 2. Замок открывается, но какая-то фигня происходит с ползуном. Согнут, пригорел, или еще че... Замки все подключены параллельно, т.о. и работать должны одинаково. Следовательно, снимать замок и разбирать надо. Второй вопрос - модуль ЦЗ. Там, похоже что-то с ключом или с релюхой. Не знаю, как он устроен и что там внутри. Я бы сначала снял замок и посмотрел, а блок оставил бы на следующий заход. Кстати, у меня же должен быть такой блок. Я если найду, посмотрю.

Я сказал, что сделал автоматику. Пришлось городить простенькую схемку на логических микросхемах. Типа триггера. Аналог реле с управлением одной кнопкой. Ну на самом деле это и есть триггер, который при подаче питания всегда сбрасывается в положение "Включено", но может еще и управляться одной кнопкой. Если интересует, могу схему найти. Ставится эта схема в разрыв провода, который идет от кнопки на реле обогрева лобовика.

Ну вот это конечно странно... Когда замок закрылся, мотор должен отключиться внутренним переключателем. Там полозья такие внутри замка. Возможно, там что-то не так. Мож поэтому ЦЗ и вылупился. А если отключить этот проблемный замок, то остальные будут нормально работать? Надо проверить. Кстати, очень может быть, что неисправен ползун внутри этого замка. Например, залип в открытом положении. Тогда через низкое сопротивление четырех остальных моторов получится именно коротыш. Ну вернее, перегрузка, которая бог знает к чему может привести. Так что очень желательно проверить. Также интересно проверить так: воткнуть силовой правый разъем, а два других вытащить, будет ли пред гореть? Тем самым можно определить, именно внутри блока коротыш, или в совокупности с проблемным замком такое происходит...

Ну вот. Уже какая-то ясность. По-хорошему бы взять где-нибудь на пробу такой блок и проверить - он/не он. Если такой возможности нет, то я бы вскрыл блок ЦЗ и посмотрел, что там случилось. Но нужен какой-никакой опыт работы с электроникой.

+1 Не стоит так возносить Мондео... Его большой плюс в том, что он дешевле остальных конкурентов тех же годов выпуска. А так это средний автомобиль, не гоночный, не лимузин, не внедорожник, не большой, не маленький. А такой... средний. Как, собственно он и был задуман.

В самом низу около двери? И к нему подходит много проводов? Это похоже, колодка, с которой расходятся провода в двери и на пол. Выдернуть все для уверенности. На блоке ЦЗ должно быть три разъема. Но вот как-то я уже засомневался... Настаивать не буду, чтобы не напутать ничего. Если до завтра ждет, то седня у себя гляну, что за блок за бардачком. Я вот просто не помню, где стоит модуль подушек... Кабы это не он был. Но блок подушек можно опознать по ярко-желтым проводам, которые в него входят. И там разъемы на фиксаторах. И стоит он все-же помоему за торпедой. Но я точно не помню. Если верить Хайнесу, то в одном из разъемов от контакта №3 должен идти оранжевый провод с белой полосой. Возможно толстый. Возможно от него еще два могут отходить оранжевого цвета или оранжевые с полосами. Вот ссыль на фотку: http://mondeoclub.ru/forum/topic/94276/page__view__findpost__p__1824384 Такой блок? Это ЦЗ. И всю темку можно почитать кстати. Миха в теме

Отрицательный результат - тоже результат. Уже хорошо, что замыкание не в дверях. (Ну или мож не очень хорошо... ) Следующий шаг - вытащить разъемы с блока ЦЗ. Если все равно будет гореть пред, то замыкание в проводке на полу. А если нет, то значит в блоке ЦЗ. Помоему так.

Влиять может. Но оченно похоже на лямбду. Дроссель мыл карбклинером? На работающем движке ? Тогда посмотреть на свечи и лямбду. А лучше менять и то и то.

Я взял с реле обогрева лобового стекла. Для этого нужно вставить реле в блок предохранителей под капотом и замкнуть два контакта на фишке выключателя обогрева лобовика. Получаем +12 только ПОСЛЕ заводки двигателя. Но мне было легче - была проводка под кнопку и проводка с фишками под лобовиком. Т.е. только релюху вставить надо. А кнопку включения обогрева лобовика я поставил с разборки и имею возможность выключать ДХО, причем не нарушив дизайн салона. Еще сделал небольшую автоматику: при заводке двигла свет всегда включается. А кнопкой его можно выключить и опять включить. При останове и следующем запуске свет опять включится не зависимо от последнего состояния, даже если он был выключен кнопкой последний раз. Таким образом нельзя забыть включить свет ))) Удобно. Езжу так больше года.

Ну не знаю. Не видел такого. Микрик стоит в самом замке вроде. На личинке ничего нет.

Мож не два, а три провода идут к ручке двери? Это может быть ИК - датчик. Есть на ручку снаружи маленькое окошко около личинки?

Отличается длина ремня агрегатов. Возможно, печки разные. Желательно взять печку от Мони с кондиционером. Переключатели в салоне другие. Если включать с кнопки, то не актуально. Возможно, понадобится заслонка воздушного фильтра с приводом. Рециркуляции ведь нету. Если не нужна, то и ладно... На втором Моне кронштейн компрессора другой. Нужен только от первого. Возможно и компрессор другой. А так, если взять полный комплект от первого Мони, то все можно поставить. Компрессор можно найти от 2 тыр. Осушитель - от 500 руб. Самый большой геморой - замена печки и установка испарителя. Возможно, даже проводка под муфту компрессора есть. Разъем не висит такой круглый с 4 контактами? Для начала нужно найти разъем кнопки включения кондея и убедиться в том, что мозги увеличивают обороты при включении кнопки. Далее - дело техники. Я видел двух Моней с установленным кондеем. Вопрос времени, сил и бюджета каждый решает по своему усмотрению.

Предохранители в блоке под ногами водителя в салоне. F25 F30 F32 Т.е., как я понял, ключ без чипа, доп. брелка нет никакого и двигатель заводится просто поворотом ключа. Снаружи ключом обе двери по одной открываются и закрываются. Но по одной. А остальные двери не управляются. Так? Задние двери только изнутри по одной. Если к замкам подходит 4 провода, то двойной блокировки нет. Если 6 проводов, то есть. Но это в принципе, и не важно. Для начала смотреть предохранители, если все на месте, то скрутку над порогом, как писали выше.

Вроде слова все русские, но нифига не понятно... Дуратек был с 93 года. Мондео тоже с 93. Причем тут 91 год? Какого форда название? Речь таки не о мондео? Тогда какой смысл?

А когда звонишь по объявлению, нужно спрашивать: "Машину продаете?" Зачастую бывает ответный вопрос :"Какую?". Дальше можно не напрягаться - перекупщики. Когда человек одну машину продает, свою, то он не спрашивает, Какую...

Не буду утверждать, что так не бывает, но я как-то думал, что на Мондео с 1993 по 2000 двигатели 1,6 назывались Zetec. Дуратек - это V6 и далее с 2000 года на 3 Монях и на 2 фокусах. Есть на Фокусе дрыгло Duratec Ti-VCT 1.6 16V. Но это довольно современный двигатель. Мелочь, конечно. Это я между прочим спросил. А откуда информация, что именно Дуратек?

Да, сразу за бардачком. Небольшая коробочка с пачку сигарет примерно. В комплектации GLX ЦЗ должен быть. Если нет ключа с чипом, то и иммобилайзер искать бессмысленно. Он, кстати, к ЦЗ отношения не имеет. ЦЗ ни с чем больше не связан, ну кроме как может, с сигналкой.

Ну я и хотел сказать, что лучше выбирать подороже, но состоянием по лучше. В итоге выйдет дешевле. А, и еще, забыл сказать: дизель не надо... Потому, что не надо. Пусть трактористы не обижаются, конечно ))) Проблемно это. Это не именно дизеля проблемы, а вообще. Сложность ремонта, цена з/ч, другие ремни, другая проводка, подушки, масса. На разборках их мало. Ну и еще наверное много чего, чего я не знаю. Ну не говоря уже о русской солярке и русских морозах. И автомат не надо. Потому, что с ручкой мороки на порядок меньше. Чем старше автомат, тем больше вероятность проблем с ним. А ремонт дорогой и сложный. Опять же автомат требует правильной работы двигателя. Устройство сложнее, больше шлангов, проводов, радиатор другой... Привода другие. Короче, если нет принципиальной уверенности в нужности автомата, то лучше брать ручку.

И еще про "Е" - класс улыбнуло... Если рейка течет, то не надо такую машину брать в принципе. Конечно, слабое место. Но это помоему как и у всех остальных авто. Согласен со всеми постами Шема и Саши003. От себя добавлю: - осмотр начинается с ПТС. Как ввезена машина, таможня. Какой город, где была зарегистрирована. По скольку времени находилась у хозяев. Если машину скидывали через год или несколько месяцев, то очень подозрительно. Возможны разного рода проблемы. Чем меньше хозяев, ну это понятно... - жила ли машина в Москве? В основном, из Москвы машины расползаются в регионы по причине их убитости и дороговизны ремонта. - сверить номерные агрегаты. Проверить читаемость и соответствие номеров. Лично! Внимательно! Проверить тип и номер двигателя. - проверить, нет ли в ПТС ошибок, исправлений. Должен быть оригинал ПТС, а не дубликат. С дубликатом не связываться однозначно! Какая бы хорошая машина ни была. Не должно быть утраченных номеров, приложенных фотографий и прочей фигни. А по железу вроде уже все основное сказали выше. Внимательно смотреть кузов, подушки двигателя, состояние двигателя, рейку и кондиционер. Это самое дорогостоящее. Найти некрашеный экземпляр, я думаю, не удастся. Ну и ладно. Но надо смотреть, как красили и почему. Одно дело, когда дверь. А другое дело - заднее крыло например. Если его красили, то мож и варили? А почему варили? Били? Как красили? Стекла и пластмасски снимали, или заклеивали? Красили вместе с болтами, проводкой, резинками? Или разбирали... Обычно по косвенным признакам можно многое о машине рассказать. Удачи в выборе. Если конечно, топикстартеру еще интересна это тема )))

Дима, ну ты уж не сгущай краски так. У меня был Монь 96 года, так там проводка была в идеальном состоянии везде. Говорю так, потому, что всю машину разобрал после аварии. Часть проводки продал. Часть осталась. И на 2000 г.в. тоже никаких проблем с проводкой (тьфу 3р.) Я согласен, что бывает, но не так уж чтобы однозначно у всех.

Я все-таки рекомендую взять рычаг в сборе. Лемфордер например. Конечно, дороже, но значительно легче будет. Если менять все по отдельности, то получится: - неоригинальная шаровая все равно; - шаровая на болтах. Это конечно, само по себе не плохо, но надо твердо знать что как зачем и почему... Т.е., вся ответственность ложится теперь на Вас и на то, как Вы закрутите это болты. Серьезность крепления шаровой, надеюсь, не надо напоминать ))) - нужно будет выбирать сайленты по размеру. Есть шанс ошибиться, или например, привезут не то, что заказывали. - выпрессовка-запрессовка сайлентов - развлечение то еще... Я например, однажды давил гидравлическим прессом сайлент из оригинального рычага. Усилие дошло до 6 тонн!!! После этого рычаг сказал "Дзынь" и я думал, что он вообще улетел )))... А сайлент чуть не пробил верстак... - запрессовывать сайленты нужно в определенном положении. Т.е., ориентировать их по направлению движения. Бывает, что сайленты начинают потом шевелиться в рычаге... Прихватывают сваркой. Стремно. А разница в цене собственно 1 тыр наверное. Как-то может я излишне запугиваю, может приукрасил что-то ))). Но советую подумать еще раз. ПС: Кстати, в подписи значится двигатель Дуратек в 1993 году... Это правда?

Люфт шаровой - ненормально. Менять. Сайленты без спец. инструмента никак. Или съемник, или пресс. А какой нужен спец. инструмент для пружин? Стяжки для пружин. Почему с трудом вытащил пружину? Откуда вытащил? Вообще, если такие вопросы, то мож в сервис? Рычаг лучше взять в сборе с шаровой и сайлентами. Значительно легче будет.