Romario_nvrn

Такие диски достались от предхоза. Выглядели кстати, неплохо. Минус один - при маневрах около бордюра можно было диском цепануть. Но это когда резина чуть сжималась об край бордюра. А так резина была на несколько мм шире диска 7 J.

Есть литье с вылетом и 45 и 47 и 49. Но при ширине 7,5 такие диски точно не влезут. Надо понимать, что чем шире литье, тем меньше должен быть вылет для сохранения геометрии подвески. А если диск 16', то возможно, на него захочется поставить широкую резину. Соответственно и ширина диска увеличивается. Разговор о том, будет или нет затирать об арку - это разговор ни о чем. Все зависит от размера резины. При 205/50/16 или 205/55/16 ничего затирать не будет при нормальных пружинах. А 205/50/16 - вообще штатный размер. Я вот только сомневаюсь, не будет ли цеплять за стойки передние при ширине диска 7,5 дюймов и вылете 35? Желательно бы померять конечно. Развал и так отрицательный. 1 - 2 градуса - это много... При просевших пружинах он такой и будет )))))))))))

Это значит пружина севшие. При нормальных пружинах такие колеса ездят нормально. У дружбана стоят 205\65\15. Все пучком.

Олег, привет! Не забываешь. Удачи тебе!

У меня были диски 7J X 15 ET35 и резина 195/65/15. От резины до стойки оставалось около 10 мм. Ездили вполне нормально. Но тут 16 диаметр. Чет я сомневаюсь... Сам диск цеплять-то не будет, а вот боковина резины может до стойки и достать. Ведь ширина 7,5 ! Имхо вылет должен быть еще поменьше. Но в любом случае это баловство. Нужна будет резина 205 / 55 / 16. На ней будет довольно жестко. И стОит она дорого. Я бы не повелся на такой вариант.

Это имелось в виду? Кнопка выключения антибукса на ФМ-2 2000 года. Что такое стекер я не знаю к сожалению ))) ASC на форде называется TCS - Traction Control System.

Мож немного офф, но все же... А знаете ли вы, что техосмотр сейчас можно пройти в Росгосстрахе вполне официально всего за 300 рублей даже не заезжая на ПИК? Ведь сам техосмотр щас не требуют. Нужна только страховка. А ее выдают после предьявления талона техосмотра. А талон техосмотра выдают в офисе Росгосстраха на месте после оплаты 300 руб. Так что проблем сейчас никаких. Только остается чувство ответственности за техническое состояние собственного автомобиля. Ну и конечно, за безопасность окружающих.

Товарищ, не путайте людей. Расход воздуха зависит от оборотов двигателя и положения ДЗ. Ну может, еще от нагрузки. ЛЗ - то причем? Величина напряжения на ЛЗ не зависит от того, "сколько там и чего не догорело". А зависит от того, превышает ли количество кислорода некий пороговый уровень, соответствующий стехиометрической смеси. Т.е., ЛЗ не понимает, насколько сильно не догорело, или насколько сильно перегорело ))) А только лишь отражает качественный состав ОГ, но не количественный. И вот интересно, каким таким образом УОЗ влияет на состав смеси ? УОЗ регулируется от оборотов и от нагрузки. А состав смеси регулируется и тогда, когда УОЗ стоит на месте.

Впечатляет... Только непонятно, к чему это все? Какой практический смысл расчетов? Да и бред это все... Конечно, смысл понятен, но изложено не правильно: - лямбда не вычисляет процент кислорода в ОГ. А только лишь говорит, бедная смесь или богатая. Понятие "=1" тут не уместно. - 0,8 В вообще ни при чем. Это ближе к максимальному значению напряжения на лямбде. - ЭБУ пытается приблизиться к "1" путем последовательных приближений.

Совсем недавно поставил передние MONROE ORIGINAL, они масляные. Никакого подпора газа в них нет. Шток утапливаешь вниз, он и остается внизу. А стояли Каябы с подпором. Так там шток вылазил вверх. Кстати, у меня расстояние от земли до верхней точки арки крыла - 70 см. Пружины родные. Резина 195/65/15. Опоры стоек - новые оригинал Форд. Опорные подшипники - новые оригинал Форд. А вот комплект пыльников и отбойников от MONROE - как-то не очень. Пыльники висят свободно и немного дребезжат. Отбойники поскрипывают при больших ходах.

Нельзя. Сидушки не симметричные. Они зеркальные. Разная форма в районе замка для ремня безопасности.

Т.е., все двери работают нормально, кроме водительской? Может микрик в замке дурить. А может и проводка (скрутка). А с сигналки вообще никак чтоли?

Ну вот. Хорошо. А почему-ж там 5 проводов? Двойная блокировка чтоли? Смотреть надо короче.

диод с барьером Шоттки. Это тебе не надо. Кстати, если и правда Шоттки, то 200-300 Ом должно быть. Не суть важно. Замкни пермычкой ноги в раземе и будет тебе счастье.

А ключом все остальные двери управляются правильно? Открываются и закрываются? Если так, то сигналка подключена как-то не правильно. Напряжение появляется на обоих проводах одновременно, или поочередно при открытии и закрытии?

Сига - это чисто сига. Запуску двигателя может мешать иммобилайзер, которого нет, и который тут ни при чем.Функция сигналки - тупо орать, когда сработала тревога. В это время можно разбить окно, залезть в машину и уехать, оборвав провода замка зажигания и соединив их. Как в кино короче. Но это так. Мешает только блокировка рулевого колеса, но это другой разговор. Но далеко ли можно уехать, если машина моргает поворотниками и гудит сиреной? Правильно, до первого мента! Поэтому возникает желание выдрать блок сигналки чтобы она не орала и спокойно ехать. Выдернуть можно, сигналка заглохнет. Но замолчит и стартер. Мелочь, но для машины с автоматом это уже принципиальная проблема. Никуда она не поедет. На ручке конечно можно с толкача завести. Но это и выглядит уже совсем иначе. А разбираться с цветами проводов под бардачком угонщикам, думаю вряд ли захочется. Если только они конечно, не читают наш Форум

Потому ее и нету, что не работает ))) Ключ-то без кнопок. А реле стартера подключено от блочка, значит была. Если к замкам передних дверей подходит 4 провода, а к задним 3, то двойной блокировки нет. Сирену в багажнике в заднем правом крыле не видел?

Про дорожки - это предположение, как вариант. Начинать прозванивать с большего предела к меньшему. Т.е., если на 20 кОм не звонится, то уменьшить до 2 кОм. Если и так нет, то 200 Ом. И попробовать в обоих направлениях. Если ОНО в обрыве, то на цифровом тестере получим "1", т.е., слишком высокое сопротивление. Если замкнуто накоротко, то сопротивление порядка нескольких Ом, а то и вообще, "0". Что это такое я не знаю, ибо по фотке не понятно и деталь какая-то специфическая.

Чувствую какое-то недоверие Тогда вот так, разъем "a": 1 нога - Масса; 2 нога - +12 В, F30; 3 нога - +12 В, F25; 4 нога - Выход на сирену; 5 нога - ЦЗ открытие; 6 нога - ЦЗ закрытие; 7 нога - двойная блок. снятие; 8 нога - реле стартера; 9 нога - не используется; 10 нога - не используется. Таким образом видим, что если нет двойной блокировки и не нужна сигналка, то в принципе, блок не нужен. Для совсем уж любопытных скажу, что постановка на двойную блокировку идет в другом разъеме. Нога 1 разъема "b". Две последние ноги не используются. На фотках это видно. И проводов от разъема идет 8 шт. А вот насчет перемыкания скрепкой, это конечно, да, но лучше выдернуть одну жилку из многожильного провода и ей аккуратненько закоротить. В случае, если что-то пойдет не так ))), тоненькая жилка перегорит и все. А скрепка будет гореть медленно и печально, увлекая за собой когонибудь еще )))) Ведь чтобы включить релюшку, большого тока не надо. Одна жилка должна выдержать.

Вот как раз на вид ненормально. Нога должна быть строго посередке контактной площадки. Там даже видно, что припой лежал раньше не так. Блочок стоял разъемами вниз? Тогда этот элемент как раз стёк вниз, перемкнув наверное на плате пару дорожек. Его бы отпаять и посмотреть. И прозвонить омметром в обоих направлениях. И также прозвонить самый большой диод (или стабилитрон, уж не знаю), который стоит между двумя конденсаторами внизу платы.

Да, именно так. Ноги 5 и 6. Когда разъем подсоединен к блоку ЦЗ, то сигналка (вместе с блоком ЦЗ) может управлять замками. Если разъем не подсоединять, то замки будут работать сами по себе независимо от сигналки (которая и так уже не работает). Надо лишь разрешить работу реле стартера - замкнуть на фишке ноги 1 и 8 (два черных провода между собой).

На фото 1 и 2 это похоже, гнезда для реле обогрева сидений. Я так думаю, что с этого разъема идет проводок на реле стартера. Когда он отключен, то соответственно, стартер не работает. На плате видим 5 силовых ключей BTS112A. Есть большая вероятность, что один из них того... вылупился. В данном случае надо найти в разъеме черный провод (должен быть на 8-й ноге) и посадить его на массу. Стартер должен заработать. ПС: Да, так и есть. Щас рассмотрел. 1-я нога - черный провод и 8-я нога - черный провод. На плате они соединяюся дорожкой. Т.е., на реле стартера масса подается через плату. Это сделано умышленно, чтобы нельзя было вытащить блок сигналки и угнать машину. хм... На фото 6, 8, 10 и 15 хорошо видно, что элемент, который находится прямо около разъема рядом к конденсатором, выглядит подозрительно. Такой кругленький бочонок с высокой проволочной ногой. У него эта нога с контактной площадкой припаяна не по центру. Похоже на то, что он от перегрева отпаялся и сместился. С данного ракурса не очень понятно, что это за элемент. Вот если бы покрупнее фотки этого элемента... И платы снизу в этом месте.

Ну так-то да... И вообще, все немцы ацтой... Кроме Форда ))) Я конечно понимаю, корпоративная этика, клубная солидарность и т.п. У меня тоже есть кепка "Ford RallyeSport RS Motorcraft". Я тоже радуюсь Моне. Но не до такой же степени! Вы хотя бы во втором Фокусе покатайтесь. Почувствуйте, что такое новая машина. Где топикстартер? А то без него уже оффтоп пошел. По выбору Мони можно добавить: обратить внимание на наличие хотя бы двух РОДНЫХ ключей. Если их нет, то можно почитать соседние темы про изготовление ключей, ЦЗ, иммобилайзер и штатную сигналку.

не будешь. Не нашел я этого блока. Похоже, что в в том первом Моне, который я разобрал, не было такого блока. Но в нем точно не было штатной сигналки. И иммобилайзера не было. А в своем Втором Моне глянул - там совсем другой маленький блок с одним большим квадратным раземом. Но там написано по англицки : Alarm and LK assy. Т.е., Сигналка и ЦЗ. Разобрал замок от превого Мони. Там две группы подвижных контактов. Одна группа определяет направление замка: открытие, или закрытие, а вторая останавливает мотор когда программное колесо доходит до нужного места, т.е. когда механизм щелкнет до конца. Однозначно, если мотор маслает непрерывно, то есть неисправность в замке. Там все такое довольно хрупкое и хитрое. Разбирается легко - 4 самореза. Предварительно отщелкнуть пластиковую крышку.