outz

Доброго дня. Иногда, после срабатывания ESP она стала отключаться, загораются лампы ESP, ABS и ручника, заглушить-завести всё гаснет, всё работает. В forscan одна ошибка С1266 "Недостаточное напряжение питания или отсутствует питание модуля", месяц назад менял АКБ, чистил массы, с АКБ на кузов кинул дополнительную косичку. В чём может быть причина, где какую массу надо ещё почистить? (моё предположение)

Мерял и там, и там на акб больше на 0.5-0.6В. Проблема решилась заменой акб, сейчас на акб 13.9В без нагрузки; ближний, дальний, обогрев заднего стекла, климат - так же 13.9В, по приборке в самодиагностике 13.2-13.4, по форскан в разделе напряжение питания модуля климата держится 13.5-13.6В

Смущает то что генератор выдает низкую зарядку, как следствие недозаряд аккумулятора и нередкие просьбы к соседям во дворе по утрам дабы прикурить. Вчера снова машина закапризничала, приехал, заглушил, через 30 мин уже не заводится, психанул, отвёз акум на диагностику, его приговорили, купил новый, понаблюдать за напругой на новом акб пока не было возможности.

Господа, доброго времени суток. Mondeo 3 Ghia 1.8 125л.с. МКПП 2001г. пробег 300к, проблема следующего характера. Без нагрузки на ХХ 13.5В, при повышении оборотов не меняется; с включённым ближним (ксенон) + туманки (ксенон) + климат на минимальной скорости (без кондиционера) примерно 13.1-13.2В, при повышении оборотов не меняется; добавляем к вышеперечисленному обогрев заднего стекла + зеркал 12.5-12.7В, при повышении оборотов не меняется, НО, при кратковременном импульсивном нажатии (топнул-отпустил) на газ, в момент когда обороты подскакивают буквально на мгновение становится 14.0-14.2В по самодиагностике, сопровождается так же и увеличением яркости подсветки, спустя это самое мгновение всё обратно падает до 12.5-12.7В, причём не важно какие обороты двигателя. Аккумулятор вроде не мёртвый, но, бывает через пару часов стоянки может и не завестись (особенно если периодически включать скажем подсветку в салоне, стеклоподъёмники и пр. сопутствующие попиванию пива с друзьями в машине процессы), а бывало и на ночь магнитолу забудешь выключить и ничего. Генератор, со слов прошлого владельца(сам владею машиной только 3 месяца), ремонтировался в 2014 году чуть ли не на 10 т.р., однако о подробностях и деталях история умалчивает. По форскан в пункте "Желаемое напряжение генератора" значение 13.5. В чём может быть беда? Ремень вполне себе натянут, не просвистывает даже в дождь, генератор с обгонной муфтой, скорее всего оригинальный.

Тоже при переборке двигла заметил что снизу треснул бачок (сырость под ним видел давно, все руки не доходили), но я его попросту запаял паяльником и плюсом ещё наплавил пластмассы, как думаете надолго? Машина 2001 год, бачок я думаю родной. Бачок от приоры решение, конечно, бюджетное и применимо, но вспоминая эти пробки на тазах (регулярно перестаёт работать клапан в пробке и не стравливает давление), не хочу попасть на перегрев.

Живу в не очень-то крупном городе (был приятно удивлён что кольца, колпачки и оригинальные мазда вкладыши стандартного размера оказались в наличии), разборок не так уж и много, да и есть возможность изготовить на заводе.

Я вот свой сейчас ремонтирую (пробег 300, 1.8, 1л/1000км, кольца лежат как солдат в окопе, колпачки каменные и вкладыши первого шатуна побитые), начал собирать низ и сломал шатунный болт, жду пока дядя на заводе изготовит новый (по образцу разумеется, с замером закалки), стопорил тоже через окошко стартера монтировкой

Я так понимаю речь идёт о forscan для Windows, сделал бы, но никак не могу свой адаптер с ноутом подружить. Придется на сход развале выставлять и руль перевешивать.

Кхм, будь добр, расскажи, пожалуйста, подробнее.

Имеешь в виду на сход-развале? Или тупо руками лезть в колонку регулировать положение датчика (если это возможно)?

Ситуация следующая, слегка сбито положение руля, т.е. чтобы ехать прямо нужно слегка повернуть руль, по forscan это -15 градусов, но, если руль повернуть прямо то forscan показывает -10 градусов, 0 градусов это соответственно руль повернут немного в другую сторону, собственно вопрос, регулируется ли положение данного датчика в пределах 10-20 градусов механически?(датчик судя по всему исправный, до упора вправо -530, до упора влево 500) Или ехать на сход развал, выставлять нуль по датчику, ровно перевешивать руль по нулю и уже дальше относительно нуля выводить схождение колёс? При езде по городу на скоростях до 100 все хорошо, после трассы и непродолжительной езды 120+ загорается лампочка с соответствующей ошибкой, гасится перезапуском двигателя. PS: в ближайшее время как переобуюсь на лето все равно поеду на сход развал, поэтому оба варианта одинаково приемлимы. Спасибо.

Господа, нужна часть левого зеркала (обведена на картинке, без треугольника, крышечки в цвет кузова и начинки), и провод с разъёмом на задний датчик абс. Будьте добры подсказать. Спасибо

на мерседесе очкарике штатный без линз был

А штатный ксенон на них разве линзованный? У меня 2001 год Chia, собрана в Германии, родной автокорректор, омыватель, и ксенон, блок розжига на крышке фары оригинальный на штатном посадочном месте, лампы D2S, только вот линз нет, отражатель как на гало. По вину в комплектации тоже ксенон.

Господа, а допустима ли промывка форсунок ультразвуком на фм3, 1.8 125сил?

Ну возможно в недалёком будущем, ибо сейчас пока помимо подушек есть куда приложиться. И ещё, кстати, касаемо датчика удара: у меня под бампером висели 4 разъёма, 2 на туманки (они пока пустые), и висело ещё по одному с каждой стороны, справа разобрался, на датчик температуры, а вот слева висит точно такой же по форме двухконтактный, как на датчик температуры, только цветом чёрный, не он ли, случайно должен идти на датчик удара?

Ну я знаю что система у меня не работает, ибо правый натяжитель сработавший, и в руле подушки скорее всего нет, сканер так же видит ещё ошибку по датчику столкновения, до меня машина была слегка стукнута, реанимировать всё это... не знаю есть ли желание, хотя, тут скорее вопрос финансовый. Если на разборках найду необходимые элементы и за них космос не зарядят то может и восстановлю.

со стеклом разобрался, по цз темы не нашёл( со стеклом разобрался, по цз темы не нашёл(

именно так и сделал, корпуса заслонок оставил на месте, из них удалил чисто сами заслонки, а герметик там чисто для верности, да и герметик хороший качественный высокотемпературный, оригинальный Hyundai согласен, что заменить прокладки это идеальный вариант, но учитывая что одна лишь прокладка дз стоит 480 рябчиков, я прикинул сколько будет стоить комплект на весь коллектор, и подумал что вариант с герметиком весьма рационален, тем более, до этого уже мазал дз, снялась уже с трудом, оставив под прокладкой хороший равномерный резиновый слой

А можно ли вообще заглушить лампочку аирбега на приборке? Кроме кощунского заклеивания изолентой

Итак, при закрытии с кнопки на ключе: -закрывается правая передняя и правая задняя дверь -в левой задней слышно срабатывание привода, но не закрывает (пару дней назад ещё закрывал) -в водительской двери ноль эмоций При открытии с кнопки на ключе открываются все двери, кроме водительской, в ней опять же ноль эмоций При закрытии вручную ключом водительской двери или в ручную переключателем возле ручки в салоне закрывается только вод. дверь. Собственно, проблема распространённая или просто в дверях устали привода? Сторонней сигналки пока не стоит. Касаемо стеклоподъёмника, не работает автоподнятие задней левой двери, опускается нормально, автоматически, но вот подниматься само не хочет (остальные стёкла все работают), опять же. в чём может быть причина?

Итак, господа, проблему решил! Для начала скинул патрубок с фильтра к заслонке, завёл двигатель и плотно закрыл весь впуск рукой, холостые упали не сильно. Послушав ваши ответы начал уже основательно грешить на шланг вентиляции картера, посмотрев в интернете конструкцию ресивера было решено его снять, заодно все прокладочки собрать на герметик, скинул ресивер, и обнаружил, что виновник торжества вовсе и не виновник, он целенький и мягкий, а проблема оказалась, внимание, в оси заслонок, там просто не было никаких уплотнений, все втулки на заслонках сточены, всё болталось как, карандаш в стакане, выдернул ось, выкинул заслонки, отверстие герметично заглушил, так же прокладка вокруг медной трубки EGR была дубовенькая и уже продавленная, в общем все прокладочки поснимал, всё хорошо промыл и промазал герметиком, собрал обратно, заводим, затыкаем рукой и... вуаля, сразу глохнет, холостые упали с 950-970 до примерно 760 (на глаз по тахометру). Однако теперь появилось булькание в воздухофильтре, почитал темы, вроде все подсосы воздуха исключены, холостой ровный и не плавает, если на расход или динамику не повлияет то бог с ним, пусть себе булькает, хотя после сервиса заехал на заправку, уже вроде не булькало, вообщем время покажет.

попробую завтра подружить ноут с елм (до этого диагностировал только таз с телефона), но вот 18,4% меня напрягают, ибо помню даже на тазе надо выводить в ноль.

Господа, дошли руки - сунул свой elm327 BT torque pro, ошибок по двигателю нет, но, при отпущенной педали показывает что дроссель открыт на 18,4%, при нажатии на педаль соответственно увеличивается, при нажатии в пол около 80%, я так понимаю приехал дпдз, и в этом основная причина? Подскажите из опыта возможно ли его реанимировать бюджетными способами, или более менее качественный аналог

Спасибо, проверю более тщательно на подсосы. А касаемо диагностики можете что-нибудь сказать?