twotimer

возможно, я ошибся с подбором слов. Тогда дефектный клапан выглядел примерно так (удивительно ровно прогорел): Компрессию проверил, вывесив одно колесо и проворачивая за него на 5-ой передаче двигатель, последовательно оставляя ввернутую свечу в разных цилиндрах. Таки да, на третьем сравнительно легко удавалось крутить.

ГБЦ уже менялась по причине скола 1 из 16 клапанов. Как было сказано, в эндоскоп с наскоку ничего страшного не узрел Странное дело, но у меня холостые обороты на накате согласно тахометру и OBD не выше, чем у покоящейся машины то есть, залипающая/плохо связанная с осью вихревая заслонка не может "душить" один из цилиндров? Кстати, на холостых стоя слышится постороннее тарахтение, таки подозреваю проблемы во впуске. Чует моё сердце, проверку компрессии надо делать. Но уже в рамках предпродажной подготовки

Моё почтение, некоторое время назад начала загораться лампа check engine. Проверил ODB сканером - частые пропуски зажигания в третьем цилиндре. Проявляется это на прогретом двигателе, на холостых оборотах (порядка 700rpm). Стоит совсем чуть-чуть поддать газу, работает ровно. Машина двутопливная (газ/бензин), от топлива заметной зависимости нет. Смотрел эндоскопом состояние клапанов - вроде норм. Свечи менял (местами и из запаса), катушку менял (тоже есть новая про запас). Сопротивление проводов зажигания 2 и 3 цилиндров - примерно 4.5 и 3.5 кОм соответственно. Загадочным является то обстоятельство, что misfire происходит только когда машина стоит на месте - если ехать накатом на нейтралке на холостых, то пропусков зажигания нет. Есть желание снять и почистить/проинспектировать впускной коллектор (и сопутствующие датчики/актуаторы). Или надо бороться с этим желанием и делать что-то другое? Например, ехать на проверку компрессии? Может ли вихревая заслонка залипать на впуске 3го цилиндра и недокармливать воздухом на холостых? Но почему тогда при движении накатом на холостых проблем нету?

(Я тут всё готовлюсь к выходным, хехе) 1) А то что прокладка между ГБЦ и БЦ из купленного набора выглядит как трехслойный бутерброд из металических пластин (черная-серебристая-черная) без всякой резины или прочего уплотнения - это нормально? 2) Насколько критично наличие новых болта шкива КВ и нового сальника КВ в крышке цепи? Или можно таки и старые повторно использовать?

А, догнал. Следующий вопрос - а что, существуют "более другие" варианты для болта, которым можно зафиксировать КВ не выдергивая привод колеса? Или еще какой лайфхак? Умозрительно, при указанных пропорциях пресловутого фиксатора КВ за нумером 303-748, особо выиграть не на чем - если у штатного фиксатора "внутрь" движка заходит 39 мм, наружу торчит 16 мм - то как там мушку не спиливай у торчащих 16 мм (или другой болт со шляпкой поплоще не подбирай), а все равно 39 не просунешь без частичного вывиха привода...

“-Боцман, приборы? -Восемьдесят!” Я немного недопонял что имел ввиду @strannikk, когда писал “неправильные болты - чтобы закрутить такой стопор придется вынимать правый привод”. Но спросил зачем то то, что спросил - “Вы про болт, который предполагается использовать как на картинке?”. А дальше недопонял фразу @Жиша: “Болт, который крепит шкив к коленвалу”. Как связаны “неправильные” болты из набора с необходимостью снятия распредвала и тем более болтом шика коленвала?

Вы про болт, который предполагается использовать как на картинке? Думаю, найдется в ассортименте запасников на работе. А насчет пользы подъемника - кому как, я вот при росте 190 начинал ощущать некоторые неудобства уже после получаса работы при съеме впускного коллектора на "приземленном" автомобиле

Это, пожалуй, перебор . Сейчас worst case scenario - день пятницы плюс часть субботы, подъемникоместо стоит 10 евро в час. При должной предусмотрительности, оснащенности инструментами, сноровке и везении - авось и одной пятницей обойдется.

Да, набор для выставления ГРМ есть:

Недавно, во время долгой дороги, на FM3 Ghia 2004 (Duratec HE 1.8, 125 HP, 100 000 км пробег) затроил двигатель, загорелся и замигал “Check engine”. Подключил ForScan по OBD - таки да, множественные пропуски поджига (misfire) в первом цилиндре. Свечи выворачивал, по колесу стучал, но не помогло. Делать нечего, и еще 500 км проехал в таком режиме на трех горшках, благо на высоких оборотах пропуски меньше ощущались. По приезду полез читать, что тут пишут. Гадание показало, что проблема в выпускных клапанах - тем более машина двутопливная, газ/бензин, да а Duratec HE с газом не особо дружит. На днях съездил на проверку компрессии - в первом цилиндре она тупо отсутствует. Сервисмен пророчит снятие ГБЦ, дефектоскопию и замену выпускных клапанов, а также рекомендовал заменить седла клапанов на более подходящие под газ. Короче, “долго, дорого, ох…нно” - неделя без машины минимум, и штуки полторы евро за работу с запчастями. В более дружественных сервисах, куда можно со своими расходниками, все равно нормо-час стоит около 60 евро, и работы по обновлению клапанов оцениваются в 7 часов. Между делом заказал эндоскоп и заглянул в первый цилиндр. Увидел там вот такоэ: Я, было, несколько приуныл, но потом посмотрел, что на ebay предлагают, и закралась мне шальная мысль тупо заменить ГБЦ на refurbished версию (ГБЦ в сборе, клапана притерты, опрессовку проводили, короче бери да ставь). Из запчастей и инструментов есть: - ГБЦ : - комплект прокладок и болтов : - прочие расходники - масла (ГУР / моторное с фильтром), тосол, герметик для крышки цепи, планка выставления валов ГРМ. Есть желание уложиться за день работы в мастерской с арендой подъемнико-места. Требуется помощь зала - насколько я адекватно оценил фронт работ и времязатраты, все ли необходимые комплектующие запас и тд. Ну и совета по минимизации работы . Как я себе все представляю: - слить масло, тосол, жидкость ГУР из бачка; - демонтировать рампы впрыска бензина и газа; - демонтировать впускной коллектор; - открутить выпускной коллектор; - открутить бачок и насос ГУР, скинуть ремень привода вспомогательных механизмов; - открутить все прочее от ГБЦ (систему охлаждения и прочее) Дальше хочется не снимать лишнего. Мне неочевидно, необходимо ли полностью откручивать генератор (или достаточно только верхний болт), помпу (или достаточно только её шкив), самый задний натяжной ролик ремня? Без снятия шкива коленвала и крышки цепи видимо не обойтись (спасибо инженерам мазды, что натяжитель цепи прикрутили к ГБЦ под крышкой цепи). Потом снять пластиковую крышку ГБЦ, открутить звездочки распредвалов, открутить болты ГБЦ, снять ГБЦ (ффух). Далее протирка-очистка-осмотр-дефектоскопия и сбор в обратном порядке с установкой новой ГБЦ, выставление фаз ГРМ, и так далее. Чего я упустил? Реально ли за 6-8 часов управиться? Бен, это Данила, ай нид хелп.

А также - джентльмену всегда приятно выслушать подробные, хорошо аргументированные, а главное - вежливые возражения от другого джентльмена!

Так ведь других нет, Филипп Филиппыч!

Проблема очень похожа на то, что наблюдаю у себя (ГБО PRINS VSI4): - Тоже после холодного запуска, пока двигатель работает на бензине, обороты через секунд 20-30 проседают до "вот-вот заглохнет". - Если придавить кратковременно педаль газа, то на стадии сброса оборотов двигатель скорее всего заглохнет. - Отчетливо попахивает несгоревшим бензином. - Когда двигатель прогрет (50 и выше градусов), то все прекрасно работает на любом топливе. Моя гипотеза такова: ECU (АКА контроллер работы двигателя) ничего не знает про ГБО - контроллер ГБО подключается в штатные электросхемы автомобиля, перехватывает часть сигналов с ECU и датчиков, и кажись скармливает некоторые эмулированные данные обратно в ECU. Управление впрыском топлива тоже перехватывается контролером ECU. Поскольку калорийность и прочие параметры горения у газа и бенза разные, то кривые (графики), которые описывают зависимость длительности впрыска от оборотов и прочих параметров, для каждого топлива отличаются. Короче говоря, по ощущениям - при холодном запуске (до прогрева до стадии переключения на газ) впрыск бензина контролируется родным ECU, и поскольку у него в памяти болтаются параметры работы на газу, которые ему подсовывал контроллер ГБО, то ECU "переливает" бензин - у меня периодически загорается check engine, и если посмотреть коды ошибок, то рапортует что-то типа "fuel trim too rich" - смесь слишком богатая. Подозреваю, что как провода с катушками и свечами не меняй - если стехиометрическое соотношение перекошено в горючей смеси, то вылечить это наверное можно тока программным тюнингом контролера.

Купил перед новым годом агрегат Mondeo 3 Ghia 2004 года с установленным кем-то из предыдущих владельцев ГБО Prins VSI 4, в целом доволен. Холодный старт всегда на бензе, как двигатель до 40 прогреется, переключается автоматически на LPG. При желании можно переключить обратно. Хоть в нашей деревне бенз и подешевел с 1,55 евро до 1,15 - газ все же 56 центов за литр. А расход процентов на 15-20 от силы выше чем у бенза.

Старый мондео МК2 совсем занемог, и ему на смену третьего дня пришел старый мондео МК3 (Ghia, 1.8L, 2004г., 85k км). Решение о покупке было спонтанным, посему домашнюю работу не сделал и ко встрече с продаваном чеклист с перечнем типичных неисправностей и родовых травм MK3 не подготовил. При осмотре и пробном заезде сосредотачивался на других моментах, так что косяки обнаружил только на следующий день: 1) система управления заслонками печки не работает корректно: а) температура выдуваемого воздуха либо всегда максимально горячая, либо минимально возможная по погоде и прогретости тушки пепелаца; б) кнопки направления потока ничего не меняют - дует всегда в лобовое стекло (хотя как-то раз после попыток диагностики через всякие комбинации нажатий на климат-контроле задуло на какое-то время в лицо), на включение рециркуляции реакция положительная (меняется звук вентилятора обдува и дует посильнее) 2) стрелки и табло приборной панели оживают только секунд через 10 после пуска двигателя 3) при закрытии машины с брелка автоматически поднимаются окна только с правой стороны, и видимо с этим свазаный баг (4) 4) левосторонние стеклоподъемники - авто-подъем (по нажатию до 2го клика) не работает, хотя авто-опускание работает 5) не работает подогрев водительского сиденья (пассажирское ок) 6) магнитола запитана при вынутом ключе зажигания (или это норм?) 7) на непрогретом двигателе вскоре после пуска наблюдаются периодические колебания оборотов с провалами почти до “сейчас заглохну нах” И, как говорится, last but not least - 8) не открывается капот (хотя при осмотре продаван без видимых потуг его отктыл). Меня главным образом беспокоят баги электросистемы и климат-контроля (с необходимостью высверливать замок капота смирился). Полуповерхностно изучив подразделы форума, сходу рабочих решений не нашел. Например, включение самодиагностики климат контроля ничего не самодиагностирует - только “progress bar” на ЖК дисплее циклируется. Никакого жужжания заслонками в это время не слышно (хотя по выключении зажигания начинается какая-то движуха у заслонок). С чего коллективный разум рекомендует начать поиск неполадок? Проверить все предохранители? По колесу постучать, дверями похлопать?

Сразу оговорюсь, что поиском смотрел, десятки страниц прошерстил. На старом FM2 1997 года стал хреново работать кондиционер: при включении компрессор с периодичностью активируется, но никакого охлаждения не происходит. Справедливости ради, в систему раз в год летом впрыскивались дозняки R134a хладагента (иногда смеси хладагента с маслом или leak sealer'ом) из автомобильных AC Recharge Kit 'ов. Давление в системе какое-никакое есть и колеблется (наблюдал на соске низкого давления), но есть подозрение, что пропорции хладагента, масла и натекшего воздуха и водяного пара сильно смещены в неблагоприятную сторону (т.к. охлаждения не происходит). Посему, есть желание самому пошаманить с кондеем, минуя сервисы (не охота инвестировать деньги в автомобиль, актуальная рыночная стоимость которого удваивается после заправки полного бака бензина). Имеются в наличии форвакуумный насос, всякие шланги с кранами, манометрами и прочей газовакуумной параферналией, несколько банок с хладагентом (3х340 г или мл) и банка с маслом (84 что ли грамм смеси PAG масла с хладагентом и sealer'ом). Также есть подозрение, что надо сменить осушитель (тот что перед аккумуляторной батареей), т.к. за 17 лет в наверняка уже не совсем герметичную систему попало немало воды. Я так понимаю, что при его смене ничего паять не надо, там все на разборных уплотнениях. Разве что прокладки потребуется заменить. Последовательность видится примерно такая (опуская подробности с переподключением шлангов и т.п.): 1) подключить к порту низкого давления (ПНД) шланг, идущий к вакуумному насосу. Между ПНД и насосом врезать промежуточную емкость (если полезут жидкие фракции, ну и просто для улавливания паров масла) и манометр. Собственно, начать откачивать и продолжать в течение получаса. 2) прекратить откачку, наблюдать за давлением. 3) запустить воздух в систему. Сменить осушитель. 4) заново откачивать в течение получаса, чтоб убрать воздух с паром после шага 3. 5) наполнить систему имеющимися хладагентами и маслом. 6)... 7) PROFIT! Покритикуйте пожалуйста шаги или укажите, где может быть косяк. Подозреваю, что утечка может существовать и может быть неустранима (вдруг где в районе компрессора). Но особо возиться с дальнейшим ремонтом желания нет.

Скоро техосмотр, и надобно пофиксить несколько набежавших багов. Хотелось бы помощи зала по части некоторых проблем. 1) Биение спереди при торможении. Появилось год назад. Помимо дисков с колодками были поменяны (ибо тоже пора) правый рычаг, стойки стаба, наконечники рулевых тяг. И вот после пробега около 10К биение при торможении появилось снова. Как показало изучение форума, дело не столько в дисках, сколько в подшипниках/приводных валах/еще полудесятке неочевидных неизбежных неисправностей не новой машины. Поскольку цена вопроса (комплект дисков с колодками) около 40 евро, то не очень понятно, затевать ли гемор с отловом истинной причины возникновения биения? Не проще ли менять комплект раз в год (вряд ли я больше года-двух буду использовать авто)? 2) При холодном старте первые минуты три горит лампа, относящаяся к (уровню?) охлаждающей жидкости (на боковой панельке в Ghia желтая банка с крыльчаткой). Можно ли просто долить 50 мл воды в расширительный бачок, или обязательно антифриз? ОЖ мной за 5 лет и 100к пробега не менялась, чо там предыдущий владелец делал тоже неизвестно.

Мое почтение! Никто не подскажет, какому форм-фактору или номенклатуре соответствует лампа подсветки блока переключения реюима фар/ регулятора положения фар? Охота купить какой-нибудь светодиодный вариант, а то стандартная лампа накаливания пластик унутре плавит. Что-то вроде http://www.chinabuye.com/t10-wedge-194-smd-super-blue-led-car-light-bulb-2x-e15 по виду контактов похоже, но по размеру великовато...

Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия Методом исключения в качестве первого шага было принято решение поменять глушак. 100 евро, две гигантские посылки в прихожей (спасибо почтальон, не обломался втащить на 2 этаж), и средняя часть с задней на пару едут в багажнике в мастерскую. Спилил не глядя болты между катализатором и тем что дальше назад, снял старый, поставил новый. Катализатор в свете фонарика слипшимся/забившимся не выглядел, но осмотру доступна только одна задняя из 4 имеющихся у двух элементов катализатора поверхностей. Попытка совершить геройский выдох могучими молодецкими легкими через старый глушак успехом не увенчалась. Как выдохнул в него, так чуть было назад не вдохнул. Машину не узнать, чо. Снова ЕДЕТ.

Фильтр воздушный менял одновременно с маслом как раз около 10к назад. Осматривал его, не грязный вроде (тут вообще чисто, машину раз в два месяца мою). Свечи выворачивал, смотрел. Проехал на них чуть больше 10к: свечи сухие, имеется незначтельный коричневатый налет на нерабочих поверхностях электродов. Вернусь с командировки, буду истязать дальше.

Ещё одна деталь: поскольку овёс нынче в нищей голодной Европе дорог (1,7 евро за литр), с недавних пор перешел по нищебродству на такую смесь: 50л Е85 (85% этанол, 15 бензин) и 10л 95го на полный бак. Расход конечно с 8 до 11 вырос, но в пересчете евро/100км все равно дешевле. Но потеря мощщи все же на любом топливе ощущается (даже на смеси с меньшим содержанием ослиной мочи). Другое дело, что Е85 более гигроскопичен, так что да, не мешало бы фильтр поменять и давление померять...

Граждане, очень прошу указать направление, куда мне идти. Давайте поиграем в дифференциальную диагностику. Машину (1997, Mondeo 2, Ghia, 2.0, МКПП, пробег 240к, масло не жреть совсем) использую в качестве велосипеда- ездить по городу да на работу; авто неделями экплуатируется в скоростном режиме "не выше 100 км/ч". Давеча пришлось ехать 700 км по автобану, и поразился: куда пропала былая прыть? Буквально пару месяцев назад болид разгонялся до комфортных для езды по автобанам 150-160. А сегодня педаль газа в пол- и хоть ты тресни, обороты 3500, быстрее 130 не едем (на 5ой). В горочку так вообще замедляется до 100 с копейками. "Это какой-то позор!" На 4ой картина схожая-выше 4к оборотов не крутит двигатель. Нащупал положением педали предел, дальше которого машина быстрее не едет, но появляется странный пневматический звук (как будто откуда-то выходит газ или куда-то всасывается газ в районе моторного отсека). Трубки никакие вроде не соскочили, из рециркуляционных те что. Просмотрев по диагонали полтора десятка тем, выделил круг подозреваемых: 1) Глушак. Средняя его часть у меня, признаться, с порядочной гнильцой. Менять буду полюбому (наверное, заодно с задней частью) 2) Топливная система. Может, не хватает давления и смесь бедная? Бенз. фильтр менял в прошлом году, по идее загадиться не мог успеть. Есть ли еще какой способ подвердить/исключить эту неисправность косвеным образом (не проверяя давление в топливной рампе на сервисе) ? 3) Система зажигания. ВВ провода и свечи менялись в прошлом году, состояние по виду ок. 4) Датчики ДТОЖ/ДПДЗ/MAF. Последний разбирал, на вид чистый, для верности обмахнул ацетоном. В общем, я в непонятках, отчего и с чем именно произошли такие заметные изменения в течение пары месяцев. Что порекомендуете?