twotimer

возможно, я ошибся с подбором слов. Тогда дефектный клапан выглядел примерно так (удивительно ровно прогорел): Компрессию проверил, вывесив одно колесо и проворачивая за него на 5-ой передаче двигатель, последовательно оставляя ввернутую свечу в разных цилиндрах. Таки да, на третьем сравнительно легко удавалось крутить.

ГБЦ уже менялась по причине скола 1 из 16 клапанов. Как было сказано, в эндоскоп с наскоку ничего страшного не узрел Странное дело, но у меня холостые обороты на накате согласно тахометру и OBD не выше, чем у покоящейся машины то есть, залипающая/плохо связанная с осью вихревая заслонка не может "душить" один из цилиндров? Кстати, на холостых стоя слышится постороннее тарахтение, таки подозреваю проблемы во впуске. Чует моё сердце, проверку компрессии надо делать. Но уже в рамках предпродажной подготовки

Моё почтение, некоторое время назад начала загораться лампа check engine. Проверил ODB сканером - частые пропуски зажигания в третьем цилиндре. Проявляется это на прогретом двигателе, на холостых оборотах (порядка 700rpm). Стоит совсем чуть-чуть поддать газу, работает ровно. Машина двутопливная (газ/бензин), от топлива заметной зависимости нет. Смотрел эндоскопом состояние клапанов - вроде норм. Свечи менял (местами и из запаса), катушку менял (тоже есть новая про запас). Сопротивление проводов зажигания 2 и 3 цилиндров - примерно 4.5 и 3.5 кОм соответственно. Загадочным является то обстоятельство, что misfire происходит только когда машина стоит на месте - если ехать накатом на нейтралке на холостых, то пропусков зажигания нет. Есть желание снять и почистить/проинспектировать впускной коллектор (и сопутствующие датчики/актуаторы). Или надо бороться с этим желанием и делать что-то другое? Например, ехать на проверку компрессии? Может ли вихревая заслонка залипать на впуске 3го цилиндра и недокармливать воздухом на холостых? Но почему тогда при движении накатом на холостых проблем нету?

(Я тут всё готовлюсь к выходным, хехе) 1) А то что прокладка между ГБЦ и БЦ из купленного набора выглядит как трехслойный бутерброд из металических пластин (черная-серебристая-черная) без всякой резины или прочего уплотнения - это нормально? 2) Насколько критично наличие новых болта шкива КВ и нового сальника КВ в крышке цепи? Или можно таки и старые повторно использовать?

А, догнал. Следующий вопрос - а что, существуют "более другие" варианты для болта, которым можно зафиксировать КВ не выдергивая привод колеса? Или еще какой лайфхак? Умозрительно, при указанных пропорциях пресловутого фиксатора КВ за нумером 303-748, особо выиграть не на чем - если у штатного фиксатора "внутрь" движка заходит 39 мм, наружу торчит 16 мм - то как там мушку не спиливай у торчащих 16 мм (или другой болт со шляпкой поплоще не подбирай), а все равно 39 не просунешь без частичного вывиха привода...

“-Боцман, приборы? -Восемьдесят!” Я немного недопонял что имел ввиду @strannikk, когда писал “неправильные болты - чтобы закрутить такой стопор придется вынимать правый привод”. Но спросил зачем то то, что спросил - “Вы про болт, который предполагается использовать как на картинке?”. А дальше недопонял фразу @Жиша: “Болт, который крепит шкив к коленвалу”. Как связаны “неправильные” болты из набора с необходимостью снятия распредвала и тем более болтом шика коленвала?

Вы про болт, который предполагается использовать как на картинке? Думаю, найдется в ассортименте запасников на работе. А насчет пользы подъемника - кому как, я вот при росте 190 начинал ощущать некоторые неудобства уже после получаса работы при съеме впускного коллектора на "приземленном" автомобиле

Это, пожалуй, перебор . Сейчас worst case scenario - день пятницы плюс часть субботы, подъемникоместо стоит 10 евро в час. При должной предусмотрительности, оснащенности инструментами, сноровке и везении - авось и одной пятницей обойдется.

Да, набор для выставления ГРМ есть:

Недавно, во время долгой дороги, на FM3 Ghia 2004 (Duratec HE 1.8, 125 HP, 100 000 км пробег) затроил двигатель, загорелся и замигал “Check engine”. Подключил ForScan по OBD - таки да, множественные пропуски поджига (misfire) в первом цилиндре. Свечи выворачивал, по колесу стучал, но не помогло. Делать нечего, и еще 500 км проехал в таком режиме на трех горшках, благо на высоких оборотах пропуски меньше ощущались. По приезду полез читать, что тут пишут. Гадание показало, что проблема в выпускных клапанах - тем более машина двутопливная, газ/бензин, да а Duratec HE с газом не особо дружит. На днях съездил на проверку компрессии - в первом цилиндре она тупо отсутствует. Сервисмен пророчит снятие ГБЦ, дефектоскопию и замену выпускных клапанов, а также рекомендовал заменить седла клапанов на более подходящие под газ. Короче, “долго, дорого, ох…нно” - неделя без машины минимум, и штуки полторы евро за работу с запчастями. В более дружественных сервисах, куда можно со своими расходниками, все равно нормо-час стоит около 60 евро, и работы по обновлению клапанов оцениваются в 7 часов. Между делом заказал эндоскоп и заглянул в первый цилиндр. Увидел там вот такоэ: Я, было, несколько приуныл, но потом посмотрел, что на ebay предлагают, и закралась мне шальная мысль тупо заменить ГБЦ на refurbished версию (ГБЦ в сборе, клапана притерты, опрессовку проводили, короче бери да ставь). Из запчастей и инструментов есть: - ГБЦ : - комплект прокладок и болтов : - прочие расходники - масла (ГУР / моторное с фильтром), тосол, герметик для крышки цепи, планка выставления валов ГРМ. Есть желание уложиться за день работы в мастерской с арендой подъемнико-места. Требуется помощь зала - насколько я адекватно оценил фронт работ и времязатраты, все ли необходимые комплектующие запас и тд. Ну и совета по минимизации работы . Как я себе все представляю: - слить масло, тосол, жидкость ГУР из бачка; - демонтировать рампы впрыска бензина и газа; - демонтировать впускной коллектор; - открутить выпускной коллектор; - открутить бачок и насос ГУР, скинуть ремень привода вспомогательных механизмов; - открутить все прочее от ГБЦ (систему охлаждения и прочее) Дальше хочется не снимать лишнего. Мне неочевидно, необходимо ли полностью откручивать генератор (или достаточно только верхний болт), помпу (или достаточно только её шкив), самый задний натяжной ролик ремня? Без снятия шкива коленвала и крышки цепи видимо не обойтись (спасибо инженерам мазды, что натяжитель цепи прикрутили к ГБЦ под крышкой цепи). Потом снять пластиковую крышку ГБЦ, открутить звездочки распредвалов, открутить болты ГБЦ, снять ГБЦ (ффух). Далее протирка-очистка-осмотр-дефектоскопия и сбор в обратном порядке с установкой новой ГБЦ, выставление фаз ГРМ, и так далее. Чего я упустил? Реально ли за 6-8 часов управиться? Бен, это Данила, ай нид хелп.

А также - джентльмену всегда приятно выслушать подробные, хорошо аргументированные, а главное - вежливые возражения от другого джентльмена!

Так ведь других нет, Филипп Филиппыч!

Проблема очень похожа на то, что наблюдаю у себя (ГБО PRINS VSI4): - Тоже после холодного запуска, пока двигатель работает на бензине, обороты через секунд 20-30 проседают до "вот-вот заглохнет". - Если придавить кратковременно педаль газа, то на стадии сброса оборотов двигатель скорее всего заглохнет. - Отчетливо попахивает несгоревшим бензином. - Когда двигатель прогрет (50 и выше градусов), то все прекрасно работает на любом топливе. Моя гипотеза такова: ECU (АКА контроллер работы двигателя) ничего не знает про ГБО - контроллер ГБО подключается в штатные электросхемы автомобиля, перехватывает часть сигналов с ECU и датчиков, и кажись скармливает некоторые эмулированные данные обратно в ECU. Управление впрыском топлива тоже перехватывается контролером ECU. Поскольку калорийность и прочие параметры горения у газа и бенза разные, то кривые (графики), которые описывают зависимость длительности впрыска от оборотов и прочих параметров, для каждого топлива отличаются. Короче говоря, по ощущениям - при холодном запуске (до прогрева до стадии переключения на газ) впрыск бензина контролируется родным ECU, и поскольку у него в памяти болтаются параметры работы на газу, которые ему подсовывал контроллер ГБО, то ECU "переливает" бензин - у меня периодически загорается check engine, и если посмотреть коды ошибок, то рапортует что-то типа "fuel trim too rich" - смесь слишком богатая. Подозреваю, что как провода с катушками и свечами не меняй - если стехиометрическое соотношение перекошено в горючей смеси, то вылечить это наверное можно тока программным тюнингом контролера.

Купил перед новым годом агрегат Mondeo 3 Ghia 2004 года с установленным кем-то из предыдущих владельцев ГБО Prins VSI 4, в целом доволен. Холодный старт всегда на бензе, как двигатель до 40 прогреется, переключается автоматически на LPG. При желании можно переключить обратно. Хоть в нашей деревне бенз и подешевел с 1,55 евро до 1,15 - газ все же 56 центов за литр. А расход процентов на 15-20 от силы выше чем у бенза.

Старый мондео МК2 совсем занемог, и ему на смену третьего дня пришел старый мондео МК3 (Ghia, 1.8L, 2004г., 85k км). Решение о покупке было спонтанным, посему домашнюю работу не сделал и ко встрече с продаваном чеклист с перечнем типичных неисправностей и родовых травм MK3 не подготовил. При осмотре и пробном заезде сосредотачивался на других моментах, так что косяки обнаружил только на следующий день: 1) система управления заслонками печки не работает корректно: а) температура выдуваемого воздуха либо всегда максимально горячая, либо минимально возможная по погоде и прогретости тушки пепелаца; б) кнопки направления потока ничего не меняют - дует всегда в лобовое стекло (хотя как-то раз после попыток диагностики через всякие комбинации нажатий на климат-контроле задуло на какое-то время в лицо), на включение рециркуляции реакция положительная (меняется звук вентилятора обдува и дует посильнее) 2) стрелки и табло приборной панели оживают только секунд через 10 после пуска двигателя 3) при закрытии машины с брелка автоматически поднимаются окна только с правой стороны, и видимо с этим свазаный баг (4) 4) левосторонние стеклоподъемники - авто-подъем (по нажатию до 2го клика) не работает, хотя авто-опускание работает 5) не работает подогрев водительского сиденья (пассажирское ок) 6) магнитола запитана при вынутом ключе зажигания (или это норм?) 7) на непрогретом двигателе вскоре после пуска наблюдаются периодические колебания оборотов с провалами почти до “сейчас заглохну нах” И, как говорится, last but not least - 8) не открывается капот (хотя при осмотре продаван без видимых потуг его отктыл). Меня главным образом беспокоят баги электросистемы и климат-контроля (с необходимостью высверливать замок капота смирился). Полуповерхностно изучив подразделы форума, сходу рабочих решений не нашел. Например, включение самодиагностики климат контроля ничего не самодиагностирует - только “progress bar” на ЖК дисплее циклируется. Никакого жужжания заслонками в это время не слышно (хотя по выключении зажигания начинается какая-то движуха у заслонок). С чего коллективный разум рекомендует начать поиск неполадок? Проверить все предохранители? По колесу постучать, дверями похлопать?