shcherbatov.vasily

@kaljaba, Подсос воздуха с форсунок, если не плотно стоят, такое может выдавать? залить их маслом попробовать ?

Сбросил клемму с датчика. Покрутил двигатель минут 10. Работа двигателя никак не изменилась, совсем. Карлсон включился и работает постоянно, температура по БК -40. На приборке загорелась индикация "выключена ESP" и не гаснет. Уоз значит скачет в сторону раннего зажигания, отсюда и детонация с вибрацией на ХХ.Понятно.

Извините, пропал) @strannikk, проверили и почистили ЕГР - исправный. Прыгает УОЗ на ХХ строго в запаздывание, диапазон [14, -2]. Смесь на выходе то в норме, то богатая И так по кругу. Движок, конечно начинает немного колбасить от такого. При прогреве до 90-93 градуса и включения ОЖ по большому кругу заметные вибрации уходят - работает ровно, УОЗ почти стабилизируется на уровне 14-10 градусов, расход топлива мгновенный падает до 0.8 л/с, давление во впуске приходит в норму 0,28-0,30 МПа. Положение ДЗ по датчику - также прыгает, как и всё остальное. При этой температуре включается вентилятор, охлаждает движок до 85-87 градусов, и я возвращаюсь на прыгающий УОЗ со всеми плясками всего остального. Пляски полностью уходят после 1500 об/мин, УОЗ встает как вкопаный на определенном уровне (по оборотам). По БК ДТОЖ показывает нормальные рабочие температуры, плавно поднимаясь и охлаждаясь от вентилятора. Надо по датчикам пройтись, проверить их работоспособность (ДТОЖ, детонации и положения ДЗ). Подскажите рабочее сопротивление датчиков, в каких диапазонах, что должны показывать? Проверю. Ещё видел в соседней ветке, что побилось ПЗУ на борту. Перепрошивка может залечить битую память ПЗУ, но есть и такие микросхемы, которые уже только под замену.

Термостат механический, походу не в нем проблема. На ЭБУ может датчик ОЖ влиять, он как раз со снятием метрик.

@strannikk, @kaljaba проблема не в фазах, всё стоит ровно. УОЗ снова прыгает в диапазоне 14-2, работа на ХХ нестабильная, немного подтраивает. Расход 1.1-1.2 л/ч, топливная коррекция в плюсе, давление во впуске 35-36 кПа. Итак, есть следующая особенность: крутили на нейтралке двигатель минут 15-20, чтобы включился длинный цикл охлаждайки через радиатор с включением вентилятора. После данных манипуляций, симптомы болезни полностью исчезают, расход встает на 0.8 л/ч, троения на ХХ исчезают. Глушили, подождали 30 мин для остывания - болезнь повторяется. И снова смогли залечить, если пускать охлаждайку по большому циклу через радиатор. Есть идеи куда потыкать волшебной палочкой? Может кто сталкивался? Похоже на термостат (он с электронным управлением?), но не уверен.

В общем, проверили фазы еще раз. Стоят ровно, как по книжке. УОЗ снова начал плавать. Но есть одна хорошая новость: периодически у двигателя возвращается нормальная работа с расходом топлива 0.8 л/ч и без нестабилбной работы на ХХ. Проверил по БК и обнаружил p0400. Всё таки, видимо, егр умер.

@strannikk, печаль-тоска... Пойду искать людей с прямыми руками. Без снятия крышки ГРМ не обойтись... По давлению всё также и было, только скакало всё - уоз, обороты, разрежение на впуске.

@kaljaba, Поправили фазы. Криво было на впуске. Поправили быстро, за 30 мин. Езжу уже 2 недели, БК в процессе адаптации. Итак, стало на впуске на ХХ на прогретом - УОЗ 3-4 градуса. Двигатель стал работать стабильно без посторонних вибраций и скачков всего что было (обороты,УОЗ, давление на впуске). Но давление осталось 36-37 кПа, падать ниже не хочет. Температура во впуске стандартно выше атмосферной на 8-10 градусов. Кратковременная топливная коррекция в большом плюсе 4-8%. Расход мгновенный 1.1-1.2 л/ч. На холодную незначительные прыжки УОЗ/оборотов остаются. При этом включаю на ХХ на прогретом двигателе нагрузку от эл.приборов (обогрев лобового, заднего) - возвращаются прыжки УОЗ и появляется заметная вибрация двигателя, мгновенный расход топлива увеличивается до 1.7-1.8 л/ч. Куда смотреть дальше - пока не знаю.

Почитал тему. Верно, что неродное масло лучше не лить? Уже почти год езжу с залитым кастрол 75w-90(бывший taf-x). Отличное переключение и на нейтралке даже зимой не создает нагрузки на холодную. Незначительные вибрации на педаль есть, особо звуков нет никаких.

Датчик кислорода был почти мертвый. Пошел на замену. Поставил новый, работа на ХХ стабилизировалась на прогретом датчике. На холодном осталось всё по прежнему. Но тут уже интересно то, что УОЗ находтся в -1.5 на ХХ, т.е. фазы грм выставлены неверно. Давление во впуске стало 38 кПа СТАБИЛЬНО на ХХ. Дальше уже понятно, как лечить. Честно говоря, не знал, что с неправильно выставленными фазами грм, движок заведется и будет относительно нормально работать. По предыдущему авто (десятка 8 кл.) - такое не прокатывало, ошибился один раз, просто не смог завестись. Заново метки выставлял.

Давление 36-37кПа во впуске на ХХ может лямбда давать? Впуск проверили, с ним порядок. Недостаточное разрежение может давать ЭБУ через ДЗ или через егр клапан пролезать. УОЗ даже на холодном двигателе скачет, но в минус не лезет, только на прогретом залезает. Сейчас на улице -20 -25,при старте давление во впуске 48-49кПа.

Пробег 171,5 тыс.км.

Корректировка топлива в минусе, я ошибся что в плюсе написал. Кратковременная скачет) в диапазоне -3.0 до 1.5, долговременная строго в минусе -5% и ниже.

Кратковременная балансировка топлива была в плюсе, (вечером данные по значениям сниму). Расход топлива также в плюсе на холостых. Как указывал @strannikk, фазы могут быть выставлены неправильно. Но в таком случае УОЗ скакал бы или встал бы ровно на более позднее зажигание? Но даже на небольших оборотах (1,5-2 тыс) УОЗ ровненько встаёт на одно значение безо всяких скачек и держится на нём. Даже кратковременно разрежение усиливается (давление падает) в сравнении с ХХ. На передаче накатом - расход топлива 0, давление во впуске строго зависит от оборотов двигателя (опускается ниже 20 кПа).

Осознал, что поздний УОЗ, но он скачет. т.е. лежит в диапазоне от [12..-2.0]. Если же фазы ГРМ неправильно были выставлены, то он бы не скакал, а был всегда поздним? либо у меня распредвалы "кривые", на разных цилиндрах своя фаза у клапанов. Тогда откуда может давление лишнее появиться ?

Похоже на какой-то развод. Что с родным двигателем то случилось? Жор масла прекрасно лечиться переборкой без дополнительной расточки и шлифовки деталей. Стоимость такой капиталки в среднем 30-35 т.р. (только за работу).

На холостых есть нестабильность, обороты скачут. Цепь заменена на новую (год бы ещё протянула). Человек, который ремонтировал, сказал, что да, есть излишняя вибрация и нестабильность работы на холостых. Если я правильно понимаю терминологию, у меня как раз ранний УОЗ, более ранее зажигание на холостых. У меня прыгает до отрицательных значений (ВМТ считаем за 0 градусов), т.е. смесь "медленно" горит. Учитываем ещё, что во впуске давление на холостых 36-37 кПа. Что-то зря менял, что-то нет. Клапан егр стоит как цепь с натяжителем вместе, это немало. Сначала попробуем почистить его.

К концу месяца почищу ЕГР, посмотрим на изменение работы двигателя. С заменой пока повременю, он немало денег стоит. Сюда сообщу по результатам.

С катализатором распрощался в октябре 2016, пламегаситель с мех.обманкой. По факту вырезки - катализатор только начал осыпаться, газы пробивали себе путь. Есть немалая вероятность что что-то попало и осело в клапане ЕГР, заблокировав его нормальную работу. По всем признакам: прыгает УОЗ (уменьшение угла зажигания с уходом в отрицательную зону), увеличенный расход на холостых, повышенное давление во впуске - клапан не закрывается полностью, обедненная смесь со всеми вытекающими.

Продолжаю тему. Расскажу, что было сделано за месяц. В дополнение ко всему текла клапанная крышка. Решил, что зря прокладку менять не стоит, заменю сразу цепь с натяжителем и заново внимательно посмотрим впускной коллектор со снятием. Натяжитель цепи был на предпоследней защелке, оставалось до полного выдвижения упора примерно 3 мм. На 20-30 т.км еще бы хватило, но рисковать не стоит, а то цепь может проскочить. Вполне вовремя цепь пошла на замену. Одновременно сняли впускной. Проверили на момент трещин или некачественных хомутов - всё в полном порядке, заменили резинки во впускном. Проверили зазоры на клапанах впуск/выпуск - фактически всё в норме, есть небольшое зажатие на выпуске 3-его цилиндра - меньше чем 0,3 мм, но больше 0,2 мм. Оставили как есть смысла залезать никакого нет. Давление во впуске после замены цепи и снятии/установки коллектора осталось 36-37 кПа, что выше нормы. Физически лишнему давлению неоткуда взяться из-за подсоса воздуха - всё проверено. Из-за повышенного давления во впуске, расход на холостых остается увеличенным до 1,0-1,4 л/ч на прогретом двигателе. У меня остается только два предположения, куда копать: причина в отсутствии вихревых заслонок и егр, который может излишнее давление подавать из-за неисправного клапана(постоянно открыт).

@kaljaba, спасибо, проведу еще тесты и замеры, систематизирую все полученные данные в разных режимах работы. Надо картинку представить. P0351 вылезла при дабл старте на холодную. Вчера я сначала прогрелся, а только потом стал свечи менять. Надо еще несколько раз попробовать с самого старта через ELM подключиться, и повториться ли ошибка и в каком цилиндре. Ну и конечно подсос воздуха проверить. С Наступающим всех!

@kaljaba, поставил новые свечи (старые тож хорошие), результата нет, катушки новые, но на всякий перебросил местами 1 и 2, результат прежний. Все действия пока впустую. Раструб заслонки не откручивал пока для проверки: завтра или уже в праздники дойду.

Если цепь провисает, то без разбора можно понять, что в ней проблема?

Есть же люди знающие, направят на путь истинный. Значит смесь не горит, недостаточно богатая. Надо разбираться. Да, заткнуть трубу подачи воздуха не сложно. Проверю.По цепи были вопросы. Надо будет заново ее внимательно осмотреть.

Данные по ХХ с повышением оборотов до 2500-3000 об/мин (исходный csv + excel в архиве). На графике видно, что сильно плавает УОЗ на холостых, на оборотах все отлично, и давление на ХХ на впуске неприлично высокое. https://yadi.sk/d/iKj5SYh035bpRY Вылезла отложенная ошибка P0351, что-то не так с зажиганием в первом цилиндре. Надо попробовать свечу заменить, т.к. катушки стоят новые оригинал.