Andzen

У меня такой же мотор, никаких лямбд и прочего не стоит у нас в сажевом фильтре, что очень сильно радует.

Врятли с гидриками что-то не так, опять же, замер компрессии в помощь, капнуть чутка масла в цилиндр, чтобы исключить поршневую и крутить, смотреть. А что именно не нравиться в работе мотора?

Присоединяюсь к теме, тот же мотор, те же симптомы, примерно при 2000 оборотах жесткий рокот, только троений никаких нет. Немного внесу своей ясности, капиталил мотор, соответственно, цепь новая, башмак натяжителя и все успокоители новые, в итоге, чисто по звуку, двигатель стал помягче работать, но не особо, приемистость немного лучше, на ходу пободрее себя ведет, но тоже не особо. В топливную систему не лазил вообще, побоялся, отсюда вывод по механической части можете даже не лезть, однозначно - это топливная, скорее всего износ. Также заметил еще одну особенность, на полном баке и прогретом моторе периодически, при резком ускорении, жесткий рокот не проявляется. Также забыл добавить, по расходу, поскольку имею одну проблему с электрикой, за ночь стоянки съедает весь заряд аккумы, пока не могу найти в чем причина утечки, но есть подозрение на сопротивление вентиляторов охлаждения, в общем, обнуляю мозги авто ежедневно, получается проехав за городом при 2000-2500 оборотов расход показывает 6,5л, а после часа езды по городу 8,4-8,8л.

Брал китайский elm327 v1.5 более новые версии не читают, проблем ни с драйверами ни с софтом не возникало, обычная версия с USB, не bluetooth или wifi стоит 500-600р в среднем. Если деньги позволяют, очень хорошо себя зарекомендовали китайские аналоги delphi ds150e, стоят в районе 2500руб, но возможностей больше.

Разница в кобылах в данном случае достигается вовсе не турбиной, точнее не имеет смысла ставить турбину от 130 сильного мотора, ты вполне можешь настроить свою турбу на больший объем надува, но при этом и топлива нужно будет больше впрыскивать, в разумных пределах может помочь чип-тюнинг. А так зачем оно надо, если у тебя 115 сильный TDDI, так там почти 300 Ньютонов крутящего момента, доступных с низов, а это просто огромная тяга по сравнению с бензинками. Фишка дизеля вовсе не в том за сколько он набирает до сотни, или какая у него максимальная скорость, а тяга, тяга и еще раз тяга.

Да нет же, сама звездочка крепится к тнвд четырьмя болтами с обычной шестиграной головкой, а вот сам тнвд крепится к блоку на три торх"а и затягиваются они под звездой тнвд, для этого в звезде есть три отверстия по краям. Касаемо того как лучше снимать, у каждого свое, лично я подвешивал мотор и снимал крышку грм полностью, да это геморнее и дольше, но зато это позволит оценить состояние цепи, натяжителя и успокоителей, а также не накосячить с выставлением фаз, маслянное уплотнение не менял, оказалось в отличном состоянии.

Единственное, наверное, что можно посоветовать, это проверить масло подающие отверстия на самой головке, т.е имею ввиду коромысла одеются на маслянную рейку, если ее так можно назвать, а сама эта рейка прикручивается к голове, так маслоподающие отверстия на голове наяходятся рядом с болтами крепления рейки, можно попробовать иголкой, или куском проволки поковыряться, может они подзабились. Еще вариант, чисто понаблюдать за работой гидриков, снять крышку головки, завести мотор и посмотреть при сжатии выплескивают ли они масло на клапана и примерно в каком количестве, ну и сделать выводы. Искать головку, тоже дело не особо благодарное, да и не факт что там будет все хорошо, как минимум придется новые клапана притирать.

Доброго времени суток, пока капиталил движок, совсем забыл про навесное, в частности про "наркоманскую" конструкцию помпа + гур. Думал не мучать себе голову и руки, да заказать. Цена помпы меня устроила около 2000 деревянных за хороший аналог, а вот насос гур меня сильно растроил около 7500р, ни как в мой бюджет не вкладываются, вот и решил чинить. Сразу встал вопрос где искать сальник и подшипник. На драйве нашел две темы по переборке ГУР, но про то какой подшипник брать ни слова. Народ, кто ковырял гидрач, подскажите какой подшипник и какой сальник брать, может что-то еще нужно, про силиконовую прокладку код нашел.

Это болячка всех дизелей, у меня херачило со всех щелей, и сальник распредвала, тот что приводит в движение гур с помпой, и из под верхней части гбц, та что держит распредвалы и крепится на герметик. Менял все сальники и герметик, но в итоге, помогла чистка вентиляции картерных газов, та что в крышке гбц стоит. Я к тому, что возможно газы просто продавливают сальник на распредвале и он быстро изнашивается.

Тогда Вам нужны правильные коды под форсунки, ищите здесь были на форуме, да и на забугорных частенько находил списки кодов и будет Вам счастье.

Да все там просто, да действительно, чтобы метки распредвалов и тнвд совпали, коленвал будет недоходить примерно 50 градусов до верхней мертвой точки, как раз в этом положении и стопорится колено, береш болт на 14, может побольше точно уже не помню, и пихаешь его заместо датчика положения коленвала, а вауля, получаем как раз 50 градусов до верхней мертво точки, при этом распредвалы и тнвд должны глушиться сверлами 6 мм, также если есть возможность на распредвалах с задней стороны, где вакумный насос, гур, коробка, есть проточки на торцах, так если метки выставлены правильно, эти проточки стоят строго вертикально. Если найду фото выложу свой грм.

Точный пробег не известен, думаю между 350000-400000, может и более. Приборка и мозги менялись, поэтому точно не скажу. Нет, не ошибся. Кольца, именно, 2.5*2.0*3.0мм, два раза перемерил. Все нашел, тему можно закрывать, помог товарищ у которого был старый транзит. Выяснилось я не первый, кто с таким вопросом обращается. Почему-то заводы, где собирались авто ставили разные поршня были и 2.5+2+3.0 и 2.0+2.0+2.0, почему не известно. В общем, кто задумал капиталку двигателя, заранее кольца не покупать, только после разборки и замеров. Вот номера поршневых колец с размерами 86.00мм * 2.5 * 2.0 * 3.0мм: 1)NE 8 9 2155 00 00 2)Power Seal 14508604-00 3)Goetze 08-112700-00

Всем доброго времени суток. Столкнулся с одной крайне неприятной проблемой, давно хотел заняться капиталкой двигателя, все купил вкладыши, кольца, сальники, прокладки, загнал авто, все разобрал, отмыл, понеслась сборка, взял поршень в руки, только было хотел накинуть колечки, а не тут то было, колечки гораздо меньшего размера. Запчасти заказывал давно, еще на этапе подготовки к ремонту, вернуть возможности нет, увы. Впервые попадаю в ситуацию, кода по Вину все бьется, что подходит, а по факту - не то. Кольца, которые приобретал: KOLBENSCHNIDT 80 00715 1 0 000 (86,00мм 2+2+2мм). После замера немного офигел, стандартные кольца 86.00мм 2.5+2.0+3.0мм. Перелазил все каталоги производителей kolben, mahle, goetze, perfect circle, ne - все по Вин-коду выдают 2+2+2мм, даже и не знаю, где теперь искать. Если кто сталкивался с таким, подскажите номерок колечек, буду очень признателен. Мотор D6BA 115 Л/С, насос-форсунки.

Ну почему же, на подогреве шильдик говорит о потребление в 48 ватт, делим на 12, получаем 4 ампера в час помпа в среднем, которые я смотрел, так же около 4-5 ампер, итого 8-9 ампера в час, аккума у меня 72 ампера, а на подогрев вполне хватает 30-40 минут. Чтобы аккумулятору разрядится нужно будет часов 6-7 работы, а мне столько и не надо. Думаю все будет рабатоть вполне себе ничего.

Напрямую конечно никак, я имел ввиду то, что когда я заведу мотор разряд аккумы будет компенсироваться более высоким током зарядки.

Все просто, чтобы без проблем заводиться в мороз, до -20 у меня это происходит с первой попытки, а вот начиная с -25 уже приходится маслать стартером от 3 до 5 раз, притом, что подкачивающий впорядке, форсунки тоже, заправляюсь только на лукойле. А подогрев включил на 30-40 минут в любой мороз, завелся как летом и даже греться не надо. Можно конечно, но у меня лежит в запазухе новый генератор на 124 Ампера, штатный на 115, а помпа 9 ампер врядли кушать будет, так что надеюсь отделаться малой кровью, в любом случае, время покажет.

Поставлю помпу от газели, это не проблема. Уже нашел некоторую информацию на драйве и прочих форумах, буду пробовать.

Народ, доброго времени суток, обитают ли на форуме обладатели автономного ДОгревателя двигателя на топливе? Сейчас занимаюсь капиталкой мотора, и давно обнаружил у себя сзади подрамника чудо коробочку со своим выхлопом, но как-то не придавал ей особого значения, но периодические морозы заставили меня всеже о ней задуматься. По началу думал, что это предпусковой отопитель, но пульта нет, думал докуплю и будет счастье, уж один в один, он напоминает знаменитый эбершпехер, потом почитав и понаблюдав, понял, что не все так просто, что ставился он штатно и работает лишь как догреватель, то есть, когда температура падает от +4 и ниже градусов, лишь на заведенном моторе он фурычит, а отдельно увы никак. Скажите можно ли заставить его работать на незаведенном двигателе, т.е. как нормальный штатный предпусковой подогрев, может кто-то таким уже занимался? А то жалко, когда стоит подогрев на 5кВт, а воспользоваться им по-нормальному нет возможности?

Мой экземпляр был пригнан из Швеции в 2011, после чего несчадно убивался и необслуживался толком, в 13 году я его забрал у предыдущего хозяина в ужасном состоянии, движок был весь покрыт наверное сантиметровым слоем масла грязи и еще чего-то, масло текло как минимум с трех мест, но машина ехала и нетроила. К чему я это, по моему вину прекрасно бьется что движек ТДДИ 115 кобыл 280Нм, а на третьем моне с двигателями ТДДИ и топливной Бош (именно насос-форсунка, без топливной рейки) было два мотора D5BA на 90 кобыл и D6BA наш на 115. По поводу динамики, по моим ощущениям подхват начинается с 2000 об и где-то до 2800-2900, в принципе больше и не кручу, изредко до 3500. Непомню сайта там нарисованы кривые зависимости, крютящего момента, лошадинных сил и оборотов двигателя, так там все ясно, максимальная тяга как раз на 1900-2000 оборотов, затем начинает плавно падать, а кобылы и скорость плавно расти, и где-то к 4000 кобылы на максимуме, а вот крутящий момент гораздо ниже чем на 2000об. В общем, здесь как раз чип тюнинг с настройкой карт и необходим чтобы максимально выровнять полку крутящего момента с возрастанием оборотов и кобыл.

Конечно можно, вот первые попавшиеся ссылки в гугле: http://www.smchiptuning.com/1937/ford-mondeo-mk3-mk2-2.0-tddi-115?lang=en https://www.chipexpress.com/products/699/ Но ценники там конские с текущем курсом рубля. Поэтому ищем алтернативы. Сам после переборки двигателя плотно собираюсь занятся этим вопросом. Вообще, на мой взгляд, движок D6BA уж как-то подзадушен, с учетом турбины можно смело снимать 140-150 кобыл особо не опасаясь за поршневую.

Ужас, какие звуки интересно шли из-под крышки? В любом случае крайне рекомендую тщательно осмотреть клапан, есть высокая вероятность что его могло погнуть, а также хорошо бы взглянуть на седло, как бы его прирезать не пришлось. Касаемо снятия, вручную уж очень трудоемкое занятие, лучше приобрести съемник какой-нибудь универсальный, стоит недорого, да и всегда пригодится.

Мысли конечно есть, когда брал свой Мондео, было все куда тяжелее, расход по городу показывал от 11,5 до 12,5 л. На СТО "заочно" приговорили ТНВД вместе с форсунками, чему я особо не был удивлен. Далее загнал машину в гараж и начал штудировать литературу. Пока не забыл, один раз обсох в городе, к чему я это, уровень топлива показывал что 1/4 бака присутствует, на самом деле, бак оказался пустым. Было решено, снимать и чистить бак, топливопровод, погонять форсунки, посмотреть какой факел создают, заменить фильтра, подкачивающий насос, тот что сзади за колесом, почистить впуск с приславутым егром. После долгой муторной возни, не проехал и 200 км, как расход стал показывать 7,6 изредка поднимаясь до 8,5 л. Совсем забыл, после чистки, было решено не снимать ТНВД, а просто погонять Винсом. Незнаю точно, что именно помогло, может все в совокупности, датчик уровня топлива не менял, все само прошло, возможно предыдущий хозяин, тоже чистил бак и криво установил. В общем, если уверен что с топливной все впорядке, впуск не засрат, то думаю есть смысл лезть в бак.

Господа камрады, подскажите, а подходят ли эти гидрики на мотор D6BA 115лс, по номеру бьются что от мерседесов?

Номер фильтра, что у меня стоит не могу посмотреть, авто на покраске. Но вот статья, там и фильтр с клапаном и его номер есть. Да и вообще там в бортжурнале очень много полезного написано. ССЫЛКА.

Возми любой дизельный фильтр с клапаном обратки, резиновые топливные трубки и радуйся. Там работы на 5-10 минут. Себе 2 года назад ставил такую конструкцию до сих пор все отлично работает и без подсосов воздуха. Перед установкой залей топлива в фильтр, если с первого раза не заведется, то приотдай гайки на форсунках, покрути стартер пока не выйдут все пузыри воздуха, закрути и можешь заводиться. За что отдавать вышеуказанные суммы я вообще не понимаю. Если не нужен клапан обратки, можешь напрямую в бак запитать, тоже отлично работает.