Maxbol

Продолжение 2 ... чтобы не утруждать вас в поиске моих предыдущих постов, кратко изложу здесь всю историю. Напомню, речь о EcoBoost 2.0 и топливном насосе 1781652. Первую замену насоса в сборе я провел по гарантии на пробеге 16,5 тыс.км. Менял просто по факту периодического выскакивания чека (номер к сожалению не записал). Поменял его сразу при покупке автомобиля – я второй хозяин. На каком бензине ездил первый, не знаю, но видимо не на самом лучшем. Второй насос подал первые признаки своего существования через 77 тыс.км. – как-то зимой сутра не смог завестись. Эвакуировал на СТО, постояла в тепле, завелась сама. Через пару месяцев, тоже еще в зимнее время, заглох на ходу на парковке. Чек - P008A, P0191. Эвакуировали, отогрели – но не завелась как ранее. Сняли бак, помыли (особой грязи не было), почистили контакты на разъеме насоса, поджали ответную часть. Сетки грубой очистки насоса были в нормальном состоянии. Завелся, уехал. Полгода без нареканий (+8 тыс.км.), но осенью насос начал постоянно гудеть. Почти месяц. Без чека. Потом гудение прекратилось само собой. Далее 8 месяцев без замечаний (еще +7 тыс.км.), но два летних месяца насос снова стал работать очень громко. Под конец появился чек P008A "Линия низкого давления топливной системы — давление слишком низкое". Сброс не помогал, ошибка вылезала снова почти сразу. В конце лета гул насоса прекратился и недели 3 я откатался в тишине (еще +3 тыс.км.). Но затем я заглох на ходу. Минут за 5 до этого почувствовал несколько подергиваний-проваливаний. Эвакуировлся на СТО. Чек P2636 - "Засорение топливного фильтра, топливный насос". При включении зажигания, работы насоса под задним сиденьем не было слышно. Бензина в баке было чуть менее 3/4. Вывод напрашивался сам собой – умер насос-электромоторчик. Ко всему вышеописанному добавлю, что за свои 98 тыс.км. этот второй насос гонял только бензин 98/95 (50/50%) с Газпромнефть. Режим заправки – до пустого бака. Изучив предыдущий накопленный опыт и рекомендации, например https://www.drive2.ru/l/552949896240431227/ или: и из соображений экономической целесообразности, решил менять насос не целиком в сборе, как ранее уже было, а лишь необходимыми частями: фильтр тонкой очистки и электромоторчик насоса. Для замены приобрел насос Dominant FO17081652S (5 т.р.) и фильтр Mahle-Knecht KL705 (2 т.р.), два быстросъемных разъема и две гофротрубки. (Сначала купил фильтр Lynx LF-1913 за 960р, но потом решил его оставить в запас). После замены этих элементов почувствовал, что машина по-другому стала ехать. Без конкретики, чисто ощущение, что реакция на педаль газа стала «чище» и быстрее. Хотелось бы верить, что конструкция, материал и характеристики пористости фильтрующего элемента в KL705 не допустят попадания частиц примесей критичных размеров в игольчатые клапаны форсунок двигателя (толковые выкладки по фильтрации здесь - https://www.drive2.ru/c/500154921287418030). К внешнему исполнению фильтра вопросов нет, встал нормально, хотя всё же конструктив оригинального ФТО подразумевает фиксацию на пластиковых защелках. Обратил внимание на средний контакт разъема верхней крышки насоса. Он был подгоревший и это изменение налицо по сравнению с предыдущим осмотром. Со снятого фильтра слил много мути, по консистенции похожей на кофейную гущу. Фильтр вскрыл ради любопытства. Фильтрующий элемент выполнен «звездой» из довольно плотного материала, похожего на картон (целлюлоза), дополнительно покрытого с внешней стороны (фильтрация происходит от краев в центр) тонким слоем синтетической ткани. Гуща слитой грязи и состояние фильтрующего элемента действительно соответствовали чеку P2636 - "Засорение топливного фильтра, топливный насос". Снятый моторчик (код A2C53414665) потом проверил, подав на клеммы 12В. Он оказался рабочим. Крыльчатка (турбинка) вращалась, что было видно снизу, через входной топливный канал. Вращалась свободно, ход был легкий – попробовал повращать ее отверткой. Моторчик я тоже распилил посмотреть. Визуально все элементы в нормальном чистом состоянии, без каких-либо сколов, засоров, налета. Единственное что заметил – это следы подработки крыльчатки (она из твердого пластика) о дно корпуса изнутри. Внутренняя поверхность днища корпуса с каналами очень глянцевая (похоже на какое-то тефлоновое напыление) и на этом фоне заметен вытертый до алюминия сегмент глянцевого слоя. С учетом имеющегося теперь опыта рекомендовал бы задуматься о превентивной замене фильтра, ну или как минимум при появлении первых симптомов. Знал бы сразу – не довел бы до такой ситуации. В качестве версии могу предположить, что исходная причина проблемы – это засорение ФТО. За почти 100 тыс.км. он пропустил через себя не менее 10 тонн бензина. Под конец моторчик работал уже в перегруженном режиме, чтобы втягивать топливо через забитые слои фильтра. Производительность электромоторчика стала падать, плюс мой режим «до пустого бака» - он стал греться (подгоревший контакт), издавать гул и писать о заниженном давлении. В какой-то момент его параметры упали ниже границы и БУ выключил двигатель. Ну а то, что в регламентах не предусмотрена отдельная периодическая замена ФТО, как во многих других авто, это уже вопрос коммерческий) Что-то с подгрузкой фото в текст проблема - ограничение 665,6 кБ, ни одну не смог прикрепить. Все фото засунул сюда - https://cloud.mail.ru/public/3K3g/4z52uiVwP. А 5 видоcов, сюда - https://www.youtube.com/channel/UCtyRstXpeiIYVGgZl1m2tyQ Если интересно зачем вообще насос засовывают в бак и в чем принципиально отличие моего насоса от установленного в Mondeo 2.3 тут - https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/toplivnyy-nasos-nizkogo-davleniya-tnnd-2821/

Продолжение... Вчера на станции машинка отогрелась, но не завелась, как 2 месяца назад) Сняли бак, достали насос (1781652). Запитали насос от АКБ - работает. Внутренняя поверхность бака была чистой. Единственное нарекание - пока не слили остатки бензина, было видно, что на дне лежали темные сгустки, типа какого-то ила. (Заправляюсь всегда на ГПН 95G/98, пробег 95 Ккм). Грубые сетки (нижняя круглая и боковая синяя) конечно были уже не белыми, а серыми, хотя без видимого мусора на просвет. Бак помыли. Особенно на среднем контакте сервисмены увидели полоски подгара, хотя я сам и не заметил сразу. Контакты зачистили, ответные гнезда разъема поджали. Бак вернули, завелся, уехал. На долго ли хватит?) Когда ждать повтора? Не хотелось бы заглохнуть при обгоне на трассе... Конкретного ответа о причине пока так и нет, поэтому покупать насос за 24 т.р. повременю. Есть мысль в случае повтора заменить только жгут (новый номер 1775975), исключив проблемы с контактами. Его цена сейчас 1200 р. Не все фото влезли из-за ограничений:

Продолжение... Вчера на станции машинка отогрелась, но не завелась, как 2 месяца назад) Сняли бак, достали насос (1781652). Запитали насос от АКБ - работает. Внутренняя поверхность бака была чистой. Единственное нарекание - пока не слили остатки бензина, было видно, что на дне лежали темные сгустки, типа какого-то ила. (Заправляюсь всегда на ГПН 95G/98, пробег 95 Ккм). Грубые сетки (нижняя круглая и боковая синяя) конечно были уже не белыми, а серыми, хотя без видимого мусора на просвет. Бак помыли. Особенно на среднем контакте сервисмены увидели полоски подгара, хотя я сам и не заметил сразу. Контакты зачистили, ответные гнезда разъема поджали. Бак вернули, завелся, уехал. На долго ли хватит?) Когда ждать повтора? Не хотелось бы заглохнуть при обгоне на трассе... Конкретного ответа о причине пока так и нет, поэтому покупать насос за 24 т.р. повременю. Есть мысль в случае повтора заменить только жгут (новый номер 1775975), исключив проблемы с контактами. Его цена сейчас 1200 р. Не все фото влезли из-за ограничений:

Здравствуйте! Сегодня сутра дистанционно завелся на прогрев 20 минут (температура -25), потом сел за руль, повторно завелся, доехал до работы за 12 минут, и не успев переключиться с D на R при парковке, заглох. Пару раз попытался завестись - заводилась, но при переключении с P на D сразу глохла. Вызвал человека со сканером, который обнаружил две ошибки: P008A (давление в топливной системе низкого давления - слишком низкое) и P0191 (проблема с рабочим диапазоном/качеством работы датчика давления в топливном коллекторе), причем первую ошибку (P008A) сбросить не удалось. Пару месяцев назад была похожая проблема (не смог завестись при -15), только не знал какие ошибки. Эвакуировал тогда на станцию, там постояла минут 20, отогрелась и завелась, выплюнув литра 2 черного конденсата. Спецы ничего внятного не смогли сказать, лишь предположили, что мог перемерзнуть конденсат в катализаторе. Тогда я поменял свечи, чтобы уж хоть какое-то действие выполнить для предотвращения повторов. Общее в обоих случаях только то, что проблема проявлялась после потепления (морозы в -30..-40 сменились на -15..-20). До сегодняшнего дня откатался нормально. По симптомам похоже, что есть плавающая проблема в ТННД (клапан, сеточка, ФТО, контакты...), или в датчике/регуляторе давления топлива, или вообще в блоке управления двигателем. Покупать новый насос за 23-28 т.р., или может кто знает/подскажет куда копать? На скриншоте ошибки P008A есть доп. инфо замороженного кадра параметров, непосредственно перед тем, как машина заглохла.

Появилась проблема заниженного давления в топливной системе. Что-то можете сказать по опыту? Свое описание выложил в смежном топике -

Здравствуйте! Сегодня сутра дистанционно завелся на прогрев 20 минут (температура -25), потом сел за руль, повторно завелся, доехал до работы за 12 минут, и не успев переключиться с D на R при парковке, заглох. Пару раз попытался завестись - заводилась, но при переключении с P на D сразу глохла. Вызвал человека со сканером, который обнаружил две ошибки: P008A (давление в топливной системе низкого давления - слишком низкое) и P0191 (проблема с рабочим диапазоном/качеством работы датчика давления в топливном коллекторе), причем первую ошибку (P008A) сбросить не удалось. Пару месяцев назад была похожая проблема (не смог завестись при -15), только не знал какие ошибки. Эвакуировал тогда на станцию, там постояла минут 20, отогрелась и завелась, выплюнув литра 2 черного конденсата. Спецы ничего внятного не смогли сказать, лишь предположили, что мог перемерзнуть конденсат в катализаторе. Тогда я поменял свечи, чтобы уж хоть какое-то действие выполнить для предотвращения повторов. Общее в обоих случаях только то, что проблема проявлялась после потепления (морозы в -30..-40 сменились на -15..-20). До сегодняшнего дня откатался нормально. По симптомам похоже, что есть плавающая проблема в ТННД (клапан, сеточка, ФТО, контакты...), или в датчике/регуляторе давления топлива, или вообще в блоке управления насосом. Покупать новый насос за 23-28 т.р., или может кто знает/подскажет куда копать? На скриншоте ошибки P008A есть доп. инфо замороженного кадра параметров, непосредственно перед тем, как машина заглохла.

Vasyan, у вас фотка этого 9-го зуба случаем не осталась? Разобрал натяжитель сегодня, чтобы убедиться сколько видно зубчиков - я ранее писал, что максимум - это 8. 8 или 9? Кому-то м.б. это будет важно. В максимальном выходе подпружиненного штока-толкателя я увидел только 8 зубцов на ограничительной рейке. 9й внутри. Вытащил рейку, зубчиков на ней всего 12, но максимально возможный выход для визуального наблюдения сбоку - 8. Далее уже рейка стопорится красной точкой, чтобы не выпасть (см. фото). https://cloud.mail.ru/public/3GKy/sEZ2FPx1R https://cloud.mail.ru/public/GCzg/dN5vL9hwo https://cloud.mail.ru/public/3Zo5/Zy87C1CrJ В мануале, кстати, ссылку на который выше как-то выкладывал, было написано, что натяжитель "поддерживает соответствующее натяжение цепи и позволяет увеличить и уменьшить натяжение цепи". С "увеличить" всё понятно, а вот с "уменьшить" ... Интервал между зубьями на рейке - 2мм. И действительно, есть возможность в пределах этих 2х мм обратного хода с любого фиксированного положения - попробовал сам.

получается что муфты с окончанием -AC (как у меня) и - AD (как у вас) точно подвержены дефекту разлома заглушки. Интересно, есть ли факты разлома последней имеющейся версии муфты -AE?

чтобы не удивляться так сильно, нужно просто повнимательнее читать и смотреть - вы в очередной раз мимо кассы )

Vasyan, в этом мануале на стр.11 (рис.13) http://gl2.ru/files/2016/benzinovyj-dvigatel-2-0l-gtdi-freelander-2/001-komponenty-bloka-cilindrov-2-0l-gtdi.pdfполучается нарисована картинка, которая не соответствует реальной детали? Или шкив может быть установлен не в единственном положении относительно ротора магнитного датчика (см. рис.12)?

Сергей, а ссылки доступа к этим инструкциям доступны простым смертным, или это по дилерским правам?

опередил) https://cloud.mail.ru/public/EE6D/Nsud6mQ1E

повнимательнее посмотрел картинку ... на шкиве видны 2 "метки кружочка" - одна на 1 зубе, вторая где-то на 31-32. Это если по картинке. На 20м зубе это вы сами видели? https://cloud.mail.ru/public/3s9E/Chqj3xFan.

картинка просто показывает диск нужно мысленно его "докрутить" до положения фиксации

скорее всего путаницы никакой нет, просто каждый по своему засекает то единственно правильное положение для фиксации - в моем случае засекали по вертикальной метке на которую приходился первый зубчик. Можно видимо засекать и по 17 зубу, который будет находиться в районе верхнего отверстия датчика. Отверстие-метка на шкиве, которая радиально соответствует 20 зубу при этом будет на уровне середины датчика. Импульсный диск имеет 58 зубьев + 2 пропуска. Итого для удобства как бы 60 зубьев делятся на 4 одинаковых сектора: 1) 1-15 2) 16-30 3) 31-45 4) 46-58(+2 пропуска) Схематично показал здесь https://cloud.mail.ru/public/8D5d/XdziRWH7x

был приятно удивлен, что претензия сработала ) На этой волне направил им сегодня свой запрос - компенсацию конечно не требую (поздняк метаться), но попросил развернуто ответить по теме. Ответ выложу.

заехал на станцию сегодня, как обещал, уточнил длину болта-фиксатора... сфотал на фоне рулетки конкретно тот болт, которым мне фиксировали КВ - почти 5 см он лежит у них в спец.наборе для ГРМ с указанием типов двигателей, для которых этот набор можно использовать. Мой двигатель там не указан, но спецы сказали, что по опыту всё соответствует. В своих видеороликах все-же нашел фрагмент на котором виден этот болт (хотя специально его не снимал). Ракурс под которым я это снимал - просунул руку с телефоном сверху вниз вдоль цепи в район натяжителя и ниже. 118 мм - ошибочная величина! Фото/видео прикладываю

Gans, тебе дали какой-либо ответ на письмо? У меня в соседнем регионе у офиц. Форд-дилера работает друг моего знакомого... я через него предварительно узнавал, так сказать неофициально, какие шансы есть на положительное решение проблемы за их счет по причине брака, и как грамотнее составить претензию и куда ее направить (регион/центр). Он ответил, что разрушение муфты довольно редкая проблема и шансы практически нулевые. Поэтому я сам ничего писать не стал тратить время.

ну а этот средний палец себе вкрутите в выпускное отверстие, которое периодически снизу просматривается

да это он "снизу картера не живет", а снизу картера просматривается по длине переспрошу еще раз, коли есть другое мнение

снизу картера (смотреть из ямы) можно увидеть шляпку закрученного болта как будто-бы для слива масла. Его выкручиваем и вставляем болт 118 мм. Проворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрется в этот стопорный болт.

да в любом после того как валы выставлены по меткам, муфты затягиваются к валам и фиксируют их в выставленном правильном положении

в моем случае (просто не знаю твою специфику) для устранения ошибок и стрекотания в минимуме достаточно было заменить только впускную муфту + расходники (две прокладки клапанов-соленоидов; прокладка крышки двигателя; прокладка вакуумного насоса; прокладка ТНВД; болт, шайба и сальник шкива коленвала; болт и шайба шестерни распредвала, масло с фильтром). Вытянутость моей цепи для 70Ккм можно оценить как 62,5%, если за 100% принять вытянутость, при которой натяжитель уже полностью вышел на 8 зубчиков (у меня - на 5). Сам натяжитель не одноразовый - его можно перезарядить, если ставить новую цепь. Башмаки натяжителя и успокоителя сделаны из упругого и прочного пластика, и хоть были со следами потертостей - ну они для того и стоят там, чтобы по ним цепь терлась. Цепь там орошается маслом постоянно через центральное отверстие толкающего штока натяжителя. Но я этих тонкостей не знал, пока не сделали вскрытие. А к вскрытию я уже закупился по полной. Можно конечно вскрыть, обследовать все элементы, чтобы понять что конкретно нужно под замену, закрыть, заказать, снова вскрыть и менять. Или оставлять машину пока не придут з/ч.

Версия №2 о природе происхождения стрекотания при запуске (в конкретно моем случае) При запуске двигателя неисправная впускная муфта находится в незафиксированном положении. Направление вращения привода ГРМ – по часовой стрелке. Импульс крутящего момента при запуске передается со звездочки КВ на цепь, с цепи на звездочку впускной муфты, со звездочки муфты через масляные буферы четырех камер на внутреннюю часть муфты, которая закреплена на РВ. Эти масляные буферы амортизируют крутящий момент и отражают какую-то его часть в обратную сторону - на звездочку муфты и цепь, создавая вспученность/ослабление цепи на участке прохождения успокоителя (между впускным РВ и КВ). В этом месте цепь начинает вибрировать, в т.ч. и в поперечном направлении и задевает внутреннюю часть корпуса боковой крышки – выше на фото и видео я показывал это место. Такой эффект возможен именно при запуске, когда проходит стартовый импульс по цепи. Слышим в этот момент стрекотание. Получается, что фиксирующий штифт держит муфту защелкнутой одновременно для двух целей: 1) для обеспечения ее начального синхронного положения (чтобы ЭБУ активировал режим VСT; 2) для предотвращения возникновения паразитных гуляний начального крутящего импульса внутри муфты. Кстати я сегодня при повторном более внимательном обследовании цепи нашел следы подработки и по ее внешнему краю – в общем точно, что это она отшлифовала крышку изнутри. Видео прикладываю. Думаю эта версия правильная. Версию №1 - в топку)

ну а тут всё остальное http://gl2.ru/tekhnicheskaya-informatsiya/benzinovyj-dvigatel-2-0l-gtdi-freelander-2