Sergio_spb

Пятый год езжу на шинах такого размера (215/60/16), спидометр почти не врет, судя по показаниям навигатора. Да и этот размер резины стоит дешевле, чем 215/55/16 (для одинаковых моделей и марок естественно)

Спасибо! Весь вопрос и был в высоте того аккумулятора, который идет как оригинальный по коду 1712276. Высоту короба я могу замерить, а вот высоту аккума на екзисте или в автодоке не могу, ориентируюсь только на данные на сайтах. Там указана высота 190 мм, что, как я понимаю из описанного здесь, в сущ. короб не полезет. У меня машина конец 2010 года, тот номер, что указан на аккуме, уже не идет на сайтах з/ч, только аналог с номером 1712276.

Подскажите, плз, м.б. кто знает - Автодок по номеру 1712276 оригинального аккумулятора показывает высоту 190 мм, а штатный с завода высоту имеет вроде 175 мм. Кто покупал по этому номеру - влезает в штатный кожух? Или кожух снимали? Спасибо!

Спасибо, попробую так и сделать

А где можно взять этот подшипник? М.б. есть номер детали? Честно говоря, никогда этим не занимался

Около 4 тыс. км назад заменил родной натяжной ролик, прошедший больше 145 тыс.км, на ролик Optimal с польским подшипником. Так вот этот "оптимал" уже расшатался и стал ощутимо люфтить (проверял при снятом ремне, естественно). Правда, шума пока нет. Вчера забрал в одном "известном магазине" натяжной ролик Caffaro 274-00, на подшипнике надпись Poland... Так что, похоже, японские подшипники закончились, ну или мне так повезло.. Кстати, ремень Dayco 6PK2245 прекрасно отходил больше 60 тыс. км и был заменен для собственного спокойствия на аналогичный.

Да, родной крашеный. Был когда-то)) Судя по остаткам краски, он в молодости был черным.

Я про Hella не могу ничего сказать, не видел, как говорится, за что купил... Но говорил человек, который каждый день видит, судя по всему, не один и не два радиатора различных марок. Суть в том, что большинство из предлагаемых - неокрашенные и долго не протянут. У меня родному радиатору пошел седьмой год, состояние уже далеко от идеала, мягко говоря, но 6,5 лет он все же протянул и пока фреон он держит хорошо.

Задавал на днях этот вопрос по качеству кондиционерщику при чистке радиаторов, есть вот такая инфа: Лузар - это производство г. Луганск (Луганский завод автомобильных радиаторов), Nissens - вот это как раз Китай. Качественный радиатор должен быть окрашен,чтобы выдерживать зимнюю химию, которая летит с дорог. Посоветовал Hella и им подобные, но номеров деталей не дал . Лузар и Nissens, вроде, не крашенные. Голимый Китай, с его слов, с нашими зимами и реагентами, ходит год.

Столкнулся с такой проблемой, м.б. у кого-то было что-то подобное? При включении второй скорости вентилятора охлаждения двигателя стабильно (проверял раз 5 за 2 дня) через 20-30 секунд загорается лампа заряда АКБ, напряжение при этом просаживается с 13,5-13,8В до 11,5В (смотрю через ELM327), температура включения второй скорости - около 98 градусов. После выключения второй скорости напруга сразу не восстанавливается, лампа АКБ горит. Если ходом проехать пару км на скорости 50+, то лампа со временем гаснет и напряжение восстанавливается до 13,5-13,8В. Если заглушить и снова завести, то лампа не загорается до момента включения 2-ой скорости вентилятора. Включение других потребителей до включения 2-ой скорости вентилятора (одновременно магнитола, печка, обогревы лобовика, заднего стекла, попогреек и т.п.) напряжение почти не просаживает (м.б. минус 0,1-0,2В). На клеммах снятого с машины аккума - 12,71В. При включении кондея вентилятор, как и положено, включается на первую скорость, напряжение при этом почти не изменяется. Как только врубается вторая скорость, напруга проседает. Что может быть - сам двигатель или блок управления? Или вообще вентилятор здесь ни при чем?

Присоединяюсь к @stig11rus и выражаю благодарность , сущее зло было как раз в этом же месте и изводило меня больше года с теми же периодическими переборками салона, вскрытием дверей и прочими шаманскими танцами. Для надежности подтянул тросик стяжкой к отверстию в кузове, оно там рядом есть (на приведенном выше фото его не видно, но оно там точно есть ). Можно, наверное, попробовать прикрепить стяжкой туда, куда вставляется штатная защелка, там, вроде, сквозное отверстие, т.е. продеть стяжку через ответную часть под защелку на кузове и притянуть тросик. Дел на 10 секунд, но нужна яма или эстакада. Я воспользовался визитом на сервис по другому поводу, но был вооружен фоткой))

Спасибо! Свечи полезу менять и заодно датчик пошевелю

Я дико извиняюсь , а где этот датчик стоит? хотя бы примерно..

Проверил через тестовый режим: при температуре на улице -3 -4 градуса тест показал engine temp -0005C, так что датчик рабочий.

Понимаю, поэтому и точно так же сомневаюсь, что это датчик, т.к. при второй попытке завести двигатель проблема уходит.. Завтра попробую через тестовый режим сверить температуры, уже сам об этом подумал, но сегодня лень идти на стоянку А свечи уже пора менять, м.б. проблема действительно в них.

Присоединюсь к вопросу-проблеме - как только температура опускается ниже нуля (наблюдаю проблему уже вторую осень-зиму), при заводке на холодную обороты не поднимаются выше 500, двигатель дергается, как будто троит, даю газу - и с небольшим провалом, но обороты прыгают соизмеримо нажатию на педаль и встают на нормальный х.х. для прогрева (чуть выше 1000 об/мин), дрожь и троение пропадают. Причем сегодня завел на холодную при температуре на улице около -7ми, "затроило", обороты около 500, сразу заглушил, завел еще раз через 5 секунд и все сразу стало нормально, обороты как надо и никакой вибрации... Если это датчик температуры, диагностируется ли это каким-то прибором, идет ли ошибка в память? Просто довольно затруднительно будет приехать в сервак и прождать там часов 5-6 до полного остывания двигателя, к тому же проблема там, как всегда, может и не проявиться

Поддерживаю версию по поводу палёнки. Брал машину с пробегом 63 тыс. км, сейчас уже 137 тыс. км, масло за весь мой пробег ушло до минимума лишь однажды, и то на трассе и после суммарного пробега за поездку к этому моменту в р-не 3500 км, причем на 2500 км из них уровень точно был в норме, подкосила последняя тысяча пробега почти без остановок на высокой скорости. Долил грамм 800 до максимума, до дома доехал уже без приключений. Так вот перед этим, скорее всего, и залил палёнку при замене (лью всегда FF 5W30) - посмотрел по канистрам в гараже уже потом, канистра с остатками от замены (специально не сливаю в общую емкость масло от крайней замены) явно была не лучшего вида/качества изготовления. На ютубе много видосов по этому маслу и как отличить нормальное от палева.

Была та же фигня, как раз с кнопкой пассажира, не убавить "громкость". Также, видимо, было прошлым хозяином залито чем-то липким, разобрал, протер влажной салфеткой для салона, просушил и все заработало. Уже год без проблем (т-т-т). Причем напасть наступала постепенно, т.е. сначала можно было путем продавливания убавить нагрев, потом однажды пассажир поехал домой на заднем сидении, пришлось срочно разбирать и чинить

Во втором дне (в усилителе кузовном) железо намного толще, пришлось повозится, резал по миллиметру буквально, но получилось. Болгарки подходящей просто нет, есть большая, но ей как-то не с руки))

На выходных поменял насос и жгут проводки. Действительно разъем не протащить, не отпуская бак. Пришлось один хомут снять полностью (левый по ходу движения), второй хомут просто по максимуму ослабил, термоэкраны не трогал вообще. К старому разъему привязал кондуктор из проволоки со стороны салона, вытащил под днище, привязал новый разъем и втащил в салон - в принципе, кабель прошел легко, удалось даже уложить часть жгута в канавку на баке. Сделал один, без помощников. Провозился около часа. Если интересно, пара фоток есть тут: https://yadi.sk/d/NJ8ZtXr9gGJVN. Дыру резал ножницами (болгарка есть только под большие круги, ими стремно было салон пилить), так что вышло не особо эстетично, но холодная сварка спасла ситуацию и края удалось облагородить (на фото, к сожалению, нет - забыл). Крышку вырезал из жести и проклеил вибропластом. Получилось вроде довольно плотно и насос почти не слышно даже при поднятой подушке сидения. На старом насосе сеточка - как на новом, пробег 103 ткм, из них мой - 40 ткм, так что нужно тщательнее выбирать заправки

На выходных попробую, насиловать жгут не буду - не пойдет, ослаблю крепления бака

Попробую, по итогам отпишусь. Помощник есть. Но это уже к выходным, если провода успеют прийти.

Сам разъем на стыке с общей проводкой в воздухе, в общем, висел. Может, чуть дальше разъем на основной косе и зафиксирован, не заметил. Жгут, уходящий между днищем и баком, который в сторону насоса - в общем легко тянулся, у него ход (я без фанатизма тянул) сантиметров 5 точно был. В общем - попытка не пытка, все равно менять. Если не вытащу - поеду искать эстакаду и разберу бак на ней, проложу косу, а насос уже потом махну. Неохота ради этого за съем бака платить. Раз уже дыру вырезал))

В постах про ремонт проводки http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?page=6?do=findComment&comment=1968559 на фото бака видны канавки, в одну из них и уложена коса. Не закреплена вроде, но уложена. А без опускания бака руку туда не засунуть, наверное. И будет потом болтаться. Думаю, что сам себе ответил. Если и протянется, то будет болтаться. Можно и 2 косы оставить - типа горячая замена будет

Думаю, поставлю новый насос все же, а старый в запас, на "дальняк" если поеду, то буду брать. Ну и косу махнуть, раз уже эта пошла цвести