Александр_1976

Хочу новое запорное кольцо изготовить (писал в пред. постах). Главное - размеры правильно снять. Руки дойдут, сделаю, отпишусь. Или на разборках поищу (хотя, мне легче сделать). Если, конечно, не вышибет штуцер из бензобака (что маловероятно, кольцо я сломал на сливной магистрали). Тогда придётся оперативно ремонтироваться... P.S. были на форуме посты, что вываливались эти штуцера из бензобака у людей... проволочкой привязывали...

Вот исходный узел А вот что было у меня (это схема, сфоткать у меня не было времени). Как видно на схеме, нет здесь кольца с ушками. Сломали его уже до меня. Вот этот момент и ввёл меня в заблуждение, и у меня поломалось запорное кольцо (втулка). С другой стороны, "непутёвый" этот механизм. Многие сравнивают его с цанговым карандашом (советским), но мало кто говорит, что там пружина была: нажимаешь на кнопку,сжимается пружина, цанга выезжает и разжимается. Грифель сам выходит из цанги, ни ногтями, ни пассатижами его оттуда вытаскивать не надо. Возражения, что, мол здесь тоже усы по бокам сжимаются, ни принимаются, т.к. запорное кольцо этими усами опускается вниз, но не отпускает штуцер. Всё равно приходится с силой винимать его оттуда (все это указывают). Усы лишь удерживают кольцо внизу, не давая ему упереться в конус корпуса. В противном случае, штуцер можно вырвать только "с мясом". Это быстросборный узел (на конвейере так быстрее). А для разборки нужны приспособления. У меня теперь проблема в другом: сделать новое запорное кольцо (втулку) и отремонтировать ук. ур. топлива. Я спрашивал про это в других ветках форума.

Вот я и мог никак вытащить штуцер, потому что кольцо удерживало его мёртвой хваткой. Я и приподнимал кольцо это и прижимал вниз (когда приподнимал, тогда и сломал.) Стало быть, в свободном положении (т. е. без учёта того, что конус корпуса сжимает его дополнительно) кольцо всегда удерживает штуцер, и, прижимая кольцо вниз, ничего не добьёшься. Получается это "быстросборный" разъём, а вот разобрать... С разъёмом топливного фильтра у меня вообще проблем не возникло. Кстати, видел я мой т/насос где-то здесь на форуме, только не узнал его сразу (мой, получается, "полураздетый был").

Немного не понятно...Кольцо держит трубку-понятно, как держит шланг-не понятно... Дальше - понятно. Предполагаю, что поясок на штуцере имеет какое-то отношение к этому внешнему кольцу? И, возможно, это внешнее кольцо, кроме утапливания, ещё и приподнимает запорное кольцо, зажимая разъём?? Или это не так? Ладно, как бы то ни было, весьма благодарен за информацию. Мне б раньше эти сведения, проблем бы имел меньше. Поломанное кольцо восстановлю, а внешние, наверно, не стану. Сейчас просто вложил четыре лепестка от кольца в корпус разъёма и вставил штуцер (это я на сливной магистрали поломал кольцо). Запустил двигатель-вроде не сопливится и держится крепко.

Вот как!?... А я его сломал . Штуцер никак не выходил. Теперь придётся новое делать.Значит, есть ещё какие-то кольца (колпачки)? Ни у кого нет фото или рисунка, как эти разъёмы выглядят изначально? У меня было так, как я на схеме показал. И назначение этих дополнительных колец? Защита от грязи?

Народ, помогите решить проблему: ук. ур. топлива работает от 1/2 шкалы до пополного бака. В бензобаке всё в порядке (подцеплял другой, заведомо исправный резистор). Я уже описывал ход моих "изысканий" в данной ветке. Проблема где-то в приборке. Мне здесь не хватает знаний в области микроэлектроники и алгоритмов работы приборной панели (тех самых, которые инженеры "Ford" туда запихали). Как вариант: заменить все микросхемы на спидометре (как ни странно, от него ук. ур. топлива получает информацию). P.S. Разобрался я с креплением топливопровоодов к т/насосу. Отписался в ветке "Снять бензонасос - Страница 2 - Мондео I-II форум (1993-2000 г_в) - Форумы Форд Мондео клуба".

Второе кольцо я ломать не стану, с меня первого хватит . Лучше первое новое сделаю (см. предыдущий пост). Вот, кстати прмерное изображение запорнго кольца Потом хочу с 3D модели сделать чертежи и изготовить. Может кто подскажет, где взять готовое (всю сборку т/насоса брать дорого и нецелесообразно). На разборках может... И, ещё не знаю, удастся ли затолкать его в корпус?

Доброго времени суток! Добавлю от себя: у меня на авто не корректно работает указатель уровня топлива (УУТ) тот, что на панели приборов. То, что в бензобаке- в норме. Долго бился с быстросъёмными разъёмами топливопроводов на т/насосе. Читал разные ветки. Советуют: "ломайте кольца и отжимайте пружину". Отсоединил я эти шланги.Так вот: ни в коем случае НЕ ЛОМАТЬ кольца разъёмов (у меня FM марта 1997г. и там не ушки, а кольца вокруг штуцеров). Надо как пишут в "Haynes fmc_2": вставить тонкую ленту (наприм. пластмассовую) под пружину. Лента отожмёт пружину от штуцера и другой рукой вытягивать штуцер. Я долго не мог понять под какую пружину вставлять ленту. Сломал кольцо на сливном трубопроводе. Схема разъёма Цифрами на схеме обозначены: 1- штуцер; 2- запорное кольцо; 3-корпус разъёма; 4-корпус сборки т/насоса; 5-блок уплотнительных колец (схематично). Так вот, когда ломают кольцо, то ломают верхнюю его часть (поз.2 на схеме). Внизу это кольцо имеет четыре прорези, образуя тем самым четоре лепестка. Вот эти лепестки потом болтаются в гнезде. Более того, зубцы лепестка имеют стальные сегменты, которыми и удерживают штуцер. Работает узел как цанговый зажим: вставляем штуцер в гнездо. Зубья запорного кольца впиваются в него. Штуцер визуально гладкий, без канавок и упоров. При попытке вытащить штуцер, последний двигается вверх уже с запорным кольцом, что мешает вытащить штуцер. Более того, при приложении силы на вытаскивание, запорное кольцо сжимается конусом корпуса, ещё больше прижимаясь к штуцеру. На мой взгляд, узел не доработан. Нет пружины. В смысле, она есть. Пружина здесь не что иное,как запорное кольцо. В нормальном состоянии кольцо всегда сжимает штуцер. При попытке опустить кольцо вниз и, удерживая его там, вынимать штуцер, всё равно ничего не получается.Кольцо уходит от конуса, конус его больше не сжимает, но само кольцо по-прежнему сжимает штуцер. Учитывая, что оно задубело уже от старости и морозов. Так и приходится: либо приспособление, либо кусок ленты, который вставляется как раз для того, чтобы отжать зубцы от штуцера, либо вырывать штуцер силой. У меня сейчас развалилось одно кольцо. Думаю, из чего сделать новое (стали марок 65Г, 40Х13, бронза. Неметалл не подойдёт, не вопьётся в штуцер). И думаю, как его подпружинить. Чтоб можно было по-человечески, отжал-снял. P.S.: описал свой узел. Уважая мнение коллег насчёт "ломать-не ломать", высказываю своё. Выслушаю либые предложения, критику. (прошу прощения, не сразу удалось создать пост с вложениями, прошлось редактировать позже )

Не хочу выглядеть идиотом, но всё же... Находил я ветки про эти штуцера. Понимаю, что они быстросъёмные и, по идее, сниматься должны сравнительно легко. Но, делал я пластины и из жести и из стали. Давил, давил, как слон, толку "0" (думаю, сейчас ещё нажму, и пластина в землю упрётся ). При толщине пластин 0,5...0,8 мм они гнутся, про толщине 1,2...1,5 туго заходят в щель между штуцером и кольцом,перекашивают штуцер (вторую пластину уже воткнуть не удаётся) клинят штуцер и ничего не отщёлкивается. Значит, я не так давлю (так и сломать всё можно). В любом случае, благодарю, картина проясняется. (Если опять не получится, пойду искать ответы по разборке т/насоса в других ветках. Думаю, не стоит засорять тему постами не посуществу).

Хорошо, если это так. Тогда не понятно, как срабатывает лампа резерва топлива. На реостате датчика уровня топлива только два провода.... а на указатель приходит три.. И зачем тогда указатель управляется с процессора спидометра? (хотя, может это и не так). Значит всётаки к датчику ур. топл. вы меня отправляете... С одной стороны, он выдаёт паспортные данные, с другой... я сам хотел переместить бегунок в свежую область дорожки ещё летом. Пока думаю, как это сделать. Подпилить нижнюю часть платы реостата? Чтобы плата сдвинулась вниз? Верно я понял? Тогда она люфтить будет в корпусе (придётся её фиксировать дополнительно) и траектория движения поводка не совпадёт с дорожкой... Я хотел заменить весь поводок на удлинённый, чтобы он работал по новому месту (грубо говоря, отодвинуть подвижный контакт от его оси вращения). Но почему же тогда по мультиметру датчик работает нормально??? Не понятно.... Ладно, пойду "колдовать" с датчиком ур. топлива. В любом случае, благодарю за участие. Да, вот ещё что: никто не натыкался на ветку, где народ пытался отсоеденить быстросъёмные штуцера топливопроводов со сборки т/насоса. У меня кольцо на штуцере нужно вдавитьв корпус (а не уши сжать). Может фото у кого есть, как там всё устроено. Киньте ссылку, пжл.,если найдёте.

Благодарю за советы. Прверил вчера фишку над резинкой-заглушкой- там всё в порядке. Однако: приподнял сборку бензонасоса из бака и пошевелил поплавок. Мультиметр показал изменение сопротивления на разъёме 22...145 Ом. Стрелка указателя уровня топлива всё равно двигалась от полного бака до половины (зараза!)) ). Отсюда вывод: поплавок в баке не клинит. И ещё вспомнил, когда летом сего года вытаскивал реостат из бака на свет божий, то шевелил поплавок от max до min. Указатель тоже работал только по половине шкалы. И такая особенность: веду поплавок от max к min, стрелка плавно опускается от полного бака. Доходит по полвины шкалы (1/2 бака) и замирает. Смотрю на реостат: ход до min ещё остался, в том месте, где остановилась стрелка, никаких дефектов на дорожке реостата не обнаружил. Т.е. реостат может дальше выдавать паказания (и выдаёт на мультиметр), а указатель ур. топлива молчит. Отсюда сделал вывод: реостат в бака рабочий, механика поплавка в баке рабочая. С вероятностью прмерно 95% считаю, что в баке всё исправно! Далее теперь: у указателя ур. топлива (УУТ) три обмотки. Я выяснил, что одна обмотка гоняет стрелку по всей шкале, остальные две по половине (каждая по своей). Отсюда у меня два вопроса: 1. такая работа обмоток УУТ-норма или в какой-то из них к.з.? Обмотки все звонятся и гоняют стрелку, при подаче напряжения на них, как сказано выше. Где узнать сопротивление обмоток? (первый вопрос автора ветки); 2. что-то случилось с мозгами машины. Одна из обмоток не получает управляющих сигналов от контроллера и не двигает стрелку от 1/2 бака до 0. И не зажигает лампу резерва топлива до кучи. Может, неспеша, "кончается" микросхема на спидометре, которая управляет и спидометром, и УУТ? Хочу организовать процедуру: вынуть УУТ из приборки, включить зажигание и пошевелить поплавок в баке. При этом мерить напряжение, которое поступает на контакты УУТ с платы. Если что-то поступает, значит мозги рабочие, а УУТ вышел из строя (хотя, не мешло бы узнать, что должно поступать с платы на УУТ). Иначе-мозги не впорядке. В этом случае, поменять микросхему на спидометре (знать бы- какую). Или, по очереди, менять приборы от машины-донора и смотреть на результат. Кстати, ответ chjohn насчёт стрелки на max: у вторых монь так бывает при к.з. При обрыве проводки всё падает но "0" и тест системы заканчивается неудачей (вчера выяснил на практике). Кто что может подсказать по моей "канители" с указателем уровня топлива? (заранее благодарен)

Резистор... который от поплавка работает в топл.баке? Я же написал: проверял его. Пару месяцев назад вытаскивал сборку бензонасоса из бака (правда, шланги так и не смог отцепить. У меня не сжимать "уши" штуцеров надо, а кольцо на штуцере вдавить в корпус. Давил, давил-никак. Пробовал пластинами жестяными-тоже никак. Пластины гнутся.) Реостат потёртый, но ещё вполне рабочий. И мультиметр показал всё как по паспорту. Тут у кого-то было: местами стрелка указателя то прыгала, то замирала на месте. Здесь, скорее всего, была выработка в каком-то месте на дорожке реостата. Когда поплавок проходил этот уровень, работа прибора восстановливалась. У меня же дорожка на реостате нормальная. Есть, правда, мысли-поменять реостат. Но он продаётся только в сборе с бензонасосом. Это дорогой и не нужный мне вариант. Поискать реостаты от отечественных авто... Насчёт "прибор брешит"... вряд ли. На половину шкалы... многовато. Раньше-то он худо-бедно показывал. Лампа, правда, не загоралась. Прибор тоже недешёвый-5000руб.

Всем доброго дня! Проблема аналогичная: индикатор уровня топлива работает только в области от полного бака до половины. Ниже половины бака стрелка не опускается. Когда опускалась, то не загоралась лампа резерва (в режиме теста системы при вкл. зажигания она загорается). При полном баке стрелка зашкаливает. Указатель проверял: подавал напряжение (0...12В) на все "ноги" указателя (попарно)- стрелка движется по всей шкале. Чем выше напряжение, тем больше скорость движения стрелки. Сбрасывал штекр с бензонасоса и включал зажигание-стрелка уходила в ноль.Сделал вывод-указатель рабочий. Реостат в баке проверял: подключил к разъёму бензонасоса мультиметр (в ряд, где две ноги) и шевелил поплавок. На разъём выдаётся сопротивление: при полном баке 22 Ом, при пустом 145 Ом. Всё как по паспорту. Сделал вывод-реостат рабочий. Штекер у бензонасоса в норальном состоянии (не окислившийся). Мои предположения: 1. проверить ещё раз контакт массы на топливном насосе (торчит такой около прижимного кольца ). Я его уже проверял, зачищал. Он ржавый весь был. А вот второй конец этого провода не проверял...; 2. проверить "фишку" над резиновой заглушкой, как morfius1001 посоветовал. У дивана одна клипса сломана и там скоба металлическая стоит, а вторая совсем не защёлкивается. Вот диван и елозит по кузову, прицепленный одной клипсой; 3. что-то случилось в панели приборов, потому как спидометр и указатель ур. топлива работают в паре от процессора спидометра. Спидометр я вылечил, когда у меня накрылись оба прибора (здесь ветка есть про глюки спидометра и лампы резерва топлива), а указатель ур. топлива-никак. Кто что может посоветовать???

Проверить датчик скорости просто: он должен выдавать четыре импульса напряжения за один оборот вала. Можно проверять вольтметром, можно осциллографом. Там три провода: питание (плюс с минусом) и сигнальный. Схему подключения для проверки не помню (мне электрик тестировал). Датчик скорости из салона не снимается. Снимается в моторном отсеке, можо снизу, можно сверху. В последнем случае я снимал корпус воздушного фильтра и гофру с датчиками, идущую к глушителю шума впуска. Ключ гайки на датчике на 24, ели не ошибаюсь. Первый раз снимал, ругался сильно. Потом, наловчился, снимается и ставится довольно легко. Сильно тянуть датчик ключом нет смысла, он и так никуда не денется, но повредить можно. Корпус датчика пластмассовый. И, к слову, ветка была про этот датчик.

Это, очевидно, конденсатор. Надо считать маркировку на нём и подобрать аналогичный. Там обычно ёмкость указывается в микро (пико) фарадах.

Переодически машина не реагировала на команды радио ключа с кнопок. Перепрограммировал радио ключ по методике "ключ 4 раза из 0 в 2 в течени 6с., в течении 10с жмём любую кнопку на ключе , ждём сигнала ". Перед этим предёргивал 25 пред. Всё заработало. Теперь эту процедуру делаю чуть-ли не каждую неделю. От чего происходят сбои? Кто как лечил?

ДХО у меня на машине нет (использую ближний свет. Второй щелчок ручки переключптеля направо). Вот именно, что включаю стояночные огни по левому борту: горят: габарит в левой фаре и левом заднем фонаре и ещё до кучи ближний свет обеих фар. По правому борту тоже: габарит в правой фаре и правом заднем фонаре и ближний свет обеих фар. Здесь явно ближний не к месту. Вот такая оказия. Я перебирал переключатель света фар (не горели ПТФ-ки), сейчас всё горит, только, как-будто что-то вылетело из переключателя. Или мне показалось. И ещё ломаю голову, как подключить лампочку подсветки ручки в переключателе. Там её не было и нет контактов ни в переключателе, ни в разъёме "мама" ( т.е не 15 пин а 13). И лампа в пластмасске торчит. Но подключить можно. Paradox писал, а схемки не приложил. Вот, собственно, два таких "косяка" у меня в переключателе (или, быть может, не только в нём).

У меня стояночные огни работают. Но в фарах ещё горит ближний свет. Как исправить этот косяк, как убрать ближний свет? Никто не сталкивался?

Ещё один глюк: парковочные огни сзади работают как следует, а к передним (габариткам) добавляется ближний свет фар, причём обеих?? Как убрать этот ближний свет фар?

Доброго времени суток всем! У меня утеряны контакты к лампе освещения ручки (та, что стоит в центре штотка 12V 2W). Один должен идти в центре по типу подпружиненного штока. Это, видимо, "+". Второй должен идти сбоку, "-". И куда-то всё это хозяйство должно подключаться.... Где-то на форумах видел: второй и четвёртый контакты во втором ряду "рулят" этой лампой. У меня там пробелы и в выключателе и в колодке. Неплохо бы распиновку контактов посмотреть. Ломаю голову: как же это было???? Ни у кого нет фоток разобранного переключателя?

Это одна из процедур проверки количества резервного топлива (по паспорту 5-8л.) Попробую проверить (хотя, в этом случае имеет место быть погрешность бензонасоса. Вариант с банкой - один из способов проверки производительности последнего). Я когда указатель ур. топлива реанимировал, шевелил стрелку последнего (после опытов вернул стрелку на место, визуально). Может указатель теперь тарировать надо? С другой стороны, лампа всё равно должна показывать верный результат. В противном случае - тарировать реостат с поплавком в бензобаке??

Мои опыты с перемычкой закончились следующим: напаял перемычку поверх дросселя. Работа спидометра и датчика топлива восстановилась. Однако, лампа резерва топлива по окончании теста начинала нервно мигать и потом постоянно тлела. Пару раз спидометр умирал под яркую вспышку указаной лампы. Лечение: отпаял перемычку и дроссель. Зачистил места пайки дросселя (одно место было необлужёное, очевидно оно и не пропаивалось). Припаял дроссель на место (без перемычки). Спидометр и датчик топлива работают. Лампа резерва топлива однозначно гаснет по окончании теста. Теперь новый глюк: вчера залил 59,2л топлива. По паспорту бак 61,5л. Получается, что в баке оставалось около 2л. Стрелка уровня топлива при этом ещё не дошла до нуля и резерв не горел. Вот и думаю: в системе неполадки или на бензоколонке??

Всем доброго времнени суток! Такая же проблема: не работает электронный спидометр с указателем топлива. Лампочка резерва топлива на загорается при тестировании системы. Датчик скорости на коробке рабочий. Исправно выдаёт четыре импульса за один оборот вала. Система АБС работает (была инфа, что спидометр получает данные и от колёсных датчиков АБС тоже). Зимой эти приборы работали время от времени. Сегодня проверил дроссель "L1" на плате спидометра - он в порядке (сопротивление порядка 1 Ом). На всякий случай припаял на нём перемычку. Вопрос такой: не подскажете, где взять принципиальную схему на плату электронного спидометра? Или, как проверить спидометр в-целом? Плата спидометра у меня "97BP-14A608-BG ELECTRIC". Авто: "Ford Mondeo 2 1997г. в. двиг Zetec 2.0, 131 л.с. модель двиг.- NGA. Комплектация -Chia. VIN: WFOFXXGBBFVM32765" Благодарю!