Александр_1976

У меня релюха стоит в блоке предов в моторном - евросвет. По умолчанию её не было. Когда штрафы подняли, я поставил. Теперь ближний включается при вкл. зажигания. Так вот, без этой релюхи к парковочным огням только ближний добавляется (что уже косяк). Но диод иммо не мигает часто и топливный не срабатывает. А с ней : полный набор косяков- ближний, иммо, топливный. Вот нашёл сканеры: FORD VCM OBD (FOCOM) "http://autorentgen.ru/ford-vcm-obd-focom.html" ELM 327 USB Для Фордсканер "http://елм327.рф/elm-327-usb-dlya-ford.html" и какой из них будет работать с 97 годом?

"слева в коробе" это где? В коробке предов в салоне? В коробке предов в моторном?; проводка слева в салоне под торпедо?; проводка (коса) слева в моторном? коса по левому порогу в багажник?

Привет! Да, он самый "97BB-12A650-ACB OWLS ". Сигналка разрывала топливный. Убрал разрыв и убрал сигналку тоже. Стартер сигналка не блокировала. Масса возле ЭБУ в порядке: тестер показывает R=1.5 ОМ (хотя, может это и много. Или погрешность прибора). Косу в салоне пока не проверял - не знаю как. Торпедо снимать что-ли, чтоб добраться до проводов. Во дворе перед многоэтажкой при нуле градусов на улице как-то не сподручно.На ночь с проводами наизнанку машину стрёмно оставлять.Коробок с предами снимал в прошлом году, было всё нормально. Провода от штекера ЭБУ до разъёма антенны иммо звонил. На трёх R=0.1 Ом, на минусовом от 79 пина R=60 кОм. Думал, нашёл косяк. Бросил дополнительно провод от 79 пина до штекера антенны, стало R=0 Ом. Машина позаводилась после этого раз 10, а потом опять сдохла. Согласен, что первым делом надо проводку привести в норму, а потом ЭБУ проверять. Для этого и хочу выкорчевать микруху на подменном ЭБУ, потом всё не спеша привести в норму. Однако, косяки были и раньше, но машина-то ездила. А тут понижение температуры и иммо начал выёживаться. "Эбу подозреваю с номером 97BB-12A650-ACB OWLS ? Я тоже мучался именно по холоду - запуск был через раз." И как устранил проблему?

Добрый день! Глючит иммо: завожу двигатель, диод в часах не тухнет, а мигает, как на охране. Заводится авто "через раз". Сейчас похолодало, не заводится ни разу. Микруха иммо стоит в ЭБУ. Но, вот что заметил: когда включаю стояночный свет, то диод начинает быстро мигать (при этом ещё включается ближний свет и срабатывает топливный) - это явно какой-то косяк. И, если при этом ключ был в замке зажигания в положении "2", то перевод его в положение "0" заставляет диод вспыхнуть и погаснуть (типа "ключ принят". И топливный срабатывает аккурат как при запуске двигателя) - вот только ключ в положении "0" можно только вынуть из замка. Если при этом быстро перещёлкнуть ключ в положение "3" и попытаться завести двигатель - диод снова мигает как на охране (типа "хрен вам")! Косу в моторном от ЭБУ до разъёма около воздушного фильтра проверял. Грешу на проводку в салоне (сигналку возможно раньше криво ставили). Кстати, сейчас сигналку снял. Или на замок зажигания. ЭБУ, думаю, не помер. Может у кого какие мысли будут?

Доброго всем дня! Тоже имел половую связь с ручником. Опус написал здесь: http://mondeoclub.ru...c/111892/?page=4.

Доброго всем дня! Тоже имел половую связь с ручником. Опус написал здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/111892/?page=4.

Доброго времени суток! У меня тоже ручник плохо держал. Попробовал натянуть спиральную пружину (как koplap писал в этой ветке) и подогнуть правую крышку механизма ручки ручника, чтоб трос не соскакивал с сектора, в результате сектор соскочил с оси и, до кучи весь механизм стал болтаться и люфтить. Вскрыл механизм ручника. Зубья на обеих собачках и секторах были в порядке. Изготовил три оси. Ось под мелкий зубчатый сектор выполнил длиньше и нарезал на одном конце шестигранник на 14. Кстати, мелкий зубчатый сектор весьма погано напрессован на ось (на заводе, имеется ввиду), слазит с оси на раз-два. Твёрдость этого сектора более HRC60 (грубо говоря, выше твёрдости сверла по металлу), чего не скажешь про остальные штамповки рычага- металл очень мягкий. Только основной зубчатый сектор на двухлапой пластине-основании закален по всей видимости ТВЧ. Усилил гайку, за которую цепляет спиральная пружина (там шестигранник на 6 дюймовый, т.е. 6,35 мм.), усилил правую опору оси мелкого сектора. В заводском варианте эта опора дохлая и ось с мелким сектором порой стоит консольно. Я погнул эту ось. Собрал- всё работает. Выводы такие: 1. Если рычаг разболтан, трос будет соскакивать с сектора. Некоторые распиливают крепёжные отверстия ручника и затягивают его на полу машины, ориентируясь на положение троса на мелком секторе. У некоторых ручка протирает дермантиновый чехол на центральном тоннеле. Это - колхоз, в худшем смысле этого слова. Хорошо собранный ручник сам встаёт как надо. 2. Я сделал шестигранник на конце оси мелкого сектора в расчёте на подтягивание ручника ключом через отверстие для монет в центральном тоннеле. Пробовал-подтягивается. Но, это оказалось не нужно и бесполезно. Если всё исправно в механизме ручника, то пружина натягивает трос как надо. Кстати, поскольку гайка на спиральной пружине у меня фиксируется на оси шестигранником и простой гайкой на 6, поворачивая гайку на оси в новое положение (по шестиграннику), я добился хорошего натяжения пружины. А подтяг троса вручную сбрасывается при первом же опускании ручника (koplap в этой ветке популярно всё описал). При всём моём уважении к одноклубникам, подтяг троса вручную - это пустая трата времени (ломаю голову, как-то у них работает этот ручной подтяг). Единственное, где мне здорово помог шестигранник на оси, так это при монтаже ручника на машину. Вставил трос в сектор, ключом на 14 сбросил натяг троса и, удерживая этим ключом ось (пружина же пытается опять трос натянуть), спокойно прикрутил ручник на место. Вот небольшой фотоотчёт.

Всем доброго дня! Проблема такая: когда я восстановил работоспособность замков дверей (заменил нерабочие микрики замков), то в работе ЦЗ стала наблюдаться такая особенность: когда включаю какое-либо направление обдува (лицо, ноги и т.д.), замки дверей запираются. Когда выключаю всякое направление обдува, замки дверей отпираются.Это при включенном зажигании (работающем двигателе). Насколько мне известно, регулятор направления обдува пневматический. К нему только на подсветку провода идут. Какая может быть электрическая связь между регулятором обдува и ЦЗ не пойму? Никто не сталкивался? Благодарю!

Микрики, отвечающие за одинарное закрытие замков задних дверей, под замену. Вторые, судя по вопросу, ещё рабочие.

В системе ЦЗ замки передних дверей являются "ведущими" по отношению к замкам задних дверей - "ведомым". В них обоих по четыре микропереключателя, в замках задних дверей по два ( на машинах с двойной блокировкой ЦЗ). Проверка такая: закрыть изнутри вод. дверь (утопить ручку) - должны закрыться остальные три. Если остальные двери молчат, значит вышел из строя сигнальный микрик замка этой двери или косяк в проводке. Если срабатывает при этом только замок противоположной двери (в данной проверке - правой), а остальные молчат, то, как верно ответили, проблема в замках задних дверей. Аналогично с правой передней дверью. Из вопроса неясно: работают ли между собой передние двери. Если да, то ответ на вопрос в посте #713 от Жиши. Если нет, то "сигнал на задние двери не выходит оттуда, откуда нужно, чтобы прийти на задние двери".

DEI, Я менял почти все микрики в замках дверей у себя в машине по осени 2014г. Только "OMRON D2HW-A201D - прямой" не ставил. Вместо него ставил "OMRON D2HW-BR201H" - прямые контакты, правые штыри и "OMRON D2HW-BL201H" - прямые контакты, левые штыри. В этой ветке есть мои посты с описанием и фотоотчётом. Никто не выкладывал фото, как монтируется "OMRON D2HW-A201D - прямой", но все про него пишут. У этого микрика штырей пластмассовых сбоку нет. Как его крепить в замке? И контактные ноги у него тощие. Посмотри ещё раз документацию на микрики OMRON. Pdf файлов полно в инете на эту тему.

Вот фото по замене микропереключателей замков дверей:

Мышиные кнопки бывают на 1А. Родные микрики на 2А. Ток потребления эл. двигателя замка до 1А (пусковой), но, это я измерял на замке закрывания крышки багажника. На замках дверей точно не знаю. Зимой токи будут выше. Это касается цепей питания эл. двигателей замков. В сигнальных цепях мышиные микрики должны долго работать (по току, имеется ввиду). Второе: класс защиты мышиных микриков не соответствует условиям работы замков в авто. У родных класс защиты IP67 (полная защита от пыли и защита от кратковременного погружения в воду. По пыли это максимальный класс, по воде - последний перед максимальным). Мышиные кнопки, скорее всего, не герметичны. Так что не совпадение габаритов и контактов в данном случае не самая большая проблема. Сам ставил обычный микрик вместо родного (временно, в сигнальную цепь). Сейчас установил OMRON. Тоже, пока работают. Вот некоторые фотки:

Доброго времени суток! Коротко по теме: Вышли из строя 7 микриков из 10 (качающиеся не считаю). Промывка дала половинчатый результат. Поставил микрики OMRON: D2HW-BR201DR- правый изогнутый; D2HW-BL201DL- левый изогнутый; D2HW-BR201H -правый прямой; D2HW-BL201H - левый прямой. Доработка микриков: Удалил одну ось. Ту, которая под штоком, оставил-она базовая. Изготовил и приклеил пластины с осью (я брал латунь, хотя, материалов много) для корректировки межцентрового расстояния микриков и корпуса замка и припаял пластины к ногам, как у родных микриков. Ещё подогнул ноги изогнутых микриков по месту в гнезде корпуса замка. Сигнальные микрики передних замков пришлось выкорчевать. К сломанным ногам их (ноги остались залитыми в гнезде) припаял ноги нового микрика. К этому микрику только пластину с осью приклеил, ноги оставил, как есть. Затем залил герметиком. Пока замки работают. Фото этого хозяйства что-то никак выложить не получается. Файлы большие. Попозже попробую. Появились вопросы-обращайтесь. Всем удачи!

Я в курсе. Просто я в этой ветке ( пост # 524 на 27 стр.) тоже увидел замок двери один в один как у FM2. И устройство такое же.И проблемы, очевидно, похожие. Плюс подписчиков на тему аж 17 человек, значит, тема живая. Вот и ответил. Пойду поищу эту тему в FM2 ветке.

Доброго времени суток! Коротко по теме: Вышли из строя 7 микриков из 10 (качающиеся не считаю). Промывка дала половинчатый результат. Поставил микрики OMRON: D2HW-BR201DR- правый изогнутый; D2HW-BL201DL- левый изогнутый; D2HW-BR201H -правый прямой; D2HW-BL201H - левый прямой. Доработка микриков: Удалил одну ось. Ту, которая под штоком, оставил-она базовая. Изготовил и приклеил пластины с осью (я брал латунь, хотя, материалов много) для корректировки межцентрового расстояния микриков и корпуса замка и припаял пластины к ногам, как у родных микриков. Ещё подогнул ноги изогнутых микриков по месту в гнезде корпуса замка. Сигнальные микрики передних замков пришлось выкорчевать. К сломанным ногам их (ноги остались залитыми в гнезде) припаял ноги нового микрика. К этому микрику только пластину с осью приклеил, ноги оставил, как есть. Затем залил герметиком. Пока замки работают. Вот фото этого хозяйства. Появились вопросы-обращайтесь. Всем удачи! P.S. конфуз небольшой вышел: часть файлов не загружаются по причине большого размера. Решу проблему выложу фото как стоят микрики в замке.

Доброго времени суток всем! У меня тоже сломался родной активатор замка багажника. Чтобы его восстановить мне необходимо силуминовую двухвенцовую шестерню, пластмассовый ползун с рейкой (сама рейка ещё хорошая) и контактную медную пластину. Я придумал как их восстановить (просто ради спортивного интереса, т.к. новый двухпроводной уже купил). С другой стороны, если кто свои выкидывает, я бы позвонил... (по Москве, естественно)...

Есть сомнения. Делать, так как следует. Обычный профиль - это какой: метрическая резьба с углом 60 град., дюймовая 60 град., дюймовая 55 град., трапеция 30 град., упорная 30 град+3 град. В противном случае, легче приобрести готовую деталь. Кстати, сегодня обнаружил такую резьбу в справочнике Мягкова В. Д. "Допуски и посадки" Т2. 1983 год стр. 181. Только там она "Стандарт СЭВ 307-76 " со сроком введения 01.01.1980г. Там и поля допусков имеются на эту резьбу. И, если она попала в справочники, то резонно предположить, что имелись средства производства и контроля у нас в СССР ( сейчас, в России разворовали , наверно, уж всё). Токарь, скорее всего, попросит меритель какой нибудь (микрометр с резьбовыми вставками или калибр-кольцо резьбовой, или ответную деталь, наконец). В любом случае, исследовать тему нет ни времени, ни желания, ни потребности. Наводки я дал. Желающие могут изготовить эту буксировочную петлю. Надо спросить у тех, кто резал такую резьбу, получилось у них или нет.

Бывает))). Я тоже сначала сломал штуцер крепления топливопровода топливного насоса, а потом нашёл на форуме, как они устроены и разбираются.(( С другой стороны, если имеется доступ к токарному станку (с твоих слов), тогда почему справочниками не воспользовался? С поправкой, что авто иностранного производства. На отечественных универсальных токарных станках такого шага может не быть, плашки надо искать тоже импортные (скорее всего). Я бы стал резать эту резьбу на токарном с ЧПУ.

Резьба буксировочной резьбы не гостовская. Я нашёл такую в "СТ СЭВ 3293-81 Резьба круглая". Наружный диаметр 16 мм, внутренний 12,825 мм, шаг 3,175мм. Левая. Обозначение по данному стандарту Rd16LH.

Резьба буксировочной резьбы не гостовская. Я нашёл такую в "СТ СЭВ 3293-81 Резьба круглая". Наружный диаметр 16 мм, внутренний 12,825 мм, шаг 3,175мм. Левая. Обозначение по данному стандарту Rd16LH.

Резьба буксировочной резьбы не гостовская. Я нашёл такую в "СТ СЭВ 3293-81 Резьба круглая". Наружный диаметр 16 мм, внутренний 12,825 мм, шаг 3,175мм. Левая. Обозначение по данному стандарту Rd16LH.

Да, действительно, износ нижней втулки приличный. Радиальный люфт вала якоря в опоре десяток несколько будет. Посмотрю, как будет вести себя "старичок". А то - заменю. (С другой стороны, можно попытаться заменить нижнюю опору в этом случае. Она же не керамическая и не твердосплавная, наверняка. Из бронзы выточить, например. Но это уже совсем другая история.... )

Доброго времени суток! Разобрал тоже намедни вентилятор печки (повизгивал на морозе при включении), смазал как советуют в теме моторным маслом (5W-30 я заливаю). Смазал обе опоры. На нижней опоре масло протекло насквозь. До кучи напихал немного литиевой смазки "Циатим-201" в нижнюю опору изнутри в щель между корпусом опоры и шайбой, прикрывающей коллектор. (Смазка эта просто была под рукой. Рабочий интервал температур от -60 до +90 по Цельсию. Назначение тоже подходит) Вентилятор стал работать шустрей и бесшумно. Однако, на следующее утро был морозец небольшой (17.03.2014), и, при включении печки на прогревающейся машине, вентилятор завизжал,как бешеный (реально, хоть уши затыкай). Потом успокоился. Сейчас, через раз, то нормально, то повизгивает. Двигатель вентилятора печки неразборный (вернее, соединения расклёпаны. Не хотелось его курочить). Если достанет сильно этот визг, разберу двигун полностью и попробую смазать нижнюю опору графитовой смазкой. Может ещё чем смазать? Никто не пробовал?

Насчёт изображения "4": верно ответили - это элемент антипробуксовочной системы (система управления тяговой силой в книге она называется). Вернее-это мотор управления дроссельной заслонкой (стоит около расширительного бачка системы охлаждения двиг. и бачка омывателя). Когда давишь на педаль газа, воздействуешь как раз на этот мотор, который, в свою очередь, приводит в действие дроссельную заслонку. Кстати, тяги газа у тебя тоже две: от педали к мотору и от мотора к др. заслонке. И регулировать их надо обе. Этот мотор работает в паре с АБС. Когда машина буксует, то АБС подтормаживает буксующее колесо, и плюс ЭБУ "душит" двигатель (основной ДВС имеется ввиду), воздействуя на мотор привода дроссельной заслонки и убирая, тем самым, излишнюю тягу на колёсах (т.е., убирая газ). Антипробуксовочную систему можно отключить. Кнопка имеется в салоне. Пиктограмма- рыжее колесо и три рыжие чёрточки (как будто грязь вылетает). Когда система вкл. эта пиктограмма не горит. Когда она вступает в работу, пиктограмма мигает. Когда выкл.-пиктограмма горит постоянно. При тестировании загорается на 3 сек. одновременно с АБС. В руководстве от Haynes про это подробно описано. Здесь на форуме его можно скачать.