DimonSL
-
Постов
67 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент DimonSL
-
Подскажите как правильно соорентировать поршень в суппорте (меток не нахожу). И второй вопрос - на втором фото в месте указанном надфилем должно быть резиновое кольцо/уплотнение или нет (при разборке в этом месте обнаружилась то ли грязь то ли остатки прокладки) ? или достаточно для герметизации верхнего кольца в пазе ? Вопрос три - на поршне в канавке куда вставляется пыльник меньшим диаметром (фото три) сделанно отверстие. Для каких целей ?
-
Менял сайленты подрамника на станции. Увидел усилие выпресовки и запресовки сайлентов на прессе - 1-1,5 тонны ! Сайленты федерал могул. Для себя решил, что клей там не нужен. При разборке произвели дефектовку болтов развала, оказалось что канавка на болте и ответный пенек на эксцентриковой шайбе почти слизанны. Сказали заказать новые, новые стоят 55$ (2 болта + 2 эксцентрика). Вопрос, есть ли не оригинал нормального качества за адекватную цену.
-
Добрый день. Прошу совета. Машине 11 лет и 207 т.км. На станции обнаружилось запотевание задних амортизаторов. Поскольку амортизаторы до сих пор стоят родные, решил менять. Ставить буду бильштайн. Возникли два вопроса : 1. При таком пробеге опоры амортизаторов 100% под замену или все же стоит на них посмотреть ? (стоит вопрос заказывать/не заказывать). 2. Существует ли какой то способ дефектовки задних пружин на вопрос просели/усталость металла и т.д. (что бы через пару лет снова туда не лезть из за пружин).
-
Отпишусь по посту 792. На сегоднешний день пробег 140 км после врезки стронгера, 60 трасса/80город (спокойный режим) Чек загорелся на пробеге 130 км (прийдется вытачивать обманку) По городу был расход 11,5л сейчас 10,9 - 11,2л. Звук стал ни громче ни тише, изменилась тембральная составляющая (не напрягает). Запах выхлопа стал хуже, но все равно не такой как на советском автопроме (не напрягает). Разгонная динамика 0-100км/ч 10,5сек при 9,8 паспортных, 50-100 км/ч на четвертой передаче - 11,5 сек при 12,6 сек паспортных. Замер минимального расхода по трассе - прямой участок 25-30 км без спусков/подъемов 5 передача скорость 75-80 км/ч. Поигрывая педалью газа можно добиться расхода 4,9-5,1 л/100км - без изменений как и в прошлые года. Теперь самое вкусное - при разгоне, начиная с 3800-4000об/мин появляется сильный подхват, такого у меня раньше небыло или уже забыл про него за последние 4-5 лет. Вопрос по чеку, если кто знает алгоритм чека по ВТОРОЙ лямбде подскажите пожалуйста - когда загорается чек по второй лямбде двигатель работает в аварийном режиме по прописанным усредненным топливным картам и т.п. или просто чек как оповещение и двигатель работает в нормальном режиме ?
-
Полез под капот изучить что необходимо для снятия стартера и был неприятно удевлен, думал он в прямом доступе под коробками воздухана и АКБ, ба не тут то было, что то похожее на втягивающее реле нашел на уровне вентилятора радиатора, зарытый под кучей проводки возле датчика абсолютного давления. Если это он, будет не просто долезть. Вы доставали/откручивали стартер с ямы или его можно достать сверху?
-
Спасибо за ответы. Не знал что втягивающее меняется, думал что стартер и втягивающее цельный блок.
-
Понял спасибо. Проводку проверю. По первому пункту - на АКБ и клемах контакты всегда зачищенны, т.к. батарею снимаю для подзарядки в зимний период каждые 2 месяца (у меня получается в день на 20 км пробега 10 запусков двигателя, так что плотность у меня за 2 месяца слетает с 1,27 до 1,21). По 3-му пункту терзают сомнения, поясню - когда ключ в положении старт лампочки на приборке притухают, значит включился потребитель тока (и не малый, не 3-4 ампера). Возникает вопрос - что на замерзшей машине в системе стартера может потреблять большой ток (при этом стартер не крутится). Возможно этот потребитель нагревается большим током, и только после этого срабатывает стартер.
-
Прошу помощи. Последние 3-4 зимы случается следующее : при повороте ключа зажигания в положение старт на приборной панеле немного притухают лампочки, при этом стартер не крутится. Случается такое 2-3 раза за зиму, что бы завести машину нужно подержать ключ в положении старт от двух до пяти секунд и раза с третьего-пятого стартер начинает крутить. АКБ новая, заряженная. За последнюю неделю столкнулся с данной проблеммой 3 раза, т.е. болезнь прогрессирует. Подскажите, что проверить, как диагностировать
-
Спасибо Теперь будет интересно понаблюдать за расходом (по результатам отпишусь), поскольку пропал подпор воздуха со стороны выпуска, теоретически расход должен увеличиться. Ситуативно показалось что заслонки во впуске стали греметь сильнее без подпора в выпускном коллекторе. И еще, как мне объяснили мой рык во впускном коллекторе при забитом катализаторе - это рычали выхлопные газы, которые из за подпора в выпускном, частично выходили через впуск во время такта впуска смеси в цилиндры. Таким образом мотор душил сам себя (ну очень большой получился клапан ЕГР )
-
Так и сделал. Сегодня вварили польский стронгер диаметром 60 мм, внешним диаметром 90-95 мм и длиной 400мм. После нескольких лет езды с подзабитым катализатором разница в динамике потрясла. На станцию брат тянул ланосом т.к. катализатор был забит настолько , что машина не держала обороты ХХ, сразу глохла. Рассматривая старый катализатор увидел что он (скорее всего) состоит внутри из двух блоков сот по длине. У меня первый блок был разломан на 4 куска, второй цел, но полночтью забит (как будто его сверху лаком залили и зажарили). Пока катаюсь без обманки, загорится чек - закажу токарю.
-
Как раз такой и хочу найти, к сожалению в Украине магазины/интернет магазины/авторынок такой катализатор не предлагают (где не спрошу ответ один - не возим так как их выбивают и так ездят)
-
Добрый вечер. Стою перед выбором катализатор босал - 70 у.е. или стронгер + обманка - 20 у.е. Прочитал тему, склоняюсь больше к стронгеру. Единственное что останавливает - теоретически нагрузка на резонатор после стронгера увеличится, но практически негативных отзывов о развалившейся выхлопной системе после установки стронгера не нашел. Второе - при использовании авто в Украине проблем не будет, а вот при пересечении границ можно будет сильно попасть на пункте СО.
-
Отчитываюсь. Выкрутили сегодня л.з. и моня ожила. Моня на прямотоке довольно сочно звучит . Всем Спасибо за помощь ! Перехожу на ветку про катализаторы т.к. нужно теперь определиться босал - 70 у.е. или стронгер + обманка - 20 у.е
-
Если я правильно понял ДПДЗ - переменный резистор и его можно проверить на стрелочном мультиметре (плавность хода/увеличения сопротивления). А какие датчики Вы еще рекомендуете проверить ? Вот к примеру датчик положения распред вала,то на клапанной крышке установлен, при выходе из строя может давить двигатель и не позволять ему расскручиваться даже на ХХ ?
-
Не ... не проще, нужна яма и тот кто до нее дотянет. А данные все равно нужны, что бы в дальнейнем дефектовать насос и сравнивать моторчики. Вопрос остался открытым - моня при давлении в т/рампе в 3,5атм должна хотя бы ползти на первой передаче ?
-
Сделал приспособу : топливный шланг-манометр-краник-топливный шланг. Подключил к металлическому топливопроводу который заходит из под днища в капотное пространство (вместо топливного шланга идущего на т/рампу). Другой конец бросил в мерную емкость. Подпор делал краником. Результаты замеров : - без упора - 1,5л/мин - упор в 3 АТМ - 0,55л/мин - упор в 3,5 АТМ - 0,25л/мин - упор в стенку (закрыл краник) - накачало 3,7 АТМ. (если правильно понимаю это может быть как максимально развиваемое давление насосом, так и открытие обратного клапана) Так играючи и слил весь бак под завтрашнее вскрытие. Как вижу из данных минимальное давление что бы на ХХ раскрутить двигатель до 1500об/мин есть, вместо этого нажимая на газ получаю двигатель который бьется в конвульсиях и глохнет. Если не прав - поправте.
-
Манометр купил, сейчас поеду проверять. По бензонасосу в сборе согласен. Моя история бензонасоса : 1-й оригинал установлен при сборке - прошел 60 т.км (не знал что такое бывает и убил на трассе забитой сеткой) 2-й не оригинал (кажется Spart, моторчик) - прошел 10 т.км 3-й оригинал в сборе - прошел 120 т.км (следил за метками) 4-й не оригинал (кажется Spart, моторчик) - прошел 16 т.км
-
Понял, спасибо. После проверки отпишусь. 1. Сделать дырку в выпускном коллекторе выкрутив лямбду (проверка наглухо забитого катализатора) 2. Заменить бензонасос. Я правильно понял Ваши рекомендации ? Завтра поеду к машине, к сожалению пришлось бросить на другом конце города.
-
Если даже предположить что это бензонасос, неужели монька не даст на ХХ 2-3 тыс. об/мин (пусть даже кратковременно) если в топливной системе будет 2-3 бара ? Сейчас двигатель на оборотах 800-1000 начинает трясти и обороты падают до 500. Если газ не трогать то холостые держит как всегда на 740 (приблизительно по тахометру) Подскажите , как в моем случае можно проверить катализатор, ЧЕК не горит. Ну и конечно же напрягает Рык гоночной машины со впускного коллектора.
-
Манометр не подключал, у меня топливный шланг подключен сразу в рампу, как я понял на некоторых машинах есть место подключения манометра к топливной рампе, я его не нашел. Рык похож на рычание прохудившегося глушителя на жигулях, только в несколько раз слабее (у меня заслонки цоколали, но не рычали). Если от дроссельной заслонки отсоединить трубу воздуховода Рык становиться громче, т.е теперь звук Рыка не глушится стенками воздуховода. Моторчик заказал Bosch F000TE154R. Закрыл рукой все отверстие дроссельной заслонки - через секунду двигатель заглох, значит подсоса нет.
-
Была проблема - провал при начале движения + подтраивало до оборотов 2500. Заменил ВВ часть : свечи NGK Laser Platinum, провода оригинал, катушка BOSCH 0221503490. Чудо произошло - провал почти не заметен, машина перестала дергаться - СЧАСТЬЕ !!!, но не долго. Заметил что машине не хватает легкости в разгоне, поехал на трассу, разогналась до 140км/ч или 4000 об. и уперлась. На лицо все признаки бензонасоса (менял 4 раза). Пока приедет заказанный бензонасос заехал на станцию заменить топливный фильтр. Фильтр заменили, и опять тест , 2-я передача 60-70 км/ч (т.к. пробовал в городе). Чуда не произошло - до 4000-4500 об/мин разгон, затем упирается и обороты скатывается вниз. Решил проверить до скольких упадут обороты - тапок в пол, 2 передача, обороты поднялись до 4500 и упали до нуля (полная остановка автомобиля, хотя на тапок я давил) Завожу машину ...... и машина НЕ ЕДЕТ !!! Максимум удалось выжать 800 об на 2-й передачи. Если газовать на ХХ обороты не поднимаются выше 1200-1400 и сразу падают. Во впускном коллекторе появился Рык/Урчание при добавлении газа. Притянули на станцию, сняли с топливной рампы шланг и включили бензонасос - 1,5 литра за минуту, немного закрыл пальцем шланг - ощутил давление бензина, приоткрыл - облако распыленного бензина ..... получается бензонасос в норме ... ??? На станции развели руками, ФОРУМЧАНЕ ПРОШУ ПОМОЩИ.
-
Подскажите пожалуйста. Пробег 206т.км, стоит цокот от заслонок, теплого гаража нет. До прихода тепла нужно отключить заслонки, что бы дальше не разбивались и не грызли квадратную ось. Достаточно ли для моих целей выдернуть шланг идущий на клапан управления заслонками из коллектора (по центру) и заглушить его саморезом, плюс заглушить коннектор коллектора отрезком шланга заглушенным с одного конца. Извините что написал здесь, тема про коллектор закрыта.
-
Сегодня хотел снять дроссельный узел с машины, что бы проверить дома ДПДЗ (плавно ли растет сопротивление при изменении угла ДЗ или же оно перетерто), и столкнулся с проблемой. Как снять кольцо с резинкой которым заканчивается трос газа с грибообразной шляпки на ДЗ не разрушив этот узел ? Просто тупо стягивать или есть хитрость ? Боюсь порвать резинку или оторвать шляпку грибка. Прошу прощения если не совсем в тему.
-
А как обнаружили ? Обкуривали двигатель или туда можно карбоклинером брызнуть ? не опасен он для резиновых колец/патрубков ?
-
Все что я писал, это скорее теория чем практика, поскольку все слишком условно. Например ту же медную проволку из которой делать мочалку/сопротивление можно по разному спресовать (короче подобрать методом научного тыка). Холодный пуск - тут вообще мрак (стыдно признаться), поскольку я по незнанию последние лет 10 заводил двигатель с нажатой педалью газа (на 4 запуска с пол тычка один запуск когда нужно маслать стартером 3-4 сек). Все что я предложил это не лечение проблемы, а скрытие неприятных симптомов). Поскольку уже многие разорились на новый КХХ, а результата нуль.
