DimonSL

Заменить клапан ЕГР просто, понять почему так интересно. Сам клапан работает исправно, так зачем его менять. Тут вопрос немного в другом, почему он стал работать при слегка нагруженном двигателе, ведь не сам же это он собой так управляет )))) Соответственно есть на машине датчик, показания которого со временем изменились, и соответственно ЭБУ отрабатывает по ЕГРу с погрешностью. Осталось найти, что это за датчик.

Спустя неделю мучений толкатель верхней части ЕГРа начал двигаться. До этого сколько бы я не дергал дроссель - сидел мертво. Вспомнил фразу что система ЕГР должна работать при нагрузке. Нагрузку сделал нагрузив генератов (включив все электрооборудование) + включил климат. И чудо произошло, толкатель ожил и работает при перегазовках как описанно на форуме. Остался вопрос, почему пару лет назад толкатель двигался без нагрузки на двигатель(просто перегазовка на ХХ), а сейчас нужно нагружать двигатель ? лямда ?

Пришла в голову идея как побороть бульк, если бред, прошу медератора удалить пост. - снимаем воздушный патрубок с дроссельной заслонки - уменьшаем сечение отверстия идущего на КХХ забивая его пластмассовой/металической мочалкой, скомканная медная проволка (или любым подходящим материалом на ваш выбор). По идее это приведет к небольшему воздушному голоданию двигателя, он должен будет дать команду на более высокое отпирание КХХ, т.е клапан будет работать в более открытом диапазоне, что бы компенсировать возросшее сопротивление воздуха от мочалки. Поскольук тарелочка будет работать повыше от седла звук должен пропасть. Если кто видел работу КХХ прошу написать : - какое расстояние между клапаном и седлом в режиме ХХ - на какое расстояние максимально открывается клапан.

Мне тоже кажется что коллектор несколько хитрее чем мы думаем, скорее всего в нем есть отдельная камера с клапаном в районе отвода под шланг клапанна управления заслонками.

Завтра попытаюсь обрезок листа офисной бумаги просунуть между корпусом и заслонкой и отчитаюсь. Вольд - Вы с помощью чиповки разогнали двигатель до 160л.с. ? какой расход ?

Мне просто не понятно : как в коллекторе может поддерживаться разряжение когда рядом находится дроссельный узел к котором есть щель между заслонкой и корпусом. Через эту щель давление должно моментально выравниваться.

Снял катушку, на корпусе есть три трещины (как будто что то изнутри подпирает), на нижней стороне все чисто. Контакт на провод четвертого цилиндра зеленый, как и контакт в самом проводе (последние лет пять их чищу, а они все равно зеленеют :-)) Заказал на замену свечи NGK Laser Platinum, провода оригинал, катушка BOSCH 0221503490, (ма моей моньке провода и катушка прошли 11 лет и 206 т.км) Провода меняю только под авторитетным давлением форумчан, поскольку их прозвонил и оказалось что все сопротивления в допуске. В высоковольтной теме рекомендуют менять все скопом, пусть будет так. Под катушку зажигания, заказал у токоря четыре фторопластовые шайбы высотой 10 мм. Подняв катушку на 10 мм исключу пробой катушки на массу и , как мне видится облегчу тепловой режим катушки. По моему вопросу (пост 2214) прошу дать ответ : если в коллекторе остается разряжение после остановки двигателя, значит ли это что коллектор герметичен и подсос отсутствует ?

Машина поддергивалась при разгоне на оборотах до 2000-2200. Если на ХХ резко нажать на педаль газа - пол секунды увеличившаяся вибрация затем нормальный подъем оборотов до отсечки. Сейчас и того хуже, начались поддергивания во всем диапазоне оборотов. Иногда отпускает, можно лететь по трассе 140км/ч без дерготни, отсюда делаю вывод что не бензонасос.

Повышенных оборотов нет, а есть так как я описал выше. Значит ли это на 100% что подсоса нет ? и его можно исключить из длинного списка причин ...

Отсоединил патрубок который идет от центра впускного коллектора на привод управления заслонками. На его место подключил трубочу с заглушенным концом, патрубок идущий на привод управления заслонками так же заглушил винтом. Поездил. После остановки двигателя, примерно через 20 минут снял заглушенную трубочку - раздался свист всасываемого в коллектор воздуха. Вопрос - можно ли данный тест использовать как тест на проверку подсоса впускного коллектора ? Если там продолжительное время после остановки двигателя остается разряжение значит подсоса нет ?

Первый путь наверное будет очень затратным, по поводу второго пути : чиповатся - это ехать к диллеру и просить залить новую программу в мозги ? если так, то имеет эта программа название или диллер сам все должен знать ? Теперь вопросы по теории: 1. За счет чего температура на выпуске будет понижатся если теперь нечему ее будет физически понижать (отработанными газами в впускной коллектор). 2. Что уберет детонацию ? Напишу зачем мне все это : снял верхнюю часть ЕГРа для осмотра. Нижняя часть чистая ,шток ходит свободно. Верхняя часть - язык не высовывает при любых перегазовках, смазка не помогла. Если вытянуть язык и вставить его обратно на половину длины и завести машину то язык втянется, но при перегазовках будет сидеть мертво. К чему это я, получается что мотор уже сам без моего вмешательства работает Неопределенное время без ЕГРа и чеков от него нет. Из косяков : во время резкого нажатия на газ когда машина работает на ХХ есть секундная вибрация и взлет оборотов, во время разгона до 2000-2200об. пару тройку тычков, дальше нормальный набор оборотов. Данный косяк отношу к проблемме с высоковольтной частью (машине 11 лет и 206000км пробега, провода и катушка не менялись) То есть хочу сказать что езда безЕГРа меня устраивает, единственное боюсь спалить клапана и сёдла.

Появилось желание отглушить клапан ЕГР. Останавливает две страшилки : 1. появление детонации 2. прогарание клапанов и сёдел. Прочитав тему узнал что есть машины на которых с завода не установлен ЕГР. Делаю вывод что есть готовое заводское решение, которое позволяет и клапан удалить и от неприятных последствий (в результате удаления клапана) избавиться. Если кто знает подскажите как правильно сделать.

Неужели никто не заливал Mobil ATF 320 Premium ?

Добрый день. Решил заменить масто ГУРа (не менял 50 000км, 4года). Взял на промывку - Mobil ATF 320 Premium, на заливку WSS-M2C938-A (оригинал). Пару дней на Мобиле хочу поездить что бы масло максимально приняло в себя всю грязь из системы и омыло ее. Вопрос - если поезжу пару дней на Мобиле перед заливкой оригинала, то не поврежу ли я систему ГУРа ?

Доживу до тепла полезу ковырять и мерять. Может у меня датчик удара примотали прямо возле релюхи которая отключается через 30 минут, вот она по нему и долбит Летом вообще заметил закономерность - днем часам так к 11-ти, когда солнце заходит во двор и нагревает машину срабатывает сигналка на режим тревоги.

Вы аюсолютно правы, через 30 минут ток с 0,25А уменьшился до 0,07А, при этом сигнализация пару раз квакнула (как при срабатывании датчика удара). Интересно будет понаблюдать дальше, она у меня уже как 10 лет сама по себе квакает раза 3-7 в сутки, может теперь найду причину. По поводу разрядки батареи током 0,25А в течении 200часов сомневаюсь, в инструкции к АКБ есть строчка, что полностью заряженную АКБ за двое-трое суток можно разрядить током в 0,1А (хотя возможно это опечатка). С Уважением Дмитрий.

Добрый день. Прошу совета. В понедельник столкнулся с полностью разряженным аккумулятором (плотность 1,21). Во вторник зарядил до плотности 1,26 поставил на машину. Сегодня утром меряю напряжение - 12,1В (мало), запустил двигатель, напряжение на клемах 14,2В (вроде как норма). Включил амперметр в разрыв плюсовой клемы аккумулятора - в закрытом состоянии автомобиль потребляет 0,24А (одинаково что закрывать с ключа, что закрывать с сигнализации). Как считаете данное потребление для мондео в состоянии покоя норма/не норма , и если не норма то алгоритм поиска сосуна на 0,25А