DimonSL

Кнопками крутил заслонку в разные положения, при этом руками держал не закрепленный люк - на нем усилия практически нет.

Поставил сегодня отремонтированную заслонку обратно, пока люк не запаивал, запаивать полностью пока не буду , сделаю 2-3 точки прихватки/перемычки из пластика и понаблюдаю до лета. Центральную консоль снимал не зря, увидел причину поломки заслонки. Потолок печки на пару миллиметров провис вниз, как раз по центру заслонки сходятся две половинки потолка. И когда заслонка "идет" на нас(из положения ноги в положение лобовое стекло) она цепляется за внутреннюю часть потолка печки). Долго думать не стал, взял наждачную бумагу зернистостью 240 и затер внутреннюю часть потолка. Затем взял паяльник, разогрел ребра жесткости заслонки и немного выгнул их линзой, тем самым слегка уменьшив высоту заслонки. Теперь заслонка не цепляет потолок, ходит ровно.

Предупреждение для тех кто решит резать отверстие со стороны водителя. Обратно ставить - только паять. Опробовал за сутки такие клея - дихлорэтан, клей для сварки линолеума, клея на основе разных полимеров/сополимеров, момент и ему подобные - все отваливается при малейшей нагрузке (клеил внахлест). Даже дихлорэтан этот пластик не плавит.

Новую заслонку пока не заказывал. Поломанную заслонку отдал мастеру по пайке пластика, буду на ней экспериментировать, т.к. тоже грешу на привод. Вал заслонки был закручен на один полный оборот, из этого делаю вывод что заслонка во время поломки была хорошо нагрета печкой (холодная она бы просто лопнула без закрутки, да и на холодную вал имеет приличную упругость что бы выдержать нагрузку от привода). Как понять это шалит привод или плата всей климат системы? (калибровку делал, ошибок нет) На полукруглый вал заслонки (на плоскую верхнюю часть) мастер пообещал, если получится, наплавить/напаять усиление из пластика.

Заслонку вырвал варварски, отломив ее от вала. Вставлять новую буду методом "выпиливания", зря только консоль разбирал. Из интересного - по периметру заслонки абсолютно живая и чистая резина, без намека на липкость и приклеивание (хотя вал был скручен в бараний рог). Соответственно можно сделать вывод, что на наших машинах заслонки ломает не только залипание/приклеивание.

Не могу вытащить поломанную заслонку ноги/стекло, мешает заслонка перед ней. Я ее поставил в крайнее нижнее положение и все равно остается очень мало места что бы вытащить через нее поломанную заслонку. Подскажите кто и как вытаскивал/вставлял (метод - разборка консоли как в предыдущем посте).

Мужики возникла идея, может бредовая. Просто достало напряжение 13,7В при работе автомобиля и постоянный недозаряд АКБ. Хочу поднять рабочее напряжение до 14,2В Суть в следующем - обмануть мозг машины, что бы он видел на 0,5В меньше чем есть на самом деле. В электрической схеме должен быть провод(а) по которому приходит положительное напряжение на "мозг" и он в свою очередь, с помощью регулятора напряжения увеличивает или уменьшает напряжение выдаваемое генератором. Находим данный провод, разрезаем, в разрез впаиваем сопротивление (думаю хватит пары Ом чтобы вызвать падение напряжения на 0,5В). В результате с контрольного провода на мозг приходит напряжение на 0,5В ниже чем есть на самом деле и мозгу через регулятор напряжений прийдется поднять напряжение сети на эти же 0,5В. Как то так. Критикуйте.

Спасибо , буду дальше копать.

Подскажите , кто мерял или знает сопротивление нагревательного элемента в лобовом стекле. Замерял на разъеме с правой стороны и у меня получилось около 200кОм. Это норма, обрыв или закисшие контакты ?

Вчера решил проверить работу генератора, т.к аккумулятор постоянно полуразряженный (езда в городском цикле) Итого : На холосых 13,65В + вентилятор обогрева на максимальные обороты - 13,65 + ближний (ксенон, не родной) - 13,65В + дальний - 13,00В + передние противотуманки - 12,40В + задние противотуманки - 12,30В + обогрев заднего стекла - 11,85В Если держать около 2000об/мин и повторить все вышеперечисленные нагрузки напряжение будет держаться 13,65В Напряжение мерялось на клемах АКБ мультиметром. ОЧЕНЬ СМУТИЛО то что когда включил режим самодиагностики форд подтвердил все ранее измеренные напряжения кроме одного: при включении ближнего света форд показывает 12,6-12,7В при любых оборотах , мультиметр на клемах АКБ показывает 13,65В Прошу помощи, на что обратить внимание или это просто глюк мозгов форда.

Сегодня на станции проверяли уровень масла в коробке, и "порадовали" что пробка на резьбе проворачивается (вроде как резьба сорванна). Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой. По хорошему нужно вытачивать новую пробку , рассверливать отверстие в коробке и нарезать новую резьбу, но это гиморно + по любому попадет стружка в коробку. Может можно решить как то проще ? например намотать на резьбу пробки фум ленту и закрутить такой "бутерброд" в коробку ?

Добрый вечер. Прошу совета. Собрался менять сайлентблок задний переднего рычага. Прочитав тему для себя обозначил 3 пути : 1) Поставить гидроопору близкую к оригиналу (из недостатков вижу только возможность лёгкого уничтожения работиками станции данной запчасти и возможную недолговечность) 2) Пойти по пути Игоря , сделать проставку и запресовать Транзитовский сайлентблок. 3) Купить и запресовать TRW JBU 478 который позиционируется в магазинах как Резиново-металлическая опора (нет ни слова что он гидроопора). Соответственно его можно будет напрягать во время ремонтов посильнее чем штатную гидроопору и ничего не потечет. И для его установки не потребуються услуги токаря. Для меня третий вариант интересен. Прошу подтвердить или опровергнуть мой вывод. (может не все так просто).

В магазине порекомендовали в коробку залить Mobil Mobilube 1SHC SAE 75W-90 вместо оригинального. Стоит попробовать ? Может у кого есть опыт использования данного масла в коробке (коробка механика).

Попробую поездить до 3000 об/мин и проверить расход. Я теоретик, не практик, поэтому спорить по поводу изготовления новых фасок не буду. Интересует истина - почему на форуме никто не режет/обновляет фаски седел клапанов ? Теоретически новая фаска уберет лучше зараждаюшиеся сколы/прогары/каверны чем просто притирка клапана. Может есть негативные последствия этой операции ? А капиталить мне наверное все же прийдется - сегодня на ровном участке дороги проверил разгон на 4-й передачи от 50 до 100 км/ч и вместо положенных 12,6 секунд которые у меня были еще пару месяцев назад получил 20 секунд. (разгон от 50 км/ч до 70 км/ч вообще показался вечностью).

Добрый вечер коллеги. Собираюсь капиталить двигатель. Пробег 212тыс.км, жер масла 0,5л на 1000 км. (резьбы всех четырех свечей в масле). Тему прочитал, вроде пока все понятно, остался один открытый вопрос. В нете полно видео где прирезают седла клапанов (если не ошибаюсь тремя углами 30,45 и 60 градусов воответственно), а в этой теме о прирезке седел клапанов никто словом не обмолвился. Почему так ? Разве достаточно просто притереть клапана в седлах ?

Frolov, про шкив сограсен, т.к. увеличение оборотов прогретого двигателя не приводит к увеличению напряжения в сети, соответственно можно сделать вывод что напряжение регулируется РСМ и не зависит на прямую от оборотов. С другой стороны допускаю возможность, что уменьшение диаметра шкива может побороть мерцание подсветки панели приборов на холостых оборотах (у меня так и есть на 750об/мин мерцание есть, свыше 900об/мин перестает мерцать - так было с покупки автомобиля в салоне, так и осталось через 11 лет и 207 тыс.км пробега). Теперь о датчике температуры - Вы подразумеваете датчик температуры охлаждающей жидкости ? Если да, то при занижении показателя этого датчика на более низкую температуру РСМ будет считать двигатель не прогретым и будет лить дополнительное топливо для прогрева (может плюс еще с десяток процессов которыми РСМ будет обслуживать ЯКОБЫ не прогретый двигатель) Если ошибаюсь прошу поправить. С Уважением Дмитрий.

Добрый вечер. Прошу совета. История такая. После запуска двигателя напряжение подаваемое на аккумулятор 14В, после прогрева двигателя 13,75В. Пробеги между запусками двигателя в среднем 10 минут (что не достаточно для полноценного восстановления аккумулятора после запуска). В результате приходится заряжать аккум. раз в 1,5-2 месяца (плотность до зарядки 1,2, плотность после зарядки 1,27). Токов утечки нет - стандартные 50 мА после выключения мозгов и 0,25А в течении 25 минут после закрытия машины. На предыдущей машине (ланос) такого не было, что дико раздражает. Вопрос - можно ли что то поменять в прошивке мозгов автомобиля (или в другом узле), что бы поднять напряжение хотя бы на 0,5В - например прогрев 14,5В, после прогрева 14,2В. Теоретически подняв напряжение увеличу ток подаваемый для зарядки аккума и соответственно уменьшу время заряда батареи.

Опять под ковролином водительского места мокро. Вода проникает в салон из под жабо с водительской стороны. (пост 47). Прийдется снимать дворники и жабо с водительской стороны. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание под жабо (именно водительская сторона), какие там болячки и слабые места ?

Вроде как с вероятностью 95 % нашел путь водички в салон. Проливал двери .... долго и нудно - сухо !!! Начал заливать левую часть жабо и только через пару минут вода пошла в салон. Водичка показалось из под уплотнителя (похож на серый параллон на плотной основе) который находится под ковролином в районе педалей тормоза и сцепления (короче там где пол загнут в верх в сторону моторного отсека). Вода сразу не проливалась в салон т.к. ей необходимо было сразу пропитать всю вертикаль уплотнителя. Полез в подкапотное пространство в район левого жабо и увидел плотину из ила-мусора на толстом жгуте-кабеле что идет в салон, уплотненный большим резиновым кольцом-уплотнителем. Грязь (плотину для воды) смыл, кабель приподнял немного по высоте подложив деревяшку, теперь вода течет под ним, а не на него. Предполагаю что причина попадания воды в салон была в подпоре воды мусором и протечка ее через уплотнитель кабеля (возможно этот резиновый уплотнитель растрескался от времени). Дефектовать уплотнитель сложно, думаю одним снятием жабо там не отделаешся (глубоко сидит). Жду дождя для проверки. По результатам отпишусь. Вопрос не в тему, если кто знает поясните - пока искал протечки нашел на левой стойке крышки капота четыре провода (поврежденны оплетки, один вообще лопнувший попалам) в месте изгиба. Провода идут под шумоизоляцией капота к распылителям стеклоомывателя лобового стекла - что это за провода ? чек не горел...

Добрый вечер. Прошу совета. Сегодня после сильных дождей обнаружил под ковролином воду (около литра). Водительская сторона передние и задние двери. Стал собирать воду и заметил в полу под слоем шумоизодяции (не штатной) по две заглушки с переди с с зади диаметром 35-40 мм. Я их не стал выковыривать, а лишь подковырнул, и вода слилась самотеком. Заклеивать их обратно не стал т.к. в ковролине еще слишком много воды. Когда заглушку подковыривал в образовавшуюся щель , что бы заглушка не захлопнулась обратно, вставил проволку диаметром 2 мм. Подскажите что это за пластиковые заглушки, зачем они нужны ? Ездить так с небольшой щелью в заглушке или поставить ее не место и зарерметизировать? Изначально заглушка была залита заводским герметиком. (вроде как заводским .... не уверен)

При сборке стартера возникли вопросы, кто знает прошу ответить : 1. В месте крепления стартера к мотору (то место где бегает шестерня бендикса), на самом стартере было уплотнение. Сейчас оно в таком виде, что индентификации не поддается. Из чего его можно сделать/восстановить ? 2. Вал по которому бегает шестерня бендикса нужно смазывать и лишнюю смазку вытереть (во избежании налипания ферродо со сцепления и в следствии подклинивания шестерни), ИЛИ оставить вал сухим ? 3. Зубья шестерни бендикса смазывать или оставить сухими ?

Большое Спасибо !!!

Уважаемые коллеги прошу помощи. Сегодня разбирал стартер 1S7U-11000-AD 3153A1 (наклейка на корпусе), а на корпусе отлито - VP1S7U-11131-AA . Не могу определить степень износа щеток коллектора, так как не знаю размер новых графитовых щеток. У меня остались следующие размеры (по незнанию какой размен нужен промерил все) : полная высота щетки 9-10 мм, через 5 мм износа по коллектору будет тереть уже медный контакт щетки, но этого не произойдет поскольку спиральная пружина щетки через 2-2,5 мм упрется в стенку шахты в которой стоит щетка и перестанет ее прижимать к коллектору. Вообщем осталось рабочей длины щеток 2-2,5 мм, это много или мало ? (пробег 208 000км, стартер снял в первый раз). Если мало подскажите пожалуйста какой щеточный узел взять на замену. 2. какую лучше применить смазку внутри стартера (игольчатый подшипник, шестерни редуктора, бронзовые втулки в которые вставленны оси), с учетом температуры и нагруженности данного устройства. 3. на боковых поверхностях шестерней редуктора (три штуки) есть выбитые точки/метки. Несут ли эти метки информацию, или так вкинуть шестерни на свои оси не обращая внимания на метки ? 4. какое к нему нужно купить втягивающее реле (похоже что мое не работает) ?

Мужики подскажите пожалуйста ( в темах не нашел). Тормозную жидкость менять обязательно на оригинальную или можно заменить любой импортной DOT 4 ?

А под флажком ручника и не должно быть болтов/гаек, пятигранный болт заходится на боку суппорта (посмотри мой пост 317 первое фото, сверху на суппорте возвышение, это как раз и есть колодец под пятигранный болт)