serg01

Я конечно не эксперт в области маховиков, но 23 летний стаж подсказывает, что маховику (если с ним траблы) абсолютно по барабану какая на улице температура и какое положение авто, трабл либо есть либо нет. Что-то мне подсказывает, что собака зарыта в другом месте. По филосовствуем: если все зависит от температуры и положения двигателя, то, возможно, эти посторонние звуки вызваны вибрацией. Во-первых - при запуске дрыгателя в отрицательных температурах обороты выше и вибрация достаточная (у меня так), во-вторых - при различных углах наклона авто положение кузовных элементов различное (даже на новом авто) так как все таки это частично точечно сварной и сборно болтовой кузов по этому незначительное смещение деталей относительно друг друга норма. В-третьих - даже жгут проводов затянутый в гофру в отрицательных температурах превращается в палку которая будет не плохо пустукивать по соседним элементам. Попробуй при запуске по зажимать в под капотном пространстве все до чего можно дотянутся бег угрозы для отрыва пальцев и рук. Может что и найдется. У меня один раз болт на генераторе всю кровь выпил пока нашел, тупоголовые сервисмены тоже говорили кто в лес кто по дрова: постели распредвала, выжимной подшипник, успокоитель цепи, вилка, кулиса, подшипники всех мастей и размеров. Вся диагностика заканчивалась словами "скорее всего вот это, разберем если так то заменим и все будет норм" при этом разобрать нужно было пол авто. Сам та же ползал слушал просил товарищей по слушать, по газовать и нашел, болт крепления генератора не дотянут и при различных условиях гена побрякивал. А так вчера заменил масло в коробасе залил кастрюлю"SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90" позиционируют как масло для применения в низких температурах, разницы большой не ощутил, но на холодную при -27 переключается легко. И пока возил в багажнике обратил внимание что и при -30 в баклажке булькает.

Это мнение появилось тогда когда советский автопром начал выпуск пятиступок, так как масла трансмиссионные слаще ТАП-15 отсутствовали, а смазывающие свойства не ахти и рекомендовали, для лучшей смазки коробки на пятой передаче, заливать чуть больше нормы. С тех пор масла появились, а мнение осталось. Ну а если 100-200 гр в механику залить больше, ничего криминального не будет (это не двигатель). +100500

пружина задняя форд диаметр 160 длинна 400 пружина задняя шнива диаметр 130 длинна 432 что то не вяжется, два витка срезать так это примерно треть пружины, **** ниже чем на родной должна получиться, если разница компенсируется жесткостью, тогда это не моня а телега получиться, чем издеваться над авто тогда и брать нужно Шниву или уазик и ездить не разбирая форватера и не обращая внимания на подвеску автомобиля. Вот обеспечить кливренс без потери комфорта, управляемости, и не уродуя авто вот подход достойный инженерной мысли. ИМХО и ни чего личного.

я брал у себя в тундре вот такие http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=17338 при чем представительство конторы есть в городе. Позвонил уточнил наличие, приехал, купил (3 тыр по кругу). Гарантию дают 2 года, что стука не будет. От куда таскают точно не знаю (от куда то из Сибири или дальнего востока), юзаю полгода полет нормальный и в жару и в мороз . Единственный косяк на 20мм длиннее стандартных, но встали без проблем, и перед установкой протянуть до конца резьбы внутреннюю гайку, т.к. наружная выполнена самоконтрящаяся и начинает притягиваться внутренняя, стойка на перекос может встать.

присоединюсь, так же думал, спасибо что подтвердил догадки, значит верным путем идем товарищь

спасибо успокоил . темы по пружинам, отбойникам, пыльникам перерыл. Выводы определенные сделал. Сейчас закупаю требуемый ЗИП. В конце весны ходовку в перебор. Сейчас считаю не целесообразно, т.к. весной со снегом сходит асфальт, а учитывая что и зима не айс то -2 то -30 с перепадами в 25 град. за неделю по несколько раз, то асфальт кончится гораздо раньше, а весной смоет остатки. В прошлом годе стойки стаба в марте поменял, так к середине лета кончились, пришлось еще одни брать (взял с полиуретановыми втулками made in Russia. Теперь не гремят , греметь нечему.

то есть мягкие амортизаторы справляются с жесткими пружинами? или не такие уж они и мягкие, просто мягче чем например монро или бильштайн? интересует так как тоже пружики по жестче ставить буду. Но скамейку с металлическими колесами иметь не хочу. Хочу получить в итоге что бы авто на брюхо не ложилась от двух упитанных пассажиров на заднем сидении и сумок в багажнике, но при этом плавность хода осталась, одновременно не раскачивалась на волнах и пробоев подвески не было.

тоже по кругу планирую поставить, у нас тоже -31, прогноз до -40.

спасибо успокоил, что заморачиваться с переворачиванием не надо.

Кто нибудь юзал такие? Стойка амортизационная газовая, задняя Boge "Automatic" SFE36X150A Газовый двухтрубный Габариты, мм 700x203x200 Какие впечатления? Так же интересует вопрос: каким способом его качать первым или вторым указанными в заголовке темы? По большому счету стойки уже купил, отзывы важны чтобы успокоить нервы и жабу по поводу прокачки практический интерес, качать и ставить буду сам, такую же процедуру проделывал с каябами, но там в комплекте мурзилка шла, с этими в коробке идет инфа только как их утилизировать как подготавливать и эксплуатировать ни слова

На сколько я помню это индекс нагрузки и скорости, Т(190 км/ч) или V(240км/ч) я считаю вообще не принципиально на наших дорогах. А индекс нагрузки 89 (580 кг) или 94(670кг) учтитывается на одно колесо то есть если при полной загрузке универсала максимальный вес авто 1600 кг, распределение веса по осям при этом 40/60 т.е. на заднюю ось приходится 970 кг, делим пополам получается 485 кг (может в расчетах какие-то нюансы не учел) это на вскидку. PS по мне так без разницы 89Т или 94V, все равно 99% времени все универсалы перевозят в своем сарае воздух (за редким исключением) а при загрузке максимальный вес перевозят при этом единицы. Как то так. Всё выше сказанное ИМХО и не является единственно верным ответом.

все решилось само пока собирался с силами и временем загнать на яму и все детально продефектовать, в очередной заморозок левый трос лопнул, сколько раз себе говорил начинать разбираться сразу после первых проявлений проблеммы, а не когда "стук сам вылазит на ружу ввиде поршня из блока". Буду менять оба.

рассматривал такой вариант, но отказался и правильно сделал отпишу свои наблюдения по поводу эксплуатации 205\65\16. по поводу проходимости: реально стало лучше, там где по прошлому году защитой гладил, в эту зиму езжу не задумываясь что чем-то зацеплю, но прибавка в кливренсе всего 2 см и седан остался седаном, правда коллеги по работе все время спрашивают зачем на седан колеса от джипа поставил а по мне так нормально смотрится, колеса во весь размер арки с небольшим зазором. по поводу управляемости: разницы не заметил, в поворотах как по рельсам, разгон приемистость без изменений, колейность как была так и осталась (авто пошире средне статистического в нашей деревне, и колеи в асфалте нормальное явление), разница в показаниях спидометра есть, но сравнивал с навигатором если на старой резине разница с навигатором около 10 км\ч, сейчас один в один. по поводу комфорта: стыки чувствуются меньше, мелкие выбоины проглатываются резиной крупные отрабатывает подвеска, стало лучше но есть и минус : при большой загрузке и на резких выбоинах, либо в кренах при повороте с предельной скоростью задевает задние подкрылки (надо ставить проставки или доп отбойники). PS 215\65\16 очень много без дополнительного лифта подвески использовать как памятник: со словами "смотри какой у меня бигфут". Это самый распространенный размер резины кроссоверов. Для монек III 215\60\16 (205/65/16) максимум с небольшими доработками ИМХО. Без дополнительных работ 205/60/16 или 215/55/16 самое то .

спасибо за отзывчивость , у мну 1,8 и че-то я воздержусь очкую

про это да не прото, я ж говорю "хочется узнать как и что меняется" что бы выбор был полноценно осознаный. вот например нарыл "на практике одной лишь перепрошивкой блока управления поднять мощность безнаддувных двигателей более чем на 5–7% невозможно». Понятно, что рядовой водитель такую прибавку скорее всего не заметит" и "хочется знать основные параметры и предполагаемый ресурс, а также гарантийные обязательства установщиков" 95% знакомых говорят "на хрена козе баян, не мешай машине работать"

Я не говорил, что я против незначительного повышения расхода бенза главное чтобы авто на этот прожраный бенз ехал как надо и ресурс двигателя при этом не уменьшался. Я имел ввиду, что разговоры типа "Я прошил мозг двигателя, получил ТАКОЙ классный результат и при этом расход не только не вырос, а уменьшился :D" немного от лукавого. Может оптимизировалась работа дрыгателя и очучения от приемистости возросли, при этом мощность никак не изменилась, и расход остался такой же. Может чел отдал 10 тыров и сократилось время отклика дрыгателя на нажатие педали акселератора все остальное не изменилось, но чтобы задушить свою жабу и оправдать профуканые бабки в никуда, всем рассказывает, что результат офигенный . А может действительно добавилось 15 кобыл к имевшимся до этого но при этом расход с 11 л в городе возрос до 12 л, так это нормально, лично я "за". С утверждением что за счет прошивки возможно снять не более 10% с бензинового двигателя спорить не буду не знаю но очень хочу узнать поэтому и спрашиваю. А вот с тем, что с бензинового двигателя больше 10% прибавки не снять не соглашусь. Только за счет увеличения степени сжатия на 5% можно снять 10-15% прироста мощности (первый и самый простой способ форсирования бензиновых двигателей) например маздовский "скайактив". Вот с тем что заниматься с мотором 1,8 мало перспективно это да, и не из-за того что съем кобыл мал, а из-за того, что серьезная форсировка сложна и затратна по этому не выгодна, за вложенные деньги можно взять готовый авто с нужными параметрами (например ST-220) и не морочиться. Все выше сказанное мое ИМХО и не надо кидаться помидорами, никого обидеть не хотел повторюсь хочется понять принцип "за счет изменений чего" происходят улучшения и происходят ли вообще, что бы не было мучительно больно за безрезультатно потраченные деньги, отданные не очень честным людям, при этом навредив дрыгателю автомобиля. Или вообще отдать бабло, прошить мозг и попасть на капиталку. "Я на такое пойтить не могу" как говорил Лёлик из Бриллиантовой руки. А настройки родные и так позволяют прохватить по городу на 3-й не переключаясь и при этом диапазон 30-90 км/ч и двигатель работает ровно, или передвигаться как ветеран куликовской на 4-й со скоростью 60 км/ч (на 5-й со скоростью 80) по трассе и уложиться в расход 6,5 л на 100 км и двигатель 1,8 это позволяет сделать (свой личный опыт).

больший угол опережения зажигания дает прирост только на высоких оборотах, на низких нужно наоборот по позже, в идеальных условиях нужен регулируемый угол опережения в зависимости от условий работы двигателя, прошивка возможна? для определенного стиля вождения. Если чел любит по отжигать - одну, если нужен спокойный и экономичный результат - то другую. или она "адаптивная"? При большем вливании топлива, должен увеличиться расход. Так что те кто поет военные песни про увеличение мощности при не изменившимся расходе мягко выражаясь свистят?

Ford Mondeo 1.8 i Мощность л.с. до/после 115/131 Момент н/м до/после 158/184 Ford Mondeo 1.8 i 16V Мощность л.с. до/после 110/125 Момент н/м до/после 170/197 Ford Mondeo 1.8 i 16V Мощность л.с. до/после 115/130 Момент н/м до/после 153/177 Ford Mondeo 1.8 i 16V Мощность л.с. до/после 125/140 Момент н/м до/после 170/197 Ford Mondeo 2.0 i Мощность л.с. до/после 132/149 Момент н/м до/после 175/210 Ford Mondeo 2.0 i 16V Мощность л.с. до/после 130/147 Момент н/м до/после 176/211 Я стесняюсь спросить, за счет чего (точнее изменениями чего) такой прирост может обеспечиваться. Кто может пояснить . За счет инженеринга можно снять гораздо больше, но это совсем другие деньги и ресурс. Мне чтобы принцип понять

то есть мурзилка у меня не правильная . Спасибо.

сам в шоке , в ноябре тему гуглил были - не заказал, сейчас зашел точно нет. и че теперь делать

в нете набираешь Новосибирский полиуретан, там лазишь по их продукции находиь проставки для мони 3, нажимаешь на корзину и дальше стандартно

троса посмотрю конечно , но нормально-ли что поршни вворачиваются не по часовой стрелке как на седане, а против - как на универсале

не перед в повороте не цепляет. На счет проставок тоже подумал "Новосибирский полиуретан" льет.

Еще раз спасибо . Теперь другая трабла. Возможно-ли перепутать супорта местами (правый с левым) или поршни с механизмом ручника. Подозрения, что предхоз капиталил уже супорта и что-то перепутал, так как заметил, что если ручником не пользоваться то через некоторое время ручник три щелчка и колом (как и положено) но стоит только несколько раз его затянуть то снова ослабляется. И еще когда менял колодки поршни вкручивались в другую сторону, не как в мурзилке написано.

спасибо