serg01
-
Постов
336 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент serg01
-
Таки я про тоже. Факторов много ответов мало. Все равно спасибо .
-
постараюсь не умничать в другой раз. Можешь у того хорошего токаря спросить, вдруг мне такой грамотный не попадется. А то был случай: "приходит мужик к токарю с загнутым болтом и спрашивает: можешь такой же сделать? токарь посмотрел, уточнил: точно такой же? смогу, как два пальца об асфальт!!! приходи через 2 часа. приходит мужик на верстаке лежат два одинаковых болта, причем все углы загибов один в один. У мужика глаза на лоб вылезли: ты че наделал? нахрена мне гнутый болт второй? токарь невозмутимо: сам же сказал, что точно такой же. вот и подстраховаться решил чтобы конкретно задачу поставить: втулка такая, тут натяг такой, тут такой.
-
попытаюсь раскрыть вопрос: данное соединение называется "соединение трением" оно достигается выполнением отверстия и вала в определенной разнице диаметров "натягом", чем больше разница тем больше натяг, это определяется квалитетами от 1 до 18 и бла-бла-бла (очень долго обьяснять) переходная втулка садится внатяг в рычаг, размер отверстия в рычаге не низменное значит натяг выполняется за счет выполнения посадочной поверхности втулки большего диаметра чем диаметр отверстия в рычеге, соответственно диаметр салентблока не изменен и обеспечить прочное удержание его в рычаге возможно только выполнением меньшего диаметра отверстия втулки чем диаметр салентблока. При этом соединение втулка-салентблок натяг должен быть меньше так как это соединение должно остаться разборным, а соединение втулка-рычаг натяг должен быть большим чтобы при выпрессовке салентблока в будущем втулка осталась на месте. вот я и спросил какие величины натяга тебе сделал токарь при изготовлении переходной втулки. Рассчитать их можно, в принципе, но если это уже выполнено зачем заморачиваться.
-
так и резино-металлические по принципу транзита или ФМ предыдущего поколения на конвейере не делают, но с транзитовским сайлентом сам говоришь лучше!!! Не делают полиуретановые ну и ладно. Подскажи пожалуйста, когда рычаги дорабатывал натяги в соединении рычаг-втулка и втулка-сайлентблок какие делал? Или не заморачивался такими мелочами.
-
ВОТ ТАКОЙ вопрос: ктонить слышал про гидроопоры из полиуретана? Для мони до 2000 года в Новосибирске делают.
-
вся сила брат в правде. название ассоциируется с китайскими скутерами, у меня был такой, как вспомню качество ЗИПа чейто очковать начинаю. С авто ЗИПом от этого производителя не сталкивался ничего сказать не могу. Всем спасибо за участие, рискну возьму 50/50 если еще с прямыми руками слесаря найду (не найду сам сделаю, пресс есть), надеюсь все будет пучком.
-
спасибо за инфу. но лотерея за 1800 руб или за 700 руб. Главное чтобы подошел и АБС рабочей осталась, по размерам проблем нет (на моне 2 и 3 одинаковые стоят), проблема в магнитной полосе. Что я понял из прочитанного на форуме, так это то что жизнь подшипника, не зависимо от цены, на 50 % зависит от прямых рук того кто его ставил, 20 % от стиля вождения и дорог по которым ездит авто, 20 % от честности продавана и 10 % от форса моржового. Вопрос Подшипник ступицы передний с абс Pilenga PW-P 0133 встанет на авто в подписи? или не кроить и взять SKF? А то при скорости 40 и выше в авто как в самолете при взлете, на скорости 80 меняет тональность, после 90 магнитола не спасает, после 110 звук переходит в неслышимый диапазон, но появляется вибрация.
-
то есть и SKF тоже не гарантия качества? Тогда какой брать? или какой не бери все равно лотерея? тады спрашу вот про такие альтернитивные варианты: Подшипник ступицы передний с абс Pilenga PW-P 0133 (правда применяемость и вин не выдает) BSG BSG 30-605-008 Подшипник ступицы колеса передний комплект (этот по вину бьется)Optimal 301 183 (этот по вину бьется) Mapco 26638 (этот по вину бьется) кто что из этого ставил или не стоит экспериментировать?
-
я тоже так думал что возможно подтянуть надо, но дело оказалось в самих тросах (один закис). в твоем случае возможно супорта, проверь сначала их
-
Так епрст просто не до конца воткнули после смены замены, вот и вся любовь. Да еще и масло залить толку не хватает. А лишних 400 гр. это конечно плохо, но не криминально. 1000 км и все в норме станет, 1,8 по природе подъедает маслице. Если червяк сомнения гложет, то проще всего масляный фильтр открутить (масло из фильтра не сливать) дождаться когда масло стечет из канала, закрутить, и все излишки слиты.
-
Бежать от такого сервисмена надо , для начала заставить все масло заменить за свой счет, даже школьникам в бурсе известно что разные сорта масла смешивать можно только в экстренных случаях, когда доехать надо а масло кончилось, в последующем полная замена. Присадки в различных маслах разные и они "срабатывают" друг друга и масло самое расчудесное превращается в бесполезную жижу . А течь возможно началась из-за износа сальников, старое масло (возможно) было по гуще и не текло а "потело". Новое тем более Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 которое гораздо текучее. Замени сальники и будет счастье. А не хватило масла возможно из-за того что машина криво стояла.
-
как мы можем сказать "покупай", мы можем только подсказать, а выбор за тобой в итоге "боишься - не делай, сделал - не бойся" Йожык пояснил же в чем разница, думай сам или новая из ebay но без сливного, или б/у с разборки но с отверстием. вот еще у союзников нашел почитай http://transit-club.com/forum/24-1522-1
-
Конечно может, и из-за качества масла конкретно, и из-за износа в результате малого его количества. Для начала попробуй заменить.
-
Это вообще не вариант, нельзя авто с таким ремонтом эксплуатировать если движок сберечь желаешь. Так ремонтировать можно только те детали которые на исправность авто не влияют
-
чукча не читатель, чукча писатель 2 поста выше ответ на твой вопрос уважаемый sur0k сказал(а) 02 Янв 2014 - 13:38: пришлось поставить зиму 225 50 17 на вылете 52 .требуется выкатывать зимой из гаража машину ( на летней резине обратно в гараж без помощи соседей раньше не мог заехать) для этих целей взял максис np3 на перед (рассчитывал, что будет совсем фуфло, а отбалансировалась лучше гиславеда 3его и 100го и борт сильно толще гиславедовского+ отбортовка для защиты диска есть).нигде не цепляет при вывернутых колесах проверил по трассе: мягко относительно лета 225 45 18 и тихо (сравниваю с gislaved NF100 на другой машине), но кидает в колее мондео оооочень сильно. это норма для зимы на этой машине или смотреть надо подвеску?
-
использовать по принципу докатки (ставить на заднюю ось и не более 60км/ч до шиномонтажки), то норм; если как самостоятельное колесо, то не вариант.
-
А крышка из чего? если метал можно попробовать запаять или заварить, если пластик то только менять никакой герметик не поможет (масло не даст прилипнуть и давлением все равно выдавит) на сиере пробовал пластиковый бачёк запаять где ни давления ни вибрации сильной, так через месяц снова по капле сочиться начинало, а в радиаторе печки пластиковые бачки после двух прогревов по холодной сварке для пластика сочился.
-
Как и обещал отчет. Туда уже кто-то лазил, в двух местах герметик черный был, болты где-то крепко сидели, где-то от руки открутились, шпильки все от вибрации пооткручивались (причем сами бобышки для декоративной крышки сидели намертво, а шпильки болтались), удивительно что ручьем масло не текло, а только сочилось и в колодцах сухо (средние болты открутились удлинителем). Новая прокладка примерно на 1,5 мм выше буртика крышки, взял от производителя Ajusa как себя покажет будет видно.
-
Так и сделал, меньше трусить надо. Клапанная крышка точно пластиковая, прокладку заменю и отпишусь по результатам.
-
хорошо, спасибо
-
С оригиналом нет. Но брал у себя в тундре вот такие http://www.netiznosa...ategoryID=17338 при чем представительство конторы есть в городе. Позвонил уточнил наличие, приехал, купил (3 тыр по кругу). Гарантию дают 2 года, что стука не будет. От куда таскают точно не знаю (от куда то из Сибири или дальнего востока), юзаю полгода полет нормальный и в жару и в мороз . Единственный косяк на 20мм длиннее стандартных, но встали без проблем, и перед установкой нужно протянуть до конца резьбы внутреннюю гайку, т.к. наружная выполнена самоконтрящаяся и начинает притягиваться внутренняя, стойка на перекос может встать.
-
спасибо, то есть на защелках, это хорошо. То что лучше взять новую понятно, а люминь там или пластик глянем, на ощупь так люминь
-
интересовался конечно в плане изучения мат части, то что он двух массовый и все такое, в жизни пока не довелось (и слава богу, лишний раз мешать работать авто не надо) пусть простят нас великие и ужасные модеры заканчиваем флудить.
-
Второй качнул но ничего не нашел, мурзилка для сервисов тоже ничего не дала, вопрос еще тупее: как пластиковая декоративная крышка снимается (на защелках?) двиг 1,8 или там какой секрет есть. Так по искал - болтов или винтов нет. Масло из под КК подтекает. Прокладка одноразовая? или ее Можно на герметик температурно- масло- стойкий посадить.
-
поменял поставил вот такие NK 9025113 за одно и причину выяснил. Предхоз менял но не сам (вару не хватало в сервис гонял) так криворукие сменщики ставили точно такие же и прикрепили к продольному рычагу металлическим хомутом, но не через микропористую мягкую трубку а так напрямую, верхний слой ободрали нижний разрушился сам вода сколько могла столько и вливалась. А почему туже был так тоже понятно, механизм "рычага", один трос зафиксирован посередине тянет, соответственно ход свободного плеча больше в два раза вот и фиксировался на 3 щелчках. Замену производил прочитав последовательность в чьем-то гараже, за что автору спасибо (правда не помню ник, но помню сравнение теплозащитного экрана с комодским драконом) все описано очень подробно дополнительно зафиксировал трос в клипсе, после установки, капроновой стяжкой. Сейчас рычаг упругий, фиксируется в середине хода.