Last-bb

Пробовал долгое время катать в ручном режиме, так как в принципе больше склонен к МКПП, и моменты переключения классического автомата и робота - не устроили... Так вот - в ручном режиме для меня оказалось очень не удобно что не понятно какая именно передача включена. То есть что бы это понять необходимо или запоминать (что у меня не получилось, потому что естественно эти самые передачи всё время меняются), либо каждый раз смотреть на приборку, что далеко не в 100% случаях удобно. В итоге - я за мешалку. Единственное вариатор еще не попадался мне - может с ним бы и сложилось. Это я всё к тому, что попробуйте долгое время поездить в режиме ручного переключения - возможно что не ляжет на душу, как и мне. Хотя конечно машина при таком переключении - пуля.

Такая же история была. Уровень масла 5 раз пробовал выставлять, доливал, переливал и т.д. - всё без толку. И что это по итогу? Детская болячка?

Если дело так обстоит, то на мой скромный взгляд вообще заморачиваться не стоит. Капли масла чуть ли не завод изготовитель нормой считает )) Если других проявлений нет - катать и радоваться.

Мехатрон не мыл, хотя может стоило, потому что толчки с 1 на 2 присутствовали. На момент изучения вопроса про промывку мехатрона информации небыло, или я её упустил. На счет связи течи с демпфером - что то тоже такого не припомню, хотя уже много времени прошло может и просто забыл...но для себя отложилось следующее: течь = сальник+просадка кольца+износ бананов. Ну и в моём личном случае - отсутствие долбаных заглушек. Сломанный демпфер перестает гасить пинки при переключении - вот это уж точно признак. Раз у вас есть все для коробки, то вообще не проблема - демпфер при разборе сразу видно сломаны пружины с ретейнерами или нет, диски сцепления - тоже по зазору допуск есть, на снятой корзине померить не проблема. Кстати спец инструмент не нужен для снятия корзины - она разбирается по отдельным запчастям, для этого нужно после снятия сальника - вытащить большое стопорное кольцо по диаметру корзины.

когда я занимался данной проблемой для себя уяснил следующее: - ретейнеры в демпфер, изготовленные не заводом - не выдерживают нагрузки и ломаются, если задумаешь их менять надо искать качественный пластик, где - хороший вопрос. - диски сцепления и промежуточные диски подлежат замеру и определению износа, поэтому необходимость их замены можно определить после разборки и не покупать заранее (цена комплекта - по 10К) - пластиковые бананы устанавливаются в середину корзины сцепления менять надо. стоят недорого и подвергаются повышенному износу - резиновое кольцо в середине корзины менять на металл - тут каждый сам себе решает. но если оставлять резиновое - то надо новое. Вот вроде основные все причины течи. Сальник с пружиной, тоже дело нужное на мой взгляд. И напоследок - обратите внимание на 4 заглушки в отверстиях, которые внутри диаметра резинового кольца - я из -за них пропрыгал с коробкой, они просто отсутствовали по вине ремонтников на сервисе, но это разовый случай, а в общем допускаю что они могут выпасть или что то еще...в общем проверьте.

12в на каких фишках? На тех что на форсунки идет? Если так, значит питание есть. Если форсунка при этом работает когда напрямую напругу подаешь - значит она рабочая. Если при всем этом и давление в рампе есть - значит и бенз в камеру сгорания должен попадать. Может всё таки искра? Поэтому ничего не происходит когда стартером молотишь. Если искра - то самое частое проводка к ДПКВ.

ЕГР может и влиять если не заглушен и управляется по каким либо причинам неправильно - лучше его заглушить совсем, и даже если причина не в нем, то хуже он его ампутации точно не будет. Еще крме вышесказанного советую обратить внимание на МАФ. VISLA уже кстати это в том числе перечислил в своем сообщении ранее.

Инфа действительно не секрет. Гугл рулит. А для чего она вам если не секрет?

по всему корячится ревизия стартера. на давно совершеннолетних авто совсем не лишнее дело, даже в плане профилактики, а уж тем более лечения. главное на снятом стартере всё проверить что называется "на руках", прежде чем обратно на место его корячить. А иначе если на место поставишь не проверив - будешь думать стартер это всё таки? или дальше копать???. И не надейся на сервисы - после них проверять вдвойне придирчевей!

недавно друг на учет ставил с контрактным движком авто - не придирались. если объем другой воткнуть но от такой же модели - тоже разрешено, но тут возможно какие то доп.бумаги надо будет, но на моне движок перекинуть особого гемора нет, поэтому я бы на вашем месте поискал 2 литра и воткнул его, так как 1.6 хилый на мой взгляд. С переоформлением бы не связывался а проще при необходимости продажи воткнул обратно 1.6 и всё. И раз стоимость ремонта больше 50К, может вообще на запчасти взять еще один мондео?Без документов какой нибудь за те же 50К или дешевле даже? И если он при этом будет на ходу что бы состояние ДВС оценить возможно было - то вообще огонь..

причин далеко не 2, но если всё вышеперечисленное действительно проверено и исправно - то да, остается немного. кстати еще мысли в слух - у меня стоит "датчик наддува" (вроде так называется), суть его работы такова: при включении турбины воздух от её работы направляется через трубку на этот самый датчик, он по этому делу посылает сигнал в мозги - дескать "турбина включена..." после чего мозги корректируют количество подаваемого топлива. Так вот у меня перед этим датчиком стоит маленький фильтр в пластиковом корпусе, внутри него что то вроде губки для посуды...и когда эта губка пропитывается маслом и перестает пропускать воздух - машин не едет... а вот ссылка про MAP... может тоже натолкнет на мысли..

Информация от потенциометра однозначно обрабатывается мозгами, и его некорректная работа очень ощутимо влияет на мощность. Пишу так на опыте своего трактора - он имеет болячку в виде разгибания педали газа, в результате этого педаль упирается в пол и не докручивает потенциометр до конца. Показания потенциометра (у меня он прямо на педали стоит) выходят из диапазона 15-85 % и машина не едет. После подгибания педали и выставления диапазона работы в 15-85 % коней добавляется половина от табуна. Кстати посмотри, может и не в потенциометре дело, а в его приводе? Тросик там как я понимаю? Может оборвался и приколхозили чуть длиннее чем надо к примеру...

от форда знакомого нет возможности потенциометр себе для проверки поставить? там не долго перекинуть на сколько я помню...

а что с родным? я помниться втягивающее колхозил от какой то модели... но там не сложно подобрать. А еще в механизме привода бендикса менял ролики.. в общем если обмотка жива - можно попробовать восстановить за недорого.

я менял мозги от 1.6 на 2.0 при замене ДВС. Всё работало на обоих мозгах. ИММО или что то другое не перекидывал. Это я к тому что может и без танцев с бубнами мозги поменять получиться. Коробка думаю будет роль играть - в смысле что бы мозги от машин с одинаковыми коробками были, ну и возможно сильвер топ/блек топ. У меня авто были 93 и 94 года на палке, оба сильвертоп. В общем - попробуйте.

У меня такая же ерунда была по зиме на не прогретую, особенно когда в горку при этом ехал. НО низкий уровень масла не был тому причиной, потому что его я проверял и выставлял еженедельно, и при проверке/выставлении разницы между слитым и залитым практически небыло... от силы грамм 50. Поэтому я бы Вам вычислить сколько масла уходит через сальник, и если расход мал, то не разбирать коробас сразу, а попробовать заменить масло и фильтр сначала. Я грешил именно на них. Кстати масло было TOTAL..и как то я к нему охладел по вышеуказанной причине. И к "французам" вообще заодно )))

у самого подтекает, но к сожалению я еще и фиксатор на зажиме сломал...поэтому б/у. С разборами форда у нас мягко говоря туговато...поэтому пока по крестьянски - на пластиковом хомутике))

там не трубки герметичность создают, а колечки внутри колпачка. если ничего не сломали на родных трубках - попробуйте из поставить заменив колечки внутри (подобрать из набора для кондиционера). На хомуты конечно тоже можно..но заводское как то по ближе к телу..

вот тут не понял.. 1- откручиваешь контрольку 2-заливаешь масло пока из нее не потечет, перестаешь лить, ждешь пока кончиться струйка, закручиваешь контрольку 3- греешь масло, двигаешь ручку во все режимы по 20 сек, глушишь. 4-повторяешь п.2. И почему должно вытекать?

у меня кстати сальник с пружиной поставлен, тоже видимо не держит, хотя должен если судить по плотности его посадки при установке.

у меня про нее же. очередной высер инженеров.

рабочая версия. и кстати у меня при доливе масла я всегда откручиваю контрольную пробку сначала, и его оттуда грамм 100-200 сливается, после чего я заливаю масло до того как потечет из контрльки и по разнице вытекшего и залитого считаю сколько у меня вытекло за время езды. кто сам масло менял/контролировал - отпишитесь пожалуйста так у вас или нет? в смысле вытекает ли какое либо количество масла из контрольки если открутить её после прогрева коробки но до долива масла? если нет, то это подтвердит нештатный перелив в моём коробасе в камеру сцепления... и последует следующий вопрос - через какую щель перетекает? хотя догадки на эту тему есть...

не..все по регламенту. а то что натекает как связано? она ж как раз сальником отгорожена..

нет, 2 часа только. Сегодня заводил, -10 было, никаких утечек. Вчера -20 - лужа.

Вчера обнаружил прилюбопытнейшую вещь ) Масло с коробки льется ручьем первые 2-3 минуты, наливает лужицу около 10 см в диаметре (думаю граммов 20), и перестает от слова совсем. Причем только на холодную. При запуске в теплой парковке- ни капли.