Doorsman

Своего ФМ3 купил в декабре 2012 г. за 250, притом сильно уставшего. Поставил на ноги, ни в чём не отказывал. Продал в январе 2018 г. за 189, притом сильно живого. За время владения вложил не меньше начальной стоимости, но при всём при том, если бы пришлось вдруг пересаживаться снова на что-нибудь попроще и пониже, снова взял бы ФМ3, очень он мне по душе. Правда, выбирал бы 2,5/170))

Этот узел в порядке, всё глохнет как надо. Всё как-раз наоборот. У меня слишком раннее зажигание. Положительные углы - это область до ВМТ, отрицательные - после ВМТ. Во время зависания оборотов от мозгов идёт команда на катушку и на КХХ (он тоже, кстати, приоткрывается в момент зависания) для поддержания текущего значения оборотов на ХХ. Видимо, всё-таки, мозги приветнулись.

Гена родной без ремонта, может и готовится преставиться. Напряжение сети при езде около 13,8 В.

Везде, где десятки раз это писали, была приписка, что нормально работают оригинал и Хэлла. В любом случае, картина не изменилась вообще никаким образом. Не думаю, что новый КХХ один в один повторяет работу 17-летнего и может вызывать и без того редкий глюк. В любом случае, УОЗ зависает на неизменном значении при глюке, КХХ этого вызвать не может.

КХХ ставил новый Hella, картина не меняется.

Тоже проблема с зависанием оборотов на ходу. Картина такая: едешь на передаче без ускорения, отпускаешь газ, выключаешь передачу, а обороты зависают на текущем значении. Через некоторое время начинают медленно снижаться. Если на зависших оборотах чуть газануть, они сбрасываются на ХХ. Зависание наблюдается только на ходу. Проявляется эпизодически, но прогрессирует, по-моему. Проявляется только при отрицательных температурах, т.к. начало проявляться временами прошлой зимой, а весной, летом и осенью не было ни разу. После сброса клеммы с аккума во время набора адаптации не проявляется. Временами наблюдается медленное снижение оборотов с текущего значения. То есть, выключил передачу, а обороты падают к ХХ не быстро, как обычно, а замедленно как-то, но без зависания. Катаюсь со сканером, наблюдаю за параметрами. Нанаблюдал следующее: 1) ДПДЗ в норме, сигнал ровный, без рывков. Кроме того, заменял его на новый, картина не меняется; 2) Показания MAP адекватны - график в целом повторяет картину графика ДПДЗ, то есть, датчик реагирует на изменения давления в коллекторе адекватно. Плюс я его мыл осенью. 3) Показания лямбды, по-моему, тоже адекватны, но тут спецу надо смотреть, конечно. Лямбду менял за пару месяцев до начала проявления симптомов. Поставил универсальную BOSCH 0 258 986 507 с перестановкой разъёма. 4) Самое интересное. В момент зависания оборотов угол опережения зажигания выставляется на +36 гр. и замирает. Затем начинает медленно уменьшаться, а вместе с ним снижаются и обороты. Кстати, эпизодически на ХХ плавают обороты с затухающей амплитудой, так вот в этот момент УОЗ точно так же плавает с не характерным для него красивым симметричным графиком с затуханием. Во время набора адаптации глюков нет, но когда в последний раз скидывал, обороты снижались при выключении передачи медленнее, чем обычно. 5) Глюки проявляются только в режиме работы с замкнутым контуром, то есть, при разгоне их нет. Именно поэтому лямбда не идёт из головы. Однако для сброса глюка достаточно не сильно газануть, не переходя на управление с разомкнутым контуром. Сам дилетант, но логика говорит мне следующее. Что влияет на УОЗ? ДПДЗ, МАП, ДПКВ и датчик детонации, верно? Первые два отпадают. ДПКВ поставил новый, никаких изменений. Проводка к нему? Но тогда показания тахометра тоже были бы глючные. Датчик детонации если бы гнал на детонацию, УОЗ наоборот должен был бы уменьшаться. Накрылся контроллер в мозгах, отвечающий за зажигание? Но тогда во время адаптации тоже были бы глюки. Битая память? То есть, после адаптации где-то в картах записывается глючное значение УОЗ. Очень хотелось бы услышать мнения компетентных людей.

А на сколько отпустил тот винт? У меня вот плохо отпускает переднее правое и заднее левое, наоборот. Я грешу, что наоборот недовернул я тот винт. Кстати, когда перебирал, сначала не рассчитал усилия при его закручивании, результат - резьба в поршне, остаток винта - на верстаке, пришлось на разборке б/у ГТЦ брать и из двух один собирать.

Невнимательно читал тему. Сам и отвечу - AODA должен подойти, только шкив коленвала надо перекинуть, т.к. от фокуса он на 2 ремня рассчитан. А места под установку гены и компрессора на блоке есть, вроде бы. Вот тут кое-что про взаимозаменяемость: https://www.drive2.ru/l/9724681/

С движками CJBA и CJBB понятно. А вот подойдёт ли для замены двиг AODA с фокуса 2-го? У меня стоит 1,8 дорестайл. Или, раз уж на то пошло, вообще SEBA 2,3, у него, по крайней мере, генератор и компрессор кондея так же, как и у 1,8 ставятся, как я понял.

Есть. Если зажать кнопку закрывания замков на ключе секунды на 3. У меня, правда, только правый, почему-то, работает.

Он самый.

Тоже стоит Nissens, ставил его кто-то из предхозов, а у меня авто 4,5 года, соответственно, радиатор служит дольше. В морозы 25 и ниже подкапывало со сливной пробки, но в эту зиму почти не было, хотя зима холодная была. А капало, я думаю, потому, что когда давненько менял антифриз, слегка повредил пробку при откручивании.

Надо вынимать ось, на которой сидят педали тормоза и сцепления, чтобы отсоединить от педали тягу, на которую надевается пыльник. Работать там неудобно, прямо скажем. Не сказал бы, что стало тише после замены этого пыльника, но показалось, что зимой стало меньше дуть из-под панели на все подробности.

И то правда. Сегодня вылечилось. Оказалось, что способы, описанные в http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/index.phpсрабатывали для всех, кроме водительского. А для него сработал вот такой: После отсоединения аккумуляторной батареи в принципе необходимо проводить настройку каждого стеклоподъемника. Нажмите на выключатель стеклоподъемника, стекло должно полностью сместиться вверх. После того как стекло будет закрыто, удерживайте выключатель по меньшей мере еще одну секунду. Только затем отпустите выключатель и еще раз затем нажимайте на него 2–3 раза, каждый раз в течение одной секунды. Если двигатель воспринял ваши команды, то отныне окно автоматически открывается и закрывается после нажатия кнопки. Если это не происходит, повторите процесс, как описано выше. Теперь полностью опустите стекло вниз и задержите нажатым выключатель еще в течение одной секунды. Повторите данный процесс на всех боковых стеклах.

А у меня водительский подъёмник ни за что не хочет обучаться. Бывает, обучится раз в год, когда звёзды встанут как надо, видимо. А после следующего скидывания клеммы снова не хочет учиться.

Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, номер шланга, идущего от клапанной крышки к воздуховоду. В каталогах не нашёл его.

@Nikitos, понял, спасибо!! А про тормозные диски там тоже стоит количество - 2 Не поймёшь, то ли на сторону у них, то ли на ось.. Так и заказал по 2 штуки на колесо, ибо необходимое и достаточное количество)) Гляну диски на наличие проточки.. Хотя по сути, как я понимаю, эти шайбы ставятся для порядку, что называется?? При их отсутствии тормозной диск краем отверстия под шпильку к ней прижимается и всё, так получается??

@Lenya, между колёсным и тормозным диском??

Кстати, к теме о разобрать/посмотреть появился вопрос.. Может глупый, но всё же. На рисунке цифрой 9 обозначена шайба, обзываемая экзистом как "Втулка крепления колёсной шпильки".. Когда перебирал подвеску, не видел этой детали ни справа, ни слева. Единственная мысля, которая пришла - это о том, что шайба ставится для центровки тормозного диска относительно шпильки. Но тогда будет неплотное прилегание колёсного диска к тормозному, либо тормозного к ступице. Элкатс говорит, что устанавливается 2 такие шайбы спереди, т.е. по одной на колесо. Так куда же, всё-таки, она должна ставиться??

Ну ладно, будем, значит, разбирать, смотреть.. Спасибо за ответы..

@Витник, @Evgkomok, @amaich, спасибо за советы! @amaich, машина до меня по рукам гуляла и мне досталась в сильно запущенном состоянии, поэтому суппорты, думаю, никто и никогда на ней не обслуживал. Если они клинят, они снова мне ухайдакают новые диски за полгода.. А почему не советуешь лезть в тормоза??

Понял, спасибо за ответы, будем посмотреть

Спасибо за ответ!! Сам стараюсь не запускать неисправности, но в первую очередь устраняю более критичные, на что уходит денег больше, чем могу себе позволить тратить на авто)) Про ГТЦ тоже думал, заодно ремкомплект возьму.. А может ли быть связано, что одновременно в ГТЦ манжеты начали перепускать и начал сильно стучать суппорт?? Или это совпадение, и мне с таким фартом прямая дорога в Вегас?? Или из-за того, что, предположим, окончательно померли направляющие, тормозуха, образно говоря, встречает бОльшее, чем обычно, сопротивление со стороны суппорта и перепускается через близкие к смерти манжеты в ГТЦ??

Всем доброго времени суток!! Уточню сразу, что поиском пользовался, темы разные читал, но такого сочетания симптомов, как у меня, нигде не встретил, поэтому решил создать тему. Предыстория: В течение примерно полугода при торможении наблюдается сильная вибрация, по частоте сопоставимая с частотой вращения колеса. При торможении на малых скоростях отчётливо ощущается торможение рывками, из чего сделал вывод о том, что поведён тормозной диск. Передние тормозные диски меняли год назад. Колодки тоже меняли, но их покупал сервисман в ближайшем магазине, причём на колодках не видно наименования производителя, сделал вывод, что колодки не лучшего качества. Подозреваю, что ко всему прочему подклинивают суппорты, не уверен, что они вообще когда-либо перебирались. При вывешивании передних колёс и вращении их отруки наблюдается заедание в одном месте. На левом колесе значительно сильнее, чем на правом. Давно пора было бы перебрать суппорты и заменить снова диски с колодками, но банально не было финансовой возможности, т.к. пипец автомобиль утомил уже своими сюрпризами. История: На днях утром поехал на работу и заметил, что при движении в районе левого колеса слышно поскрипывание с частотой его вращения, как от трения колодок о диск. А при езде накатом отчётливо слышится стук и ощущается вибрация. А самое интересное - при нажатии на педаль тормоза в движении она проваливается, и тормоза схватывают в самом конце её хода. Причём, когда нажимаешь на тормоз на неподвижной машине, педаль ведёт себя как обычно, каким бы сильным ни было нажатие. Поехал на стоянку, там покатался туда-сюда, пооттормаживался. Заметил, что при очень медленном движении задним ходом, просто чуток приотпустив сцепление, наблюдается тот самый стук в районе левого переднего колеса с частотой вращения колеса. При такой же медленной езде на 1-й передаче стук слабее.. Проверил тормозуху - уровень какой был, такой и остался (выше максимума, даже на 5 мм выше сеточки) после замены сцепления и блока АБС. Педаль сцепления ведёт себя как и раньше. Теперь меня терзают смутные сомнения.. Если бы просто был стук, скрип и вибрация, было бы очевидно, что перебор суппортов и замену дисков с колодками откладывать дальше уже нельзя, но вот эти провалы педали меня совсем с толку сбивают.. Из-за чего она может проваливаться, если до этого всё было относительно в порядке, а тормозуха никуда не уходит?? Каким образом в систему мог попать воздух?? Или по чудесному стечению обстоятельств (каких за 1,5 года владения ФМ3 я насмотрелся) ещё и тормозной шланг мог потерять жёсткость и раздуваться грушей при повышенной нагрузке из-за вращения колеса?? Пока нет возможности разобрать авто, поэтому прошу форумчан помочь разобраться с проблемой хотя бы на уровне предположений и обмена опытом.. P.S.: накануне этой истории заезжал на мойку впервые за 2 месяца)) Скорее всего, это не при чём, но вдруг воздействие сильной струи воды могло каким-то образом повлиять на узел, не знаю.. P.P.S.: с месяц примерно горит сигнальная лампа АБС, блок меняли в середине февраля, после замены недели 2-3 лампа не горела.. Заехать на диагностику пока не могу, но грешил на датчик..

Спасибо, выжимной ещё качну.. Про показатель на бензонасос соглашусь, но никаких звоночков не было до этого, да и при полном газе идёт ровно совершенно, а должен продолжать пинаться..