mpas

Ну оочень давно здесь не отписывался. Пробег на пневме более 140 000 км. Было 2 поездки на наши юга по 5 т.км каждая. В 21 году менял 2 клапана на пневматической рейке (она у меня от ГБО оборудования и проблем с з/ч нет) В зиму 21-22 года заменил обе передние пневмоподушки (оказалось, что цены на пневмоподушки за 5-6 лет сильно не изменились); Ежегодно меняю селикогель в влагопоглатителе. Сделал новый контроллер управления пневмоподвеской. Теперь могу управлять подвеской как из машины с помощью селектора выбора уровней, так и дистанционно с помощью приложения на смартфоне. Ссылка. "Пневмоконтроллер. Версия 3.0. Описание. Обсуждение."

Нет. У меня автоматика построена на 2-х датчиках положения, которые данные снимают со стабилизаторов поперечной устойчивости передней и задней осей. Сами датчики использовал от штатной пневмы Ренж Ровера.

Резина лето 215/50 R17 зима 205/55 R16 В прошлом году откатал заводской комплект летнего Goodyeаr UltraGrip Extrim. Износ на всех колесах был равномерный. Езжу 95% времени на стоковом клиренсе, соответственно и износ равномерный.

Пробег на пневме перевалил за 92 тыс. км. Все работает штатно. Кроме осмотра баллонов при смене резины никакого обслуживания не провожу.

Нет.

Почему так часто? У меня на Туре селикагель без проблем живёт 3 года, и только потом становится "сырой гречкой". Периодичность сам себе установил. Ревизирую осушитель 1 раз в год осенью. Проблем не имею. М.б. можно и реже. ХЗ.

Пробег на пневме 80 000 км. Проблем нет. Пламирую ежеосеннюю замену селикагеля в осушителе.

Давно здесь не был. Я по этому поводу историю расскажу. На фокусе своем на пневме однажды приехал в сервис. Лампа АБС загорелась. Ну мастер подключил диагностический комп и опеделил ошибку "Обрыв датчика АБС". Поддомкратили мы машину, сняли заднее колесо. Мастер нашел обрыв и занялся его восстановлением, а я все стоял и ждал, когда же он меня спросит что за "хреновина" стоит вместо пружины. Задняя пневмоподушка при снятом заднем колесе ну прямо лезет в глаза, не заметить её просто невозможно. Однако мастер благополучно восстановил мне проводку и поставил колесо назад. Я уже, честно сказать, решил, что ему не интересно это все. После удаления домкрата и опробывания его работы (АБС погасла) мы с ним разговорились и в разговоре я ему все-таки намекнул, что машина-то необычная, на пневме. После этого у него глаза загорелись и в конце концов машина опять стояла на домкрате с снятым задним колесом. Это, собственно, я к тому, что если не "скакать" перед ДПСами, то найти пневму не так-то просто. По факту - я два раза получал диагностичесую карту на пневмо-Мондео (в 16 и 18 гг) с обязательном осмотром авто с ямы и никто ничего не заприметил. ПС. Пробег на пневме 71 000 км. Все ОК!

Прбег на пневме 61 000 км. Все ОК.

Пробег на пневме - 55 000 км. За это время проведено: 1. Чисто в исследовательских целях, заменил свой пневмоконтроллер первой версии ПК(2К)-1 на пневмоконтроллер модели ПК(2К)-2. (с немного улучшенным алгоритмом работы и дополнительными программными защитами при неисправности пневмосистемы). Работает вот так: https://www.youtube.com/watch?v=md9299dtQvI 2. Произвел ревизию своего осушителя после наработки 1 год (с хвостиком): https://www.youtube.com/watch?v=B0o1pDtlNX0 Считаю, что по итогу эксплуатации в течении 2-х лет, получилось отличное и недорогое устройство. Всем удачи!

Первые полста тысяч километров на пневме пройдены. На зиму вместо влагоотделителя с автоматическим сбросом поставил маленький влагоотделитель от краскопульта. Пневмоконтроллер работает штатно. ПС. Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!!!!

Видеообзор нового пневмоконтроллера.

Перед.

Зад.

Так пойдет. Зад.

Специально для Вас сделал: (Замеры с цифрами в конце видео) Спасибо. По поводу положения "Трасса": Есть определенные плюсы - крены в поворотах меньше, расход на высокой скорости меньше (должен быть теоретически), ну и красиво всё-таки смотрится. При построении системы основной задачей было сделать повыше машину, но если появилась побочная возможность и занизиться, то почему-бы этим тоже не воспользоваться! По поводу поломки: Вообще-то считаю, что вероятность попадание камешка в штуцер подвода воздуха ооочень низкая и в этом плане мне круто "повезло", я тут поразмыслил, в принципе чтобы еще на порядки снизить эту вероятность можно слегка изменить конструкцию этого узла. Если буду ещё делать стойки - сделаю уже поновому.

Вот фото практически закрытого капота с уазовским аммортизатором. Блестящая полосочка -это выдвинутый шток (примерно 25-30 мм) и он ещё немного уменьшится когда капот полностью закроется. Так что риск разодрать капот в верхнем креплении упора очень велик. Я бы не рисковал.

Пневма откатала 45 000 км. За прошедшие 5000 км произошли следующие события: Первое "Печальное". произошла первая настоящая поломка. Дело было так. Пришлось мне проехаться по только-что насыпанному гравию и вдруг защита начинает скрестись по щебенке . Душа внутри сжалась.... слегка . Потихоньку сворачиваю к обочине. Останавливаюсь. Вижу, что перед - на отбойниках, зад - в норме. Пытаюсь подкачать перед или зад - компрессор работает, а подкачки нет. Осматриваю блок клапанов - визуально все в норме. Первое что приходит в голову -"компрессор крякнулся". Проверяю компрессор - качает нормально. Теперь остаётся только разгерметизация подушек. Поддомкрачиваю и снимаю правое колесо - визуально всё ОК. Перехожу к левому колесу и тут все становится ясно. На корпусе стойки вижу задир от щебеночного камня и обломленный штуцер подвода воздуха в левую подушку. Душа внутри разжалась , т.к. в моём "аварийном чемоданчике" таких штуцеров штук пять имеется. Меняю штуцер, ставлю колесо на место и еду дальше. На все про все ушло минут 30. (фото места повреждения и штуцера прилагаю : 1- место удара щебеночного камня, 2 - штуцер подвода воздуха в подушку.) Но к сожалению проблемы на этом не закончились. И эти проблемы создал я себе сам при изготовлении стойки, когда решил изготовить подвод воздуха, именно к этой подушке, экспериментально не как обычно , а под углом. В результате, когда менял сломанный штуцер, немного стронул резьбовое соединение "брекет-штуцер" и оно начало травить воздух. Это стало ясно практически сразу после начала движения, т.к. контроллер стал включаться с периодичностью 5-7 минут. В итоге: Перебирал это соединение 5 раз со снятием стойки с авто, включая один раз с разбором заделки чулка в брекет. Перепробовал все рекомендуемые способы уплотнения резьбового соединения (и лен с унипаком, и тангит с унипаком), но наклонное расположение резьбы "вырезАло" всю эту "герметизацию" и после установки стойки на место черед 20-30-60 минут езды травля воздуха возобновлялась (перед падал на отбойники за 3 часа.) В этой ситуации реально спасал контроллер!!!! Он трудился и отрабатывал свою функцию на 150 %. Как только машина опускалась ниже положенного значения - контроллер восстанавливал нужное положение авто. Если бы его не было, то спокойно ездить было бы практически не реально. На пятом заходе к ремонту пневмостойки, применив "супер-метод" навивки тангита на резьбу и используя "супер-герметик" американского производства (который по инструкции. держит 150 атмосфер и используется американскими военными) герметичность была восстановлена. Второе "Замечаельное". Я наконец-то закончил и установил на машину свой собственных пневмоконтроллер и городо дал ему название ПК(2К)-1 (Расшифровывается как "Пневмоконтроллер двухконтурный версия №1"). Шел к этому результату в течении последних 2-х лет. Вспоминал электротехнику, учился рисовать, разводить и травить платы, изучал программирование и схемы на логических элементах. В результате получилось законченное устройство поддержания заданного пользователем клиренса. Вот основные функции и возможности "умной коробочки для пневмы": - 4 настраиваемых уровня поддержания клиренса с гибкой настройкой под требования пользователя. - режим блокировки автоматического регулирования. - возможность подключения датчика скорости, при замыкании контакта датчика происходит переключение (по определенному алгоритму) поддержания клиренса на уровень "трасса" (минимальный запрограммированный уровень.) - Возможность устанавливать датчики клиренса как в прямом положении, так и в инверсном. - система "плавного пуска" - контроллер включается только после запуска двигателя и отключается после его остановки, Гарантирует стабильность работы контроллера. от пусковых всплесков напряжения. Фото в положении "Трасса" (минимальное ездовое положение) Фото в положении "Проселок" (Для езды по проселочным дорогам) Продолжаем ездить!!!

Думаю, что не влезут.

Чего-то у меня руки зачесались. Дай-ка какую "железячку" в любимую машинку приспособлю. Пошел в мехцех и сделал детальки по чертежам уважаемого novichek. Когда покупал Уазовские газовые упоры, продавец предложил 2 варианта: СААЗ и Фенокс. Усилие у обоих 250Н, но диаметр цилиндра у СААЗа раза в два был больше, чем у Фенокса. Я почему-то взял Фенокс и не ошибся, т.к. в итоге цилиндр СААЗовского упора,скорее всего, задевал бы за чашку стойки кузова в закрытом состоянии. Для народа, кто будет повторять изготовление, сделаю некоторые комментарии, которые помогут сразу сделать все правильно: 1. Не покупайте болты М8 с головкой под ключ, расстояние между болтами не позволит закрутить их вместе.Болты д.б. именно с головкой под шестигранник (как у автора). 2. Критический размер при изготовлении закладных деталек - это расстояние между отверстиями. По чертежу оно 12 мм. И оно должно быть ТОЧНО 12 мм. Если вы сделаете хотя-бы немного меньше, то вы не закрутите одновременно болты (шляпки будут упираться друг в друга), а если вы сделаете расстояние чуток больше 12 мм, то в отверстии в капоте с водительской стороны вы не повернете закладную в нужное положение, т к отверстие там маленькое. 3. Ну и перед закручиванием упора с пассажирской стороны не забудьте вынуть "кочергу" из капота. И , собственно, "процесс" и результат в фотографиях. Всем удачи.

Ветка с профильного форума http://pnevmopodveska-club.ru/topic/57-pnevmopodveska-za-10-minut/ на бордюры эти хелперы, думаю не помогут заезжать. т.к. перед-то не поднимается. Поможет только от пробоя и "для картошки". И еще. Исходя из особенностей конструкции задней подвески (наличия внутри пружины длинной трубы с отбойником) думаю, что долго хелперы не продержаться, т.к. при ходе подвески резинка буде интенсивно тереться о пружину. Но это подтвердит или опровергнет только практика эксплуатации.

Привет, Такие баллоны называются пневмохелперы. На перед такие. к сожалению, не поставить.

Пробег 40 000 км.

Проехал 35 000 км. на воздухе. Всё ОК!

Сегодня случайно обнаружил,(по данным Экзиста), что косточка на Моню совпадает по длинне с фокусовской (299 мм), а фокусовская взаимозаменяема с Маздой 3. На фокусе несколько раз менял косточки и последняя из них была CLMZ-12 , так это была самая лучшая деталька из всех ранее поставленных, После её установки о проблеме косточек забыл совсем. У неё размер подшипника, реально, в 1,5 -2 раза больше оригинального, что не может не сказаться на её прочности и долговечности.