Sayfer

Да, только есть моторчик хх, который их регулирует и он держит обороты при включеном кондиционере примерно на 750 - 800, но при нагреве двигателя они возростают, т.е. когда температура двигателя подходит к красной зоне, то обороты ХХ держаться не как обычно на 750-800, а 1200-1250, и если б этот момент выключить кондиционер, то обороты ХХ все равно не упадут, до тех пор, пока на остынет двигло до его нормальной температуры, по идее так не должно быть. Это понятно и по этому поводу не парюсь. Фреон в системе есть, система заправлена полностью, наличие фреона и его возможность утечки проверялась примерно месяц назад. Ну и я думаю, что если бы не было фреона или его было мало, то он бы не отключался от высокой температуры двигла, а выключался бы постоянно. Честно говоря - не знаю включается ли вторая скорость вентилятора и не знаю как проверить, но по идее должна. Я тоже так думал и правильно было бы ничего не трогать, но ведь кондей-то вырубается при высокой температуре, а потом врубается опять, осмелюсь предположить, что так быть не должно. Значит проблема либо в охлаждении либо в кондиционере либо в мозгах, а значит надо что-то делать! Есть конечно вариант, что проблема в прокладке между рулем и сиденьем, но я очень надеюсь, что это не он. Пока попробую заменить антифриз при этом прополоскав систему и промыть радиатор двигла на мойке снаружи. По результатам - отпишусь.

Промывать, я так понимаю, надо их снятыми или как? Просто радиатор кондиционера у меня новый стоит, я с ним даже 2 месяцев еще не отъездил, а вот радиатор охлаждения двигателя я год не мыл (машина у меня год), а когда его мыл прошлый хозяин - я тоже не знаю, так что можно и помыть, вопрос только как? И охлаждающую жидкость я не менял, наверное и ее стоит заменить, а тогда уже и думать. Может кто подскажет что лучше лить на лето: воду или антифриз и какой марки или модификации. Сейчас же залит наверное антифриз, по цвету вроде бы красный...

Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой нагрева движка, но прочитав всю ветку, к сожалению ответа не нашел (или не внимательно прочитал). Так вот, суть проблемы. Еду по трассе\городу (не важно), лето, температура воздуха +30, показания датчика температуры двигателя на приборной панели в норме (стрелка смотрит на 12 часов). Как только врубаю кондиционер, он соответственно начинает дуть холодом и стрелка температуры двигателя начинает ползти вправо, доползает до конца белой зоны, там зависает (на красную не заходит) но кондиционер перестает дуть холодом, т.е. дует воздухом с температурой равной той, что на улице (хоть на панели и горит А\С), стрелка же немного отклоняется правее (совсем чуть-чуть). Потом, где-то через 5 минут опять врубается кондей и дует минут 10 холодом и опять вырубается (когда стрелка опять начинает подбираться к красной зоне). Как только кондей вырубаю руками (отключаю А\С), стрелка начинает ползти влево и примерно через минут 5-8 останавливается на середине (как и положено). Если опять врубить кондиционер - история повторяется. Может кто поможет советом, подскажет где копать или чего менять. Прошу помощи. И еще, есть одна особенность: чем выше температура двигателя, тем выше его обороты ХХ, т.е. если стрелка находиться по середине (смотрит на 12 часов), то обороты ХХ регулируются моторчиком ХХ и держатся примерно 750, но как только стрелка начинает ползти к красной зоне, то и обороты ХХ увеличиваются. Когда стрелка почти доходит до конца белой зоны (к красной), моторчик ХХ начинает держать обороты ХХ примерно 1200 - 1250. С чем это связано тоже ума не приложу, но вентиляторы охлаждения работают нормально, а при включенном кондиционере, они вообще работают постоянно.

Спасибо, этот пост я видел и читал, но я имею в виду не разборку замка, а как проверить виноват замок или проводка, точнее замок или то что идет до замка, т.к. снять кожух двери проще чем подрывать обшивку пола и искать обрыв в косе проводов. Вот сегодня наконец то добрался с мультиметром и лампочкой-контролькой до своей двери. Проверил заранее как будет себя вести здоровая дверь, если к разъему идущему к замку подключить мультиметр. Оказалось, что он показывает не очень явно, а вот лампочка-контролька моргает, при том что пробовал подключать ко всем 3-м контактам в разных сочетаниях и она моргала везде, только конечно же на разные действия, т.е. на открытие, закрытие, двойную блокировку, попытку закрытия при уже закрытых дверях. Такую же процедуру провел и с больной дверью, оказалось, что проводка в норме, лампочка моргала и значит сигнал подается, так что теперь осталось разобраться с больным замком, а вот для этого уже и пригодится вышеупомянутый пост.

Все таки, хотелось бы узнать есть ли у кого распиновка разъема, приходящего на замок двери (у меня там 3 контакта идут и ДБ есть) или может быть кто-нибудь знает как проверить, подается ли сигнал на замок при закрытии или открытии с пульта. Сегодня вечером сам буду колупаться с мультиметром там, т.к. вчерашний вечер облазил в поисках влаги и гнилых проводов в шлейфе, идущем от задней правой двери к мозгам цз, но там было сухо, тепло и уютно и сколько скрутки не дергал, все держится на ура. Так вот, зная эту распиновку, легко решился бы вопрос: снимать и разбирать сам замок или дальше дергать и смотреть провода, а может и еще куда лезть... Ну а проблема у меня попроще, замок задней правой двери просто перестал работать, не открывается и не закрывается с пульта и ключом, поэтому просто руками защелкнул его, а когда надо - открываю. Да, кстати, откопал где-то по форуму схемку с TISa, но там почему-то показано, что на этот замок приходят 5 проводов, так что склонен верить, что она не верна, сам же TIS, при попытке установить на комп (скачан с торрента), ругается, что win 7 х64 стоит, так что полазить там самому пока что не имеется возможности... Прошу помочь, хотя бы с распиновкой или вариантами проверки, это бы решило массу моих проблем. Заранее благодарен!

В общем разобрался я с проблемой. Был неисправен моторчик регулировки ХХ (под аккумулятором), из-за него при старте машины были низкие обороты и, по ходу, не хватало давления для старта кондея. Моторчик я сделал, теперь обороты держат где-то 1000-900 и кондей врубается сразу и дует холодным и климат нормально работает, но протестив климат все равно получаю ошибку 71. Я сам сис.админ и придержусь правила: "пока все работает нормально - НЕ ТРОГАЙ НИЧЕГО" =)

Вот и я столкнулся с ошибкой 71, но у меня немного другая история. Взял машину год назад, старый хозяин сказал, что кондей не работает, т.к. что-то с радиатором. Свозил на диагностику - оказалось радиатор пробит, решил не варить, а купить новый. Радиатор поставили на СТО, занимающемся ремонтом кондиционеров, позвонили мне и сказали, что все готово, но почему-то при включении кондиционера не притягивался какая-то там хрень в компрессоре. Сказали, что надо разбирать и смотреть, провозились еще где-то часа 4, перезвонили и сказали, что можно ехать забирать. По приезду оказалось что причину они так и не нашли, а в компрессоре все ок, и должно все работать. Значит в чем все дело. При заводке машины и включении кондиционера, он может включится и эта фигня притягивается нормально (выглядит как круг, который закреплен параллельно шкиву с ремнем на компрессоре) и тогда этот круг начинает крутиться вместе со шкивом (немного приближается к нему) и кондей работает, но может и не притянуться сразу, а если посидеть, пощелкать переключателями на климатконтроле, по включать его ну и т.п., то в конечном итоге он начинает работать нормально и охлаждать, а этот круг притянется и начнет крутиться. Никакой закономерности во включении и выключении или переключении температуры или обдува замечено не было, работник, который делал мне весь ремонт, сказал, что облазил и обсмотрел все датчики и проводку, но так ничего и не нашел, поэтому порекомендовал обратиться к автоэлектрику (слава богу они знакомы и он объяснил электрику по телефону суть проблемы). К автоэлектрику на прием я поеду на следующей неделе (он так сказал), но мне же интересно самому. Так вот, всетаки закономерность я нашел, при старте машины и включении кондиционера (горит А/С), а кондей не дует холодным, я начинаю педалью газа поднимать обороты где-то до 1500 и, вуаля, начинает дуть холодный воздух, но при отпускании педали газа и упаде оборотов где-то до 750-800 (мой ХХ) холодный воздух опять перестает дуть. Да, вот еще интересный факт, когда еду по городу (кондей врублен и дует холодный воздух) машина начинает иногда как бодто бы немножко терять обороты на пару секунд, а потом опять все нормально. Чувство такое, как будто бы двигателю дают нагрузку (притормаживают его), а потом снова отпускают, но кондей дует холодным стабильно. При диагностике показывает только ошибку 71.

вроде бы на WD-40 написано, что она не проводит ток, так что если смазать ею клемы и соединить с акумом может быть беда =( или мы WD за смазку не берем?

обрабатывают именно силиконовой смазкой или как она конкретно называется и обрабатывают отдельно контакты аккума, клемы, соединяют и зажимают или сразу в зажатом виде это все поливают???

ага, есть за что, но самое интересное, что окисл был внутри и невидно его было, в темноте делал все... =( кстати масса норм, когда тестером звонил, я к верхней части контакта щуп тестера прикладывал, поэтому и показывало норму =)

итак, вчера вечером приехал с работы, снял акум, принес домой, зарядное показало почти полный заряд, понес обратно, поставил в машину, накинул клемы но не зажимал сильно, повернул ключ - ситуация такая же, все молчит, ничего не загорается, скинул клемы, проверил клему масы на прозвон - нормально, мультиметр пищит и потом абсолютно случайно светанул фонариком (когда все это делал - было темно, т.к. рано утром и вечером) внутрь клемы, увидел, что там тоже окисл и понял, что я лошара анапская, клемы акума я почистил, а вот те, что набрасываются на аккум - нет, снаружи все очень даже чисто выглядит, а вот внутри - беда, так что почистил клемы изнутри, подключил, зажал нормально и все заработало, вывод: виноват окисл, он не пропускал весь ток, а давал огромное сопротивление, так что конденсатору иммобилайзера еле-еле хватало накопить и отдать на диод (который светился) и релюху (которая щелкала) ток.

Понял вас, господа, буду проверять заряд акб и провод массы. О результате отпишусь. Заранее благодарю за помощь.

Поясни дурню, почему зажигание должно быть включено (это типо под нагрузкой?) и что я увижу на мультиметре? Есть еще вариант подключить к зарядке (у меня она показывает состояния аккума, степень зарядки), но я почти уверен, что аккум в норме, даже к/з из хорошего заряженного аккума не сделает 0 за пару секунд, а если бы к/з было постоянно, то при накидывании клем был бы дождь из искр.

и тоже вопрос, если бы масса была оборвана, то лампочка около часов не загоралась бы и релюха не щелкала =(

массу проверю, тот кабель массы, что на двигло идет немного разтребушился, но я его сам примерно месяц назад переобжал и заизолировал. Ок, сегодня вечером проверю, тока не лампочкой (лампочки нету), а мультиметром.

Да несколько раз снимал и зажимал, мелкой наждачкой сами клемы чистил, интересно, что когда перед морозами акум снимал, а потом ставил как только клемы набрасываешь они немного искрят и тут-же ц/з срабатывает, а сейчас полный 0. Ни искрения, ни сработки цз...

аккум новый! ставил в начале зимы!!! Даже от к/з за 1 секунду сдохнуть не сможет =( так что не он... Оборвалось все резко, очень похоже, что что-то перегорело, но предохранители все целые...

Искал поиском подобную тему, но ничего не нашел, если уже есть такая тема, просьба сильно не пинать. Так вот, сутра, как обычно, пошел прогревать машину. Вставил ключ, повернул, приборка загорелась, подождал пока погаснет спираль накала (дизель у меня), затем повторил процедуру (на улице -10, а при такой температуре необходимо раза 3-4 прокалить свечи), и третий раз повернул ключ, опять загорелась приборка и спираль накала, подождал пока погаснет спираль и провернул ключом дальше (начал заводить, т.е. крутить стартером), но стартер ни крутанул, вместо этого все погасло. После этого машина полностью мертвая, на поворот ключа не реагирует никак (на приборной панели ничего не загорается), конечно же стартер ни крутит. Первая мысль - предохранитель. Проверил все, и в салоне и под капотом, все целые, обычные предохранители вытаскивал и смотрел на разрыв, квадратные (типо силовые прозрачные) не вытаскивал, просто светил сверху. Если я не ошибаюсь, то при их выгорании, сгорает сверху плавкий элемент, т.е. перегоревший было бы видно, но, к сожалению все целые. Пробовал клемы скидывать с аккумулятора - безрезультатно, при подключении клем на аккумулятор не искрит (видимо разрыв цепи), на поворот ключа не реагирует никак. Но есть одна особенность, при подключенном аккумуляторе, в салоне возле часов тускло загорается лампочка (не знаю честно говоря что она обозначает), горит секунд 5, потом гаснет и слышен щелчок какого-то реле в салонном отделении, после щелчка через 2-3 секунды лампочка опять медленно начинает загораться и опять щелчок, ну и так пока клемы не скинешь... Вот такая вот беда, может кто сталкивался, просьба помочь!

Саляра какая арктика или зимняя? Ведь в арктику по моему керосин добавлен... Кстати, нужно будет как-нибудь ради эксперимента с нашей Лукойловской заправки взять пару литров зимней саляры, поставить на мороз и глянуть как она себя поведет =)

Minskiu это прискорбно, но видимо у тебя накрылся в ТНВД насос низкого давления. Ну в любом случае стенд покажет, кстати, в снятом ТНВД давольно просто самому заменить износившиеся детали насоса низкого давления, где-то на форуме даже темка подробная была.

Да пока что не за что =) Отпишись обязательно помогло или нет =)

У меня ТНВД Lucas. Были проблемы с воздухом. Развоздушкой занимался один. Делал так: 1) Убрал воздух из трубки от фильтра к ТНВД ручной подкачкой, оделл шланг на ТНВД, зажал. 2) Включил зажигание (соответственно открывается клапан отсечки, вроде так его называют). 3) Снял шланг обратки с ТНВД. 4) Качал лягушкой до тех пор пока из трубки обратки в ТНВД не пошло топливо. Фонтаном бить не будет но потихоньку потечет. 5) Одел обратку и зажал. 6) Затем где-то 3-8 раз кручение стартером по 10 секунд и работа педалью газа (без нажатой педали у меня намного дольше прокачивается). 7) Двигатель завелся, с начала немного плавали обороты 1-2 минуты потом все стабилизировалось. Обязательно прогреть и проехать, дабы выгнать весь оставшийся воздух. Вот и все. Трубки на форсунках не откручивал, было просто незачем. Таким образом прокачивал 2 раза, но второй не сильно завоздушило, а вот в первый конкретно воздух попал.

Повезло вам, у вас видимо ДТ качественней, а у нас ,походу, как в том фильме, топливо ослиной мочой на заправке разбавляют для количества =)

Я бы на твоем месте (в принципе, что я и делал) проверил идет ли топливо при ручной прокачке от фильтра в ТНВД, если нет - занес фильтр и шланги в дом, отогрел, если же топливо замерзло под днищем, то только теплый гараж на ночь. Итак фильтр отогрет и топливо поступает в ТНВД. Прокачиваешь до появления из обратки струи топлива и пробуешь завести, если нет, то на мойку (теплый гараж) на часа 3 или хотя бы на 40 минут, с условием, что будет розетка и фен (обычный бытовой) и греешь ТНВД, форсунки и трубки от ТНВД к форсункам. Просто вариант на шнурок я не рассматриваю, т.к. высадил 4 раза свой аккумулятор, благо есть зарядное (заряжал не быстрой зарядкой, т.к. плохо для аккума), а результата 0. Кстати, для чистоты эксперимента, на замерзшем ТНВД открутил от форсунок трубки и попросил прокрутить стартером, а оттуда ничего, а насколько я знаю должна идти топливо-воздушная смесь и под неплохим давлением, по этому считаю, что уж если забило и подмерзло то только греть, хотя могу и ошибаться =) Еще как вариант способы отогрева двигателя и ТНВД (это советы других людей так что сильно не пинать): 1) В ведрышко горячую воду, чайник кипятка и ветошь, приносишь к машине и достаешь из воды ветошь, выжимаешь, ложишьна ТНВД, трубки и двигло, как остыли тряпки - меняешь, но мне этот способ не помог, может мало грел. 2) Термоодеялом (но дорогая штука) и чайник с кипятком под него, а это все в район ТНВД и двигателя накрываешь и ждешь. 3) Пару телогреек и тот же чайник или кастрюлю с кипятком и как в пункте 2... Вышепреведеными советами отогревалась маршрутное такси Газель моим знакомым с его слов.

Все верно, у нас так же продается летняя, зимняя и арктика, вот только на практике летняя превращается в гель где-то при -5 (примерно, точно не проверял), зимняя при -17-20 (течет как мед и какая-то мутная на вид, но в ТНВД, где диаметр трубок 3 мм, она проходит плоховато) это уже на собственной шкуре испытал, ну а арктика держит повыше, предела не знаю. Склоняюсь к тому, что у нас эту соляру всю чем-то разбавляют. Сам заправлялся на БелНефтеХиме и А-100. Вот как-то так. Поэтому все заливают "арктику" которая кстати стоит 8600 р. за литр, а "зимняя" - 6950 р.\литр =) и, исходя и этого, видна некая экономическая выгода =) когда мороз от -15 до -25 никто рисковать не хочет ну и конечно же будет переплачивать... но это лишь догадки тем более в эти дела простым смертным лучше не лезть, ведь вся соляра абсолютно соответствует стандартам =)