Sayfer

Да, только есть моторчик хх, который их регулирует и он держит обороты при включеном кондиционере примерно на 750 - 800, но при нагреве двигателя они возростают, т.е. когда температура двигателя подходит к красной зоне, то обороты ХХ держаться не как обычно на 750-800, а 1200-1250, и если б этот момент выключить кондиционер, то обороты ХХ все равно не упадут, до тех пор, пока на остынет двигло до его нормальной температуры, по идее так не должно быть. Это понятно и по этому поводу не парюсь. Фреон в системе есть, система заправлена полностью, наличие фреона и его возможность утечки проверялась примерно месяц назад. Ну и я думаю, что если бы не было фреона или его было мало, то он бы не отключался от высокой температуры двигла, а выключался бы постоянно. Честно говоря - не знаю включается ли вторая скорость вентилятора и не знаю как проверить, но по идее должна. Я тоже так думал и правильно было бы ничего не трогать, но ведь кондей-то вырубается при высокой температуре, а потом врубается опять, осмелюсь предположить, что так быть не должно. Значит проблема либо в охлаждении либо в кондиционере либо в мозгах, а значит надо что-то делать! Есть конечно вариант, что проблема в прокладке между рулем и сиденьем, но я очень надеюсь, что это не он. Пока попробую заменить антифриз при этом прополоскав систему и промыть радиатор двигла на мойке снаружи. По результатам - отпишусь.

Промывать, я так понимаю, надо их снятыми или как? Просто радиатор кондиционера у меня новый стоит, я с ним даже 2 месяцев еще не отъездил, а вот радиатор охлаждения двигателя я год не мыл (машина у меня год), а когда его мыл прошлый хозяин - я тоже не знаю, так что можно и помыть, вопрос только как? И охлаждающую жидкость я не менял, наверное и ее стоит заменить, а тогда уже и думать. Может кто подскажет что лучше лить на лето: воду или антифриз и какой марки или модификации. Сейчас же залит наверное антифриз, по цвету вроде бы красный...

Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой нагрева движка, но прочитав всю ветку, к сожалению ответа не нашел (или не внимательно прочитал). Так вот, суть проблемы. Еду по трассе\городу (не важно), лето, температура воздуха +30, показания датчика температуры двигателя на приборной панели в норме (стрелка смотрит на 12 часов). Как только врубаю кондиционер, он соответственно начинает дуть холодом и стрелка температуры двигателя начинает ползти вправо, доползает до конца белой зоны, там зависает (на красную не заходит) но кондиционер перестает дуть холодом, т.е. дует воздухом с температурой равной той, что на улице (хоть на панели и горит А\С), стрелка же немного отклоняется правее (совсем чуть-чуть). Потом, где-то через 5 минут опять врубается кондей и дует минут 10 холодом и опять вырубается (когда стрелка опять начинает подбираться к красной зоне). Как только кондей вырубаю руками (отключаю А\С), стрелка начинает ползти влево и примерно через минут 5-8 останавливается на середине (как и положено). Если опять врубить кондиционер - история повторяется. Может кто поможет советом, подскажет где копать или чего менять. Прошу помощи. И еще, есть одна особенность: чем выше температура двигателя, тем выше его обороты ХХ, т.е. если стрелка находиться по середине (смотрит на 12 часов), то обороты ХХ регулируются моторчиком ХХ и держатся примерно 750, но как только стрелка начинает ползти к красной зоне, то и обороты ХХ увеличиваются. Когда стрелка почти доходит до конца белой зоны (к красной), моторчик ХХ начинает держать обороты ХХ примерно 1200 - 1250. С чем это связано тоже ума не приложу, но вентиляторы охлаждения работают нормально, а при включенном кондиционере, они вообще работают постоянно.

Спасибо, этот пост я видел и читал, но я имею в виду не разборку замка, а как проверить виноват замок или проводка, точнее замок или то что идет до замка, т.к. снять кожух двери проще чем подрывать обшивку пола и искать обрыв в косе проводов. Вот сегодня наконец то добрался с мультиметром и лампочкой-контролькой до своей двери. Проверил заранее как будет себя вести здоровая дверь, если к разъему идущему к замку подключить мультиметр. Оказалось, что он показывает не очень явно, а вот лампочка-контролька моргает, при том что пробовал подключать ко всем 3-м контактам в разных сочетаниях и она моргала везде, только конечно же на разные действия, т.е. на открытие, закрытие, двойную блокировку, попытку закрытия при уже закрытых дверях. Такую же процедуру провел и с больной дверью, оказалось, что проводка в норме, лампочка моргала и значит сигнал подается, так что теперь осталось разобраться с больным замком, а вот для этого уже и пригодится вышеупомянутый пост.

Все таки, хотелось бы узнать есть ли у кого распиновка разъема, приходящего на замок двери (у меня там 3 контакта идут и ДБ есть) или может быть кто-нибудь знает как проверить, подается ли сигнал на замок при закрытии или открытии с пульта. Сегодня вечером сам буду колупаться с мультиметром там, т.к. вчерашний вечер облазил в поисках влаги и гнилых проводов в шлейфе, идущем от задней правой двери к мозгам цз, но там было сухо, тепло и уютно и сколько скрутки не дергал, все держится на ура. Так вот, зная эту распиновку, легко решился бы вопрос: снимать и разбирать сам замок или дальше дергать и смотреть провода, а может и еще куда лезть... Ну а проблема у меня попроще, замок задней правой двери просто перестал работать, не открывается и не закрывается с пульта и ключом, поэтому просто руками защелкнул его, а когда надо - открываю. Да, кстати, откопал где-то по форуму схемку с TISa, но там почему-то показано, что на этот замок приходят 5 проводов, так что склонен верить, что она не верна, сам же TIS, при попытке установить на комп (скачан с торрента), ругается, что win 7 х64 стоит, так что полазить там самому пока что не имеется возможности... Прошу помочь, хотя бы с распиновкой или вариантами проверки, это бы решило массу моих проблем. Заранее благодарен!

В общем разобрался я с проблемой. Был неисправен моторчик регулировки ХХ (под аккумулятором), из-за него при старте машины были низкие обороты и, по ходу, не хватало давления для старта кондея. Моторчик я сделал, теперь обороты держат где-то 1000-900 и кондей врубается сразу и дует холодным и климат нормально работает, но протестив климат все равно получаю ошибку 71. Я сам сис.админ и придержусь правила: "пока все работает нормально - НЕ ТРОГАЙ НИЧЕГО" =)

Вот и я столкнулся с ошибкой 71, но у меня немного другая история. Взял машину год назад, старый хозяин сказал, что кондей не работает, т.к. что-то с радиатором. Свозил на диагностику - оказалось радиатор пробит, решил не варить, а купить новый. Радиатор поставили на СТО, занимающемся ремонтом кондиционеров, позвонили мне и сказали, что все готово, но почему-то при включении кондиционера не притягивался какая-то там хрень в компрессоре. Сказали, что надо разбирать и смотреть, провозились еще где-то часа 4, перезвонили и сказали, что можно ехать забирать. По приезду оказалось что причину они так и не нашли, а в компрессоре все ок, и должно все работать. Значит в чем все дело. При заводке машины и включении кондиционера, он может включится и эта фигня притягивается нормально (выглядит как круг, который закреплен параллельно шкиву с ремнем на компрессоре) и тогда этот круг начинает крутиться вместе со шкивом (немного приближается к нему) и кондей работает, но может и не притянуться сразу, а если посидеть, пощелкать переключателями на климатконтроле, по включать его ну и т.п., то в конечном итоге он начинает работать нормально и охлаждать, а этот круг притянется и начнет крутиться. Никакой закономерности во включении и выключении или переключении температуры или обдува замечено не было, работник, который делал мне весь ремонт, сказал, что облазил и обсмотрел все датчики и проводку, но так ничего и не нашел, поэтому порекомендовал обратиться к автоэлектрику (слава богу они знакомы и он объяснил электрику по телефону суть проблемы). К автоэлектрику на прием я поеду на следующей неделе (он так сказал), но мне же интересно самому. Так вот, всетаки закономерность я нашел, при старте машины и включении кондиционера (горит А/С), а кондей не дует холодным, я начинаю педалью газа поднимать обороты где-то до 1500 и, вуаля, начинает дуть холодный воздух, но при отпускании педали газа и упаде оборотов где-то до 750-800 (мой ХХ) холодный воздух опять перестает дуть. Да, вот еще интересный факт, когда еду по городу (кондей врублен и дует холодный воздух) машина начинает иногда как бодто бы немножко терять обороты на пару секунд, а потом опять все нормально. Чувство такое, как будто бы двигателю дают нагрузку (притормаживают его), а потом снова отпускают, но кондей дует холодным стабильно. При диагностике показывает только ошибку 71.

вроде бы на WD-40 написано, что она не проводит ток, так что если смазать ею клемы и соединить с акумом может быть беда =( или мы WD за смазку не берем?

обрабатывают именно силиконовой смазкой или как она конкретно называется и обрабатывают отдельно контакты аккума, клемы, соединяют и зажимают или сразу в зажатом виде это все поливают???

ага, есть за что, но самое интересное, что окисл был внутри и невидно его было, в темноте делал все... =( кстати масса норм, когда тестером звонил, я к верхней части контакта щуп тестера прикладывал, поэтому и показывало норму =)

итак, вчера вечером приехал с работы, снял акум, принес домой, зарядное показало почти полный заряд, понес обратно, поставил в машину, накинул клемы но не зажимал сильно, повернул ключ - ситуация такая же, все молчит, ничего не загорается, скинул клемы, проверил клему масы на прозвон - нормально, мультиметр пищит и потом абсолютно случайно светанул фонариком (когда все это делал - было темно, т.к. рано утром и вечером) внутрь клемы, увидел, что там тоже окисл и понял, что я лошара анапская, клемы акума я почистил, а вот те, что набрасываются на аккум - нет, снаружи все очень даже чисто выглядит, а вот внутри - беда, так что почистил клемы изнутри, подключил, зажал нормально и все заработало, вывод: виноват окисл, он не пропускал весь ток, а давал огромное сопротивление, так что конденсатору иммобилайзера еле-еле хватало накопить и отдать на диод (который светился) и релюху (которая щелкала) ток.

Понял вас, господа, буду проверять заряд акб и провод массы. О результате отпишусь. Заранее благодарю за помощь.

Поясни дурню, почему зажигание должно быть включено (это типо под нагрузкой?) и что я увижу на мультиметре? Есть еще вариант подключить к зарядке (у меня она показывает состояния аккума, степень зарядки), но я почти уверен, что аккум в норме, даже к/з из хорошего заряженного аккума не сделает 0 за пару секунд, а если бы к/з было постоянно, то при накидывании клем был бы дождь из искр.

и тоже вопрос, если бы масса была оборвана, то лампочка около часов не загоралась бы и релюха не щелкала =(

массу проверю, тот кабель массы, что на двигло идет немного разтребушился, но я его сам примерно месяц назад переобжал и заизолировал. Ок, сегодня вечером проверю, тока не лампочкой (лампочки нету), а мультиметром.