Commander

Доброго дня всем! На моем авто также появились глухие стуки при проезде неровностей с неприятной отдачей на руль. Мастера приговорили передние сайленты и шаровые. Думаю менять рычаги в сборе. На форуме читал, что люди ставили Lemforder... он значительно дешевле, но у него сайленты резинометаллические, а у нас стоят стоят так называемые "маслонаполненные". Подскажите плиз рычаги Ford 1507181/82 и Volvo 31317661/62 это одно и то же? В смысле взаимозаменяемости по геометрии и посадочным размерам. Какие еще есть достойные варианты замен с "маслонаполненными" сайлентами? Пожалуйста с номерами. Заранее благодарю всех кто откликнется.

Доброго дня всем форумчанам! Проблема появилась такая же как и у Сергеича... Оригинал ставить не буду по причине неоправданно высокой цены... в выборе производителя склоняюсь к Brembo У меня Mondeo 4, 2,0 литра Duratec, механика По кодам нашел следующие позиции (все Brembo): Диск тормозной передний 09А 427.20 и 09А 427.21 (окрашенный и без покрытия) Колодки тормозные передние Р24 076 Диск тормозной задний 08А 540.10 и 08А 540.11 (окрашен и без покрытия) Колодки тормозные задние Р44 017 Прошу фанатов Brembo тех кто ставил себе или работал с Brembo посмотреть правильность номеров для моей модификации авто. Заранее благодарю! Пысы: Советы и рекомендации по другим производителям приветствуются.

Полсотни километров...? Я проехал за выходные 400 километров. Из них 300 по трассе вообще без проблем (потому что в ровном режиме без постоянных переключений и притормаживаний). А 100 км по городу сплошная мука... выжал сцепление и пошли гулять обороты от 1200 до чуть не глохнущего состояния. Короче ничего не изменилось в поведении двигателя. Надо искать причину...

Добрый день Уважаемые! Как говорится "беда не приходит одна...", только с одним разобрался и передохнул, но оказалось, что рано. Двигатель Duratec HE 2.0 начал слегка подергиваться на ХХ и при разгоне. Причем как при резком разгоне, так и при плавном. В начале июня 2019 заменил комплект свечей и две катушки (одна мертвая была, другая условно живая). После этого ездил две недели без проблем. До тех пор пока не развалился демпферный шкив коленвала. Некоторые писали, что такого не бывает, но увы... бывает. Короче, шкив заменил, паразитный ролик свистящий поменял и шкив-муфту на генераторе. Цены на оригинал не гуманные, но подобрали аналоги вдвое дешевле. Забрал машину из сервиса приехал домой. На следующий день поехал по делам, но появилось неприятное поведение двигателя, в виде провала холостых оборотов на ходу. Например при подъезде к светофору выжимаю сцепление, выключаю передачу притормаживаю, а в это время обороты двигателя падают до 400 следом набирают до 1100, потом падают до 500 потом набирают до 1000 и такие качели 5-6 раз пока не установятся на норме. Пару раз двигатель вообще заглох. Это происходит как под нагрузкой (свет, радио, кондер), так и с выключенными потребителями. На месте заводится легко и работает ровно. Такое поведение только на ходу. Не зависимо от того жму на тормоз или нет! Пробовал на участке дороги без светофоров, при равномерном движении выжал сцепление обороты начали гулять туда-сюда. Подскажите в чем может быть причина, что посмотреть, проверить...

У меня, так же как и у многих других форумчан под аватаркой все написано.))) Спасибо, что принял участие в обсуждении моей проблемы.

И снова здравствуйте! Загнал сегодня в сервис подняли посмотрели... уж лучше бы ролик отвалился.((( Он, оказался живее всех живых. Развалился демпферный шкив коленвала. Кинулись обзванивать торговцев, только под заказ 2-3 дня... и цены очень не гуманные - 8 тыр. Заодно приговорили паразитный ролик (люфт и шум). А визжал, как оказалось шкив с муфтой на генераторе..., тоже под замену. А ведь до вчерашнего дня ездил и ни о чем не подозревал даже. Мастера сказали - "жара убила" (у нас последние несколько дней стояла 400). Такая вот получилась грустная история.

Доброго дня всем! Ремень и ролик натяжной менял 40 тык назад. Все это время полет нормальный, проблем не возникало. Паразитный не менял стоит еще родной. Сегодня завел двигатель, тронулся, вдруг услышал какой-то стук внизу моторного отсека, тут же появился зуд на педали газа и резкий визг из под капота, после этого руль стал тяжелым... думал порвался ремень. Открыл капот и вижу что ремень целый, но натяжения нет, очень ослаблен, поэтому насос ГУРа не крутит. Что у меня могла отвалиться (стук был)? Натяжной ролик? Может у кого такое случалось?

Доброго дня всем форумчанам! Подскажите пожалуйста оригинальные номера катушек зажигания и высоковольтных проводов. У меня Duratec 2.0, 2011 года. И напишите кто что юзал из НЕоригинала. Что понравилось, а что нет? И вопрос deniss131 по неоригинальным рулевым рейкам тоже интересует. Кто какие ставил, сколько ходят?

Доброго дня всем форумчанам! Вчера началась такая же фигня, как писал KruS... вдруг во время движения загорелась лампочка аккумулятора. Остановился, заглушил двигатель, снова завел - пропала. Не успел поблагодарить небеса, снова загорелась. Повторил еще дважды, тот же результат. Причем засек время. После запуска двигателя и загоранием лампочки проходит ровно 2 минуты. Сейчас поеду на СТО, подключимся к сканеру посмотрим ошибки. Я почитав эту тему понял, что чаще всего происходит обрыв цепи в управляющем, тонком проводе идущем от генератора. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой и как вылечили.

Я тоже надеюсь на это..., но кто-нибудь может сказать наверняка? Столько одноклубников меняли ступицы, давали советы другим, неужели никто не смотрел маркировки ступиц которые покупали? В данном случае касается ступиц FAG. Наверняка есть спецы. Помогите разрешить вопрос.

Вот фотографии сделал

Доброго дня Камрады! Кто знает, подскажите ответ на такой вопрос - Купил я себе пару ступиц передних FAG. Заказывал как здесь в ветке и писали 713 6788 40. Оплатил, пришли, забрал. Начинаю дома смотреть и вижу, что на коробке как и заказывал приклеена этикетка с нужным номером (713 6788 40), а на самой ступице стоит маркировка FAG F-805753.11... Что за дела? Так и должно быть? Или мне в "нужную" коробку положили не "мои ступицы"?

Спасибо, понял. Понял, что на передок брать нужно FAG 713 6788 40. По поводу запрессовки я в курсе. Загонять буду к очень грамотным ребятам. Они конечно с духовками/морозилками (как пишут на форуме) не работают, но имеют хороший профессиональный инструмент для запрессовки. Надеюсь все сделают грамотно.

Посмотрел, диски LUCAS-TRW DF4850S мне подходят. Буду заказывать. Да придется и колодки Delphi 1967 брать... Так хочется на 1 комплекте 70 тык проездить

Доброго дня всем! Такой комплект на Mondeo4 2,0 рестайл (2011 год) подходит? 70 тык это очень хорошо!

Доброго дня всем! Тоже выбираю какие ступицы купить на передок. Начитался разных мнений от души... У кого-то китайцы по 50 тык ходят без проблем, а у других FAG и SKF умирают после 10 тык. Все таки склоняюсь взять FAG, подороже, но веры им больше. Подскажите на Mondeo 4 рестайл какие FAGи брать - 713 6788 40 или 713 6788 60??? Чем они отличаются? Разные сайты предлагают то один номер, то второй. Объясните доходчиво и понятно, плиз.

Может теоретически это так, но практика показала другое. У меня датчики были исправны все, но на левом переднем подшипнике ступицы было выпадение сектора магнитной полосы. Гирлянда загоралась на приборке сразу при включении зажигания, продолжала гореть после запуска двигателя и не гасла никогда. Ни на стоящей машине, ни в движении... Заменили ступичный подшипник, подключили сканер, стерли все ошибки и после этого лампочки загораются все только при включении зажигания, и сразу гаснут после запуска двигателя. В движении ничего не горит. Вот как-то так.

ОК! Мыслей откуда вода в бодике взялась ни у кого нет. Видимо действительно никто не сталкивался и для Мондео 4 это не типичный случай. Буду искать сам. Так как главный вопрос выяснил, тему закрываю. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении!!!

Вот еще 4 года назад объяснил специалист, что и почему. Мнению этого человека я доверяю. Давно читаю его посты. Ни разу не сказал глупостей. Все грамотно и по существу.Мне самому предстоит после праздников замена рулевых тяг. Полностью снимать рейку нет никакого желания, геморное это дело. Так что буду отпускать подрамник и рейку. Надеюсь сопряжение рейка-шестерня не пострадает. Заменю, поезжу немного, потом отпишусь. Тяги купил Lemforder (34001 01).

Первым делом проверяйте исправность датчика. При подключенном сканере и включенном зажигании вывешиваете нужное колесо и крутите. Если на сканере отображается скорость вращения колеса, значит датчик исправен. Если колесо крутится, а на сканере скорость "0", меняйте датчик или прозванивайте цепь (проводку от блока к датчику). Если датчик исправен, цепь в порядке, смотрите ступицу. Возможно выпадение сектора магнитной полосы. Датчик считывает, но с ошибкой, поэтому лампочки АБС и ЕСП горят. В этом случае ступица под замену. Лучше всего обратиться к грамотному электрику. Работы ему на 20-30 минут, стоимость диагностики (в моем городе) от 500 до 700 рублей. И ничего не нужно гадать и придумывать (ИМХО).

Мне тоже интересно было бы подробнее почитать про это. Обычно да, но есть же спецключи для откручивания тяги. Здесь даже кто-то выкладывал фото этого приспособления. С этим не поспоришь..., но от подрамника рейку откручивать нужно?

Доброго дня всем! Прочитал эту тему от начала и до конца. Приговорили мне под замену левую рулевую тягу и левый наконечник. Пробег 107 тык. Что касается производителя, склоняюсь в пользу Lemforder. По отзывам форумчан качество достойное, а цены не сравнимы с оригиналом. А теперь о главном..., технологии замены. Я понял, что для замены тяги требуется снятие рулевой рейки. Большинство утверждает (и объясняет почему) что процедура ОБЯЗАТЕЛЬНА! Хотя MKuzminov (Ставрополь) сказал, что совсем снимать не обязательно, достаточно только открутить ее от подрамника, чтобы дать ей свободу в возможном вращательном перемещении при откручивании тяги. Хотя Ivannikov87 сказал, что менял тяги не снимая и не откручивая рейку, и никаких проблем впоследствии с ней не возникло даже после пробега около 50 тык. Тут же несколько человек писали про специальные ключи для замены тяги, которые не передают усилие на зубцы рейки при откручивании. Как все таки поступить? Полный демонтаж достаточно большой гемор. Полумера в виде откручивания от подрамника это уже легче. А если действительно есть спецключи, то это значительно упрощает процедуру замены. Делать буду не сам. В сервисе неофициалов. Присутствие в ремзоне мне разрешат. На каком варианте замены все же остановиться?

Спасибо Олег! Действительно на просторах интернета все же нашел инфу. Во Всеволожске заливали в наши машины COOLSTREAM PREMIUM 40 (оранжевый). Слава богу, он в торговых сетях есть в наличии. На их официальном сайте есть инфа по официалам от завода-изготовителя. Поеду возьму у них. Меньше шансов нарваться на подделку.

Похожие симптомы были и у меня. Мерцание подсветки - первый звоночек. Это длилось примерно 3-4 месяца. Потом самопроизвольное включение фар, фонарей стопов, поворотников когда машина стояла на стоянке на сигнализации. Аккумулятор за ночь сел в "0". Зарядка не помогает. Потом на приборке загорелись лампочки АБС, ЕСП, ЧЕК и подушки. А потом машина просто отказалась заводиться, пишет "Двигатель неисправен". Результат диагностики - блок управления кузовом (бодик) под замену. Почитай мою тему чуть ниже "Внезапный глюк электрики посадил аккумулятор". Там я все подробно описал.

Это классификация антифризов, как и у масел: На данный момент антифризы бывают всего трех разновидностей: G11, G12 и G13 (по классификации General Motors USA) – в соответствии с содержанием в них присадок. Класс G11 – начальный, с базовым набором неорганических присадок и низкими эксплуатационными свойствами. Эти жидкости пригодны для легковых автомобилей и грузовиков. Антифризы данной группы имеют чаще всего зеленый или голубой цвет. Класс G12 – основной вид современных антифризов. В состав включены органические добавки (карбоксилат и этиленгликоль) Отсюда второе название - карбоксилатный. Такой антифриз предназначен в основном для тяжелых грузовиков и современных высокооборотных моторов. Он идеально подходит для тяжелых условий работы, где требуется максимальное охлаждение. За этой группой антифиризов зарезервирован красный или розовый цвет. В зависимости от вида и состава присадок существуют G12+ (с силикатами) и G12++. Класс G13 составляют антифризы, где в качестве основы выступает пропиленгликоль. Такой антифриз окрашивается производителем в желтый или оранжевый цвет. Его характерной особенностью является то, что он при попадании во внешнюю среду быстрее разлагается на составляющие, в отличие от этиленгликоля. Таким образом, продукт 13-й группы более экологичен. Поэтому и спрашиваю, кто-нибудь точно знает что лили на конвейере во Всеволожске в систему охлаждения Мондео в 2011 году? Действительно Coolstream Premium -40 (оранжевый)? Или что-то еще?