Himik

я эту проблему побеждал сдохла левая половина обогрева стекла снял пластиковую панель под лобовухой (и дворники соответственно) к стеклу идёт довольно толстый провод питания который переходит в плоский шлейф место перехода залито пластиком и ни как не закреплено все это дело 5 лет тряслось на кочках и плоский шлейф отвалился расковырял, пропаял, изолировал

так, батя меня дезинформировал после промывки инжектора заменили свечи (это он про старые сказал, что они в порядке) завтра попросил его вернуть взад старые свечи и посмотреть на результат

Нет, но они внешне в порядке Завтра махнем

Добрый день! Приключилась у бати проблема, пока непонятно что делать. Сразу скажу - у него Galaxy, но от этого ничего не меняется, двигатель там обычный 2,0 145 лс как на наших моньках. Решил батя промыть инжектор и дроссельную заслонку, поехал во вроде бы приличное место, а ему там дроссельную заслонку промыли не снимая с двигателя брызкая карб.клинер (как это потом выяснил) прямо на заведённую в дроссель, сняв гофру с воздушного фильтра. Ну и инжектор промыли на заведённом двигателе подключив вместо бензина химию. В результате он заимел: 1. Плохо заводится на холодную - нужно крутить 8-15 секунд стартером. При этом на горячую схватывает сразу. 2. При переключении передач обороты подвисают в районе 1500-2000 об/мин. Держатся так секунды 2-3, иногда 4-5. 3. Холостые стали 900, а иногда 1100-1200. После этого в другом месте ему сняли дроссель, очистили от нагара полностью (в первый раз только грязь размазали). Особых улучшений не было. Сразу отмечу, что клемму АКБ при всех манипуляциях не скидывали. Сегодня приехали ко мне в гараж. Сделал следующее: Скинул клемму АКБ. Снял дроссельный узел. Между корпусом и заслонкой имеется зазор (входит сверло диаметром 1,5 мм), т.е. заслонка приоткрыта. Грязь очищена полностью, механических повреждений нет. Слегка потряс дроссель, услышал, что в нем что-то болтается. Снял крышку привода дросселя, оказалось, что болтался кусочек пружинной скобы, в которую входит ось дроссельной заслонки (т.е. в датчике положения). Собрал на место, поставил на двигатель. Включил зажигание, в этот момент дроссельная заслонка полностью перекрыла канал, после чего вернулась в исходное положение (примерно). Завёл двигатель, заслонка ощутимо вибрирует при работе. Пробовал крутить регулировочный винт на корпусе дросселя, влияния на обороты XX он не оказал. Соответственно что делать дальше? На диагностику конечно я его могу отправить, но надо знать, что спрашивать и что проверять. С квалифицированными специалистами у нас беда (или они тщательно скрываются). Возможно ли такое поведение (подвисание оборотов и высокие холостые) из-за поломанной пружинной скобы? И от чего туда можно поставить другую скобу (2 рубля за новый датчик отдавать жалко без гарантии результата). Что касается бензина - лукойл 95 экто и 95 на роснефть. Сам заправляюсь там же - проблем никаких. Ещё раз напомню, что до промывки инжектора и дросселя всё было в порядке.

Подойдут, надо будет только по месту крепёжные пластинки подогнуть. Там в правой части бампера более чем достаточно свободного места

http://shop-pajero4x4.ru/product/382/ вот такой поставил себе я знакомый привёз его за 700 рублей компрессор идеально встал под левой фарой (прямо под фару) дудку прикрутил поперечно перед радиатором с левой стороны авто (или перед кулером - уже не помню) крепился снизу усилителя бампера (его сверлить это жуть - только твёрдосплавное сверло взяло) дудку покрасил в коричневый цвет - вообще не заметно. питание через реле и предохранитель, управление от штатного сигнала, в салоне отключающий тумблер ревёт знатно! PS что касается места под установку - его вообще нет!!! еле-еле впихнул! двигатель 2,5Т + котёл гидроник.

Это заразное! меня утром из машины жена выпускала, а вечером опускал стекло, чтобы вылезти не открывается водительская сутра еле оторвал примерзшую дверь, может с этим связано?

продолжение... 7. Снятие центрального тоннеля. Снять облицовку у правой ноги водителя (и левой пассажира), вытащив 1 пистон и сначала потянуть от центра авто середину облицовки (там по центру сверху фиксатор), а потом вытянуть облицовку в сторону морды авто (пистоны вставил назад). Снять с ручника декоративный кожанный чехол (он на резинке кольцевой), и снять пластиковую облицовку, поддев её в вертикальной части плоской отвёрткой и потянув её в сторону морды, а когда фиксаторы освободятся вытащить облицовку движением к корме авто и вверх. Вытащить рамку чехла ручки КПП вверх (она на защёлках) и оттопытить её вверх (снимать с рычага КПП не надо). Вытащить пластиковую облицовку (она на защёлках), стараясь в первую очередь поднять её заднюю часть. Когда она отделится - снять разьем кнопок обогрева сидений. Выдернуть вверх подстаканник. Снять разьем с концевика ручника (у меня он не слезал, пока я не подсунул маленькую плоскую отвёртку в фишку). Открутить 2 болта на 10 по бокам бардачка центрального тоннеля и 4 винта спереди. Разьединить 2 разьема внутри центрального тоннеля (у меня серый и зелёный), включить 3 скорость в коробке и затянуть ручник как можно выше. Сильно задирая заднюю часть центрального тоннеля снять его. (все винты и болты завернул на место). 8. Облицовки дверных проёмов. Снять уплотнитель двери (можно не целиком). Выдернуть вверх облицовки по центру проёмов передних дверей. Там 3 желтых пистона и плюс к этому зафиксированы на соседних облицовках (как я писал про задние двери). Облицовка передней части проёма вытаскивается так: горизонтальная часть задирается вверх, пока из металла кузова не выскочит направляющий штифт, а потом насебя и чуть вниз (там всё теже желтые пистоны). Самый верхний пистон вытаскавать не обязательно, облицовка с него сама соскочит. 9. Центральная стойка. Открутить крепление ремней безопасности (широкая часть проставочной гайки должна быть направлена в сторону стойки при сборке салона), вверху в облицовке вытащить крышечку с надписью airbag, вывернуть саморез и снять верхнюю облицовку. выкрутить 2 крестовых самореза (на самом деле это клипсы такие) в самом верху нижней облицовки центральной стойки. Отщёлкнуть фиксаторы облицовки, оттягивая облицовку в зоне фиксатора большой плоской отвёрткой и тыкая в сам фиксатор маленькой плоской отвёрткой. На нижней части облицовки есть 2 вертикальных направляющих штифта, их нужно вытащить, чуть изгибая облицовку. 10. Коврики. Передние коврики зафиксированы на грибок в самом начале коврика (в районе педалей слева и монтажного блока справа). Левый коврик надо вывернув снять с ручки открытия капота. Снять воздуховоды, выходящие под передние сиденья. левый надо повернуть по часовой стрелке (если смотреть со стороны задних сидений) примерно на 30-40 градусов и потянуть на себя, а правый против часовой. снять передние коврики. Открутить ручку открытия капота (снимать не надо, пусть болтается). 11. Чтобы снять задний ковёр надо снять 2 пластиковых шайбы-фиксатора с пенопластовой вставки под задними сидушками и 2 рядом. После этого коврик снимается. Пенопласт приклеен на герметик, который легко отдирается, также как и пенопласт на остальных частях пола. 12. Багажник. Вытаскиваем 4 пистона пластиковой облицовки у кромки быгажника и вытащив 2 фиксатора (как в п.9) снимаем её. Вытаскиваем по одному пистону крепления облицовки багажника слева и справа и сняв её с крючков крепления груза вытаскиваем. Войлочных накладок на задних арках не обнаружилось На этом разборку можно считать полностью завершенной. Если есть какие вопросы - задавайте, пока в памяти всё свежо. продолжение следует...

Поделюсь своим опытом в этой теме Монька у меня 2007 года, собрана в Бельгии, полностью кожанный салон, кресло водителя с электроприводами, коробка механика, запаска полноразмерная (остальные опции роли не играют). Что сподвигло на углублённое изучение вопроса шумоизоляции: при езде по дороге на скоростях 60-70 и выше в салоне стоял монотонный шум (может быть гул даже). Это всё происходило на 99% дорог. А там где лежит новый идеально ровный асфальт (1% дорог ) всё просто зашибись. Сначала грешил на зимнюю липучку (continental contivikingcontact 5 215х60 R16), но когда поставил летнюю (Dunlop SPORT MAXX TT 235х45R17), стало ещё хуже. И при проезде луж грохот воды о передние пластиковые подкрылки. С остальным шумом проблем нет - окружающую улицу почти не слышно, музыка устраивает полностью (Sony 6cd). Для начала 3 раза прочитал все 35 страниц этой темы. Решил для начала сделать шумку пола салона и багажника (передние арки сколько получится из салона и задние арки полностью). Ещё раз перечитал тему и понял, что нет никакой информации КАК это всё делать: как разбирать, куда и сколько клеить, и как потом всё собрать. Сейчас постараюсь восполнить этот пробел. Заранее скажу, что я не профи и шумоизоляцию делал в первый раз. Итак! Разборка салона. 1. Вытаскиваем все коврики из салона, корыто из багажника и пол багажника. Вынимаем запаску, пенопласт с домкратом и пенопластовый органайзер багажника. В левой (большей) части органайзера в самом дальнем кармане (тот что около спинки сидушки) заранее вытаскиваем антенну, её из далека не видно и можно оторвать провод. 2. Из салона поддеваем плоской отвёрткой декоративные крышечки петель сидушек заднего дивана. Выкручиваем 4 винта и снимаем сидушки. Винты лучше закрутить на место, причём полностью (инача будете за них цепляться). 3. Откручиваем винты крепления задних ремней безопасности и кронштейнов спинок. Снимаем снизу уплотнитель дверного проёма до высоты задней полки. Снимаем верхнюю пластиковую облицовку арки. Её нужно сдвигать чётко к центру авто, можно помочь большой плоской отвёрткой. Вытаскиваем параллон из-под нижней пластиковой облицовки, плоской отвёрткой вынимаем клипсу крепления облицовки к кронштейну спинки, отделяем разьемы обогрева сидений и снимаем облицовку, двигая её чётко вверх. Сбоку видны 2 жёлтых клипсы (им можно помочь выскочить, оттягивая облицовку около клипсы большой плоской вверх, поддевая клипсу маленькой плоской отвёрткой). Там где облицовка стыкуется с облицовкой нижней части центральной стойки они зафиксированы друг с другом. Маленькой плоской отвёрткой надо разьединить их. 4.Берём маркер (лучше CD-Pen) и обводим контуры кронштейнов спинок (понадобится, чтобы не заклеить эти места вибро и шумоизоляцией). Залезаем в багажник и из багажника откручиваем оставшиеся 3 винта. (винты после снятия сидушек также закручиваем на место). 5. Наклоняем широкую спинку вперёд и закидываем в сторону багажника замок ремня безопасности (там торчит пружина и можно почарапать обивку). Если есть напарник - вдвоём вытаскиваем обе спинки в сборе. Если напарника нет - оттаскиваем от багажника ту сторону, где маленькая спинка и шевеля её (спинку) в разные стороны сдёргиваем с оси, проходящей между спинками. Вынимаем из машины. Вынимаем центральный кронштейн спинки и вторую спинку. Вытаскиваем штатную войлочную шумку. 6. Снятие передних кресел. Сдвигаем водительское кресло приводом до упора вперёд и выкручиваем 2 винта крепления салазок. Спинку сиденья ставим практически вертикально. Сдвигаем до упора назад и именно в этот момент обесточиваем авто, сняв клеммы с АКБ. Выкручиваем оставшиеся 2 винта, наклоняем сидушку низид и головкой на 7 откручиваем винт фиксации электрического разьема и снимаем его. Сидушка тяжелая и я её вынимал спинкой вперёд через заднюю дверь. С правой сидушкой всё просто, процедура таже (только двигать вручную) и её я вытаскивал через переднюю дверь.

Поддержу, у меня тоже это есть. Похоже на "вздрагивание" педали. Происходит только 1 раз и только тогда, когда разгонишься быстрее 15 км/ч на первой Замечаю каждое утро (и не только). Можно даже вперёд/назад потолкаться по стоянке - ничего щёлкать не будет, а как только 15 км/ч - вот оно. С коробкой это точно не связано (у меня МКПП6)

Для статистики: у меня маслоотделитель сдох на 65 000 км.

Отчитаюсь о сегодняшней замене передних тормозных дисков (может кому будет полезно). машинка проехала 72 т.км. при торможении начал колбасить руль (диски родные) купил оригинальные передние диски и колодки ATE как всё делал (прямо дословно) 1. машину на домкрат, под порог деревянный пенёк (для страховки) 2. колесо долой 3. на правом колесе руль полностью вправо (на левом соответственно влево) 4. головкой на 18 с удлинителем 60 см длиной срываю болты крепления суппорта (они на фиксатор резьбы посажены, срываются очень тяжело. чем длиннее рычаг - тем лучше. не надо дёргать, стучать и т.д. - просто приложение усилия) 5. из провода медного 10 мм кв длиной 400 мм согнул крючёк для подвешивания суппорта на пружину подвески 6. выдернул тормозной шланг из фиксатора на стойке 7. полностью вывернул нижний болт крепления суппорта 8. полностью вывернул верхний болт и подвесил суппорт на крючёк за пружину стойки 9. плоской отвёрткой подковырнул пружинную шайбу на шпильке (примерно на 2-3 мм, надо аккуратно, иначе сломаете) и скрутил её с резьбы 10. тоже самое для второй шайбы 11. старый диск снимается со свистом 12. металлической щёткой зачистил привалочную поверхность ступицы (обязательно на глаза очки и рот держать закрытым) 13. суппорт. по инструкции надо снять "движением вперёд" прижину с внешней колодки. я не понял где у неё "перед", но методом научного тыка: на пружину нужно надавить в направлении её жесткости с одного конца, при этом из зацепления в скобе (или суппорте, не помню уже) выйдет её крючёк, и после этого её тянуть (плоской отвёрткой) на себя. выскакивает без проблем. 14. отвёрткой выбить внешнюю колодку вперёд. 15. плоской отвёрткой выковырнуть внутреннюю колодку, поддевая её фиксаторы в тормозном поршне. 16. снять скобу. зачистить щёткой направляюшие от всей грязи. я нанёс смазку на основе литиевого загустителя. 17. снять защитные колпачки пыльников направляющих. прочистить тряпочкой (по вкусу с любым растворителем от грязи). вернуть всё в зад. у направляющих внутренний шестигранник на 7, и я их сначала хотел выкручивать. однако не нашёл такого шестигранника (и вы скорее всего хрен просто так найдёте ) и понял, что выкручивать их вообще-то не нужно. 18. вдавил тормозной поршень до упора (при этом забыл про бачёк тормозухи, который надо немного опорожнить и при замене со второй стороны тормозуха вылилась в моторный отсек. испытал несколько неприятных минут играния очка, когда увидел из-под крыла, как часть моторного отсека залита жидкостью - думал порвало какой-нибуть шланг и попал на ремонт). 19. вставил скобу на место. 20. вставил внутреннюю колодку. 21. вставил внешнюю колодку. 22. начисто протёр привалочную поверхность ступицы и внутреннюю поверность нового диска. 23. насадил диск на место и нацепил пружинные шайбы (двумя плоскими отвёртками). 24. с болтов крепления суппорта удалил металлической щёткой отстатки фиксатора резьбы (и из отверстий в поворотном кулаке тоже, но не щёткой, а метчиком). 25. на болт крепления суппорта на расстоянии 5 витков от его конца нанёс анаэробный фиксатор резьбы (у меня был труднодемонтируемый локтайт, номера не помню) и наживил верхний болт. 26. наживил нижний болт (тоже с фиксатором резьбы). 27. затянул болты ключём с плечём 40 см (усилие 70 кг) 28. вставил тормозной шланг в кронштейн. нацепил пружинный фиксатор внешней колодки. 29. установил на место колесо и опустил машину. 30. п.1-29 для второй стороны. 31. сел в машину, завёл и 5 раз нажал на тормоз до упора. всё. вибрация на руле полностью пропала, тормозить сплошной кайф на старых дисках были буртики с внешнего и внутреннего диаметра примерно 1,5 мм высотой. накладки на всех колодках были в трещинах (самая тонкаянакладка толщиной 4 мм, самая толстая 7 мм)