drimash

Спасибо. Проблема решилась. Оказалась, просто фишка массовая свалилась с клеммы на стартере... Но про проверку стартера все равно интересно. Как ее делать? Какие клеммы коротить кроме этой фишки?

Здрасте форумчане! Подскажите по стартеру. Вчера заводил, ездил без проблем. Сегодня ключ на старт и .... тишина. Стартер молчит, с его стороны никаких звуков. Пробовал снять реле под капотом, коротил два контакта, 0 реакции. Как можно проверить стартер, где какие клеммы надо коротить, а то в мануале не понятно? и как можно найти проблему? Заранее спасибо!

Ну да. Можно и так. Я потиху колесом подбиваю.

Наверно поздний, т.к. мотор стал грется сильнее. А, вообще х.з., я уже запутался. Поднимаю правую часть машины. Снимаю шкив ГУР. Включаю 5 передачу и кручу колесо, пока не совпадут отверстия в звездочке и в насосе. Стопарю штифтом на 6, отпускаю три болта насоса (на 13 которые) и смещаю звездочку относительно насоса при помощи колеса на передаче. Как-то так. Мож не прально делаю, но результат есть.

И может кто ответит, так, ради интереса, почему при позднем УОВ машина в мороз завелась лучше, чем при нормальном? Может из-за того, что на морозе двигатель медленней вращается?

Так а что думать. Я этот УОВ уже три года кручу туда сюда. Фиксируется насос штифтом, крутиться шестерня против часовой (если смотреть на ремень) - звук жесткий, дымит. Крутишь по часовой - мягкая работа, а если перекрутишь, то начинает троить и дыметь белым, вонючим дымом. Насос Lucas, если это имеет значение. Я писал в начале этого года: Вот что мне ответили: Я пишу, что кручу шестерню относительно насоса. А если говорить о повороте насоса относительно звездочки, то да: по часовой - раннее, против - позднее.

Нее. Как раз таки позже. Мотор же стал мягче работать. Как я понимаю, если мотор вращается по часовой и повернул я по часовой, то следовательно, впрыск происходит после ВМТ, грубо говоря. Как то так я понимаю...

Поставил я эти свечи (Beru GN 022). Трясти почти перестало. Первых пару сек. после поворота ключа на старт. Потом начинает двигатель как-бы лопотать сек. 5-10, ну и потиху заводиться с набором оборотов. Это было при -5. УОВ стоял немного рановатый, после заводки звук мотора был жесткий пока температурная стрелка не придет в рабочую область. А вчера решил сделать немного позднее, повернул звездочку ТНВД относительно насоса по часовой стрелке где-то на 1 мм. Сегодня практический моментальный старт после секундного вздрагивания. На улице с утра было -8. И звук мотора стал заметно мягче. Но немного увеличилась дымность при больших оборотах (около 4000) и греться стала немного сильнее и быстрее. Может кому полезно будет.

Ясно. Будем надеяться, что мне подойдут и помогут.

Накал за 4 сек проверял на аккуме или как они и должны работать, от шины? По поводу длины, не знаю какая она должна быть, т.к. ставил GV666 чтобы по длиннее были. А до этого вроде стояли покороче. (название -Iskra). Предхоз (мой тесть) сказал что у него машина заводилась нормально в любые морозы.

Здравствуйте народ! Вот пришла зима и снова к вам за советом))) Уже которую зиму борюсь с проблемой, что в минусовые температуры машина заводиться как турбина, трясется, дымит и воняет несгоревшей солярой, но заводиться... Прошлой зимой поставил свечи Beru GV666 (11.5 В, 16А, монтажная глубина - 21) Их по вину выдал elcats.ru. Перед этим проверил все на аккуме. Все нормально, накаляются, но как то медленно. А вот вчера проверил напряжение, которое приходит на них под нагрузкой. Оно 10,5 - 10,8 В. Отсоединил шину от питающего провода и проверил напряжение без нагрузки. Оно равно 12,5 В. Потом выкрутил одну свечу и подключил к шине через высоковольтный провод, массу кинул на движок. ТО есть так как она работает внутри. За время, которое работает реле (от щелчка до щелчка) У свечи успевает накалиться только узкий кончик, и то он становиться чуть красным, потом реле отрубается и, соответственно, свеча гаснет. ТО есть насколько я понимаю ей не хватает ни времени ни напряжения. Потом я нашел свечи BERU GN022 (10 В, 18А, монтажная глубина - 18). Но она подходит на 2 мондео. А меня вроде как переходная модель, но с узкими фарами. На сайте BERU вычитал, что свечи GV более старые 2-х фазные, а GN новее с ускоренным накалом (3-х фазные). Как думаете, подойдут ли эти свечи или нет? И, вообще, в них ли проблема? P.S. Почему решил, что модель машины переходная, на разборке пытался найти крыло переднее правое, так это целая беда. Нигде таких нет. Там сказали, что вроде как модель переходная и выпускалась она один 1996 год и все. Может это только кузова касается, хз.

Может и да. Но не факт, что там открутятся гайки. Пробовал клапан ЕГР снять, но не осилил гайки, которые его держат. Думал большую трещотку сломаю(

Насчет патрубка согласен, снимал его. Все в масле, подмазал тоже немного герметиком. Вроде сухо. Мне еще подсказали такой вариант, что мол при раннем зажигании (а у меня оно было таким) вылетает соляра на выпуск в клапан ЕГР, а оттуда вместе с сажей и пылью растекается по движку в соединениях. Может такое быть?

Разобрался! Залез я туда вчера. Оказалось, что эти ... на СТО выставили зажигание по меткам, которые я когда то нанес сам маркером, чтобы от них потом подкручивать. Они были неправильные. Сделал немного позднее (как стояло до СТО), пропал дым при разгоне и машинка просто зашептала, почти как бензин работает))) И сегодня проехал около 10 км, стрелка температуры поднималась максимум чуть выше середины шкалы. Вот теперь и доверяй СТО (

А по моему ранний. Т.к. все-таки присутствует жестковатый звук на оборотах около 2-2,5 тыс. И при раннем, на сколько я понимаю, происходит детонация, в следствие чего и нагревание. А при позднем начинает подтраивать и дымить.

Так в том то и дело, что звука металлического вроде как и нету. Просто звук машины кардинально поменялся после смены лопаток, так не могу пока понять какой звук) Но буду пробовать по чуть-чуть позднить.

Подскажите кто по поводу УОВ. Выставил методом тыка этот уголок. Звук стал заметно лучше, стрелка температуры перестала заходить за половину шкалы. После этого решил отдать ТНВД на диагностику. Там заменили лопатки ННД и клапан отсечки. Установили насос, вроде как все отрегулировали. Звук машины очень поменялся. Но вот проблема, проезжаю примерно 15 км, уже включаются вентиляторы. Могли ли на СТО не попасть уголком и стоит ли самому лезть, подкручивать?

C поддоном понятно, я там, когда масло менял, сорвал резьбу сливного отверстия, потом нарезали новую, немного кривовато, теперь подтекает. В масляном радиаторе поменял колечки, там теперь все чисто. А так беспокоит правая часть движка, сверху, выше генератора все в масле, подтеки как-то далековато от защиты ГРМ. В основном вокруг места крепления той трубки, что на ЕГР идет. По совету мастера на СТО я вообще ту самую прокладку треугольной формы сплошной пластиной заменил, таким образом заглушив клапан ЕГР. По его словам (мастера) это не масло течет, а сажа, правда она жидковатой консинстенции. Протер все подтеки, где достал рукой, теперь жду, потечет или нет(

Народ, подскажите где обнаружить течь масла. В устройстве движка мало понимаю. Ситуация такая: Весь генератор (он сзади стоит) и движок сзади с правой стороны, если смотреть по ходу движения машины, в масле, еще и подрамник справа, вообщем вся правая часть. Откуда там может вытекать масло? Снимал интеркулер, и под ним отсоединял патрубок, что идет с движка на клапан ЕГР, под ним прокладка треугольной формы. Там тоже все в масле. Думал что из под нее. Она конечно не в идеальном состоянии, на ней одна или две полосы, как будто продавленные чем то. Я ее герметиком помазал и назад поставил. Незнаю правда можно так делать или нет. Также незнаю пока помогло или нет, т.к. пока ТНВД на СТО делают. По щупу вроде как масло и не уходит (загадка). Подскажите где еще поискать надо? Подскажите еще номера переднего и заднего сальников коленвала. На СТО сказали что задний должен с блоком идти, а передний вроде как с шестерней. А просто сальники ставить они не будут, т.к. дадут гарантию только до "ворот".

Народ, у нас на рынке в Малиновке продают много чего к ТНВД Лукас. Раньше брал этот ремкомплект. По цене правда уже не помню. А вчера брал там же лопатки насоса подкачки и двухконтактный клапан отсечки. Если чего пишите в личку или на drimash@mail.ru тут быстрее отвечу.

Я б не советовал обращаться к гаражным спецам. Имел горький опыт. Обратился к таким в Баранках, Так после них еще 3 раза переставляли ГРМ. В итоге нормально поставили ремни и отрегулировали угол впрыска на СТО Гурского 11а

Я и не спорю, что у меня с зажиганием проблемы. Просто не знаю куда крутить. В одну сторону немного подкрутишь, начинает троить, в другую - вообще чуть заводиться. Вроде на данный момент оптимальный вариант стоит, но когда немного поработает (секунд 20-30 после старта), начинает как будто дымить или это пар, не понятно, но воняет не слабо.

Здравствуйте! Нашел одну запись на форуме белорусском про присадки и керосин, может интересно кому будет. Может где и была уже ссылка на нее, не знаю, поиском не нашел. http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=925055&start=15640 В конце страницы.

Ну вот сегодня завелась нормально, на улице было где-то -17, но машина стоит в гараже. Вчера ради интереса поставил соляру с керосином (такая же как в баке) в стакане на стол (предварительно нагрел). Когда с канистры переливал была молочного цвета и немного тягучая. С утра прозрачная была. Буду прослеживать зависимость процесса заводки машины от состояния солярки. Может и вправду из-за солярки такая заводка. А про него можно по-подробнее, как выглядит и как регулируется? Может ссылка какая есть? P.S. Такая заводка началась после того, как мне поменяли ГРМ, с третьего раза вроде как попали. Первая моя зима на этом авто, но предхоз по совместительству мой тесть сказал, что раньше зимой все нормально было. Первый раз кустари ставили, т.к. в Минске никто не хотел браться, потом подворачивали насосом вроде, второй раз другой кустарь переставлял, опять не правильно и третий раз все-таки в Минске нашел СТО на Гурского, где вроде как выставили правильно.

А причина известна?