zakwin

Хозяин-барин. ...Хотя уверен, что самому вполне под силу осмотр "подозрительных" мест в проводке сделать. Ещё запросто дефект может быть в розетке прицепного. У меня его нет, поэтому сразу и не вспомнил.

А мне однажды помог один хитрый приёмчик для отыскания кз. Я сам его придумал, хотя смекалистые старожилы электрики наверняка его знали ещё раньше. На контакты сгоревшего предохранителя намотать куски проводов и подсоединить к 12в лампочке. Хорошо подходят галогенки из современных китайских люстр. Только соблюдать осторожность, так как лампочка может прилично разогреваться. При нормальной цепочке лампочка должна гореть в пол накала, а при коротыше на полную яркость. Лампочку вывести на видимое место и идти "щупать" провода в подозрительной цепочке. Хотя не знаю как на работу реле эта лампочка повлияет. Замкнуть также может и в боковых повторителях. Единственный не логичный момент, что от аварийки предохранитель не выбивает. А только от включения поворота. Подгоревший контакт аварийки это также может быть и следствие коротоша в проводке, а не причина. Купишь новый механизм и он также благополучно подгорит из-за проблем в проводке.

Тоже большое спасибо! Фото отчет здорово помог. С первого раза из-за отсутствия времени прочитал не внимательно, руки добрались только до контактов переключателя. Перевернул контактное коромысло обратной стороной. И пружинку под ним подтянул. А реле осмотрел внутри не внимательно. Но проблема не решилась. Даже хуже стало. И вообще, показалось, что сами ползающие контакты сделаны очень добротно. Так что пришлось второй раз снимать. И вот тут то при детальном осмотре выяснилось, что в реле крайний контактик отпаялся. О чем и было фото выше. Но оно не успело у меня при первом прочтении темы просто загрузиться. ИМХО вероятность дефекта реле значительно больше. Щелчки добивают. Зато снять его прилично проще, чем весть механизм переключателя. Достаточно снять только нижнюю часть кожуха рулевой стойки, и расшатывая вытащить. ...Только с советом капать припой на контакты я не согласен. Припой легко окисляется, и быстро протрется до начального состояния. В итоге получим первоначальные глюки. Даже хуже, из-за опилок припоя. Я бы советовал осторожно не острым керном на гайке примерно М3 выпуклую часть контактов пробить. Если у кого-то они действительно стерлись. И не забывать про смазку. ...Но в первую очередь начинать с проверки реле.

А кто-нибудь знает, есть какой-нибудь софт, показывающий на дизельном движке осциллограммы и данные хотябы основных датчиков. Ато уже 2 месяца мучаю свой кабель, ELM v1.5a(1.4), а показывает только обороты двигателя, напряжение потенциометра газа, и включение кондеца. И забыл, самое главное -ошибки. Но хотелось бы более подробную инфу о работе двигателя.

Переглядел все схемы 2 раза в этом ТИСе. И не поверите, ...не нашёл там спидометра. !!! Нашёл только на одной схеме подключение датчика скорости к ЭБУ. А вот от какого сигнала спидометр работает, так и не нашёл. Помогите, кто знает!

У предыдущего оратора по-моему правда. Пластинок у меня тоже нет. Но при детальном осмотре причины болтанки все указывает на недостаточную жесткость смыкающихся полок бампера и крыла, которые как раз и сжимаются шурупами с квадратными пистонами. Вполне вероятно пластинки усилили бы жесткость крепления, и болтанка уменьшилась бы.

А что такое ЧЕРЕПАХа? Ато тоже езжу с треском (гудением) при разгоне. Слышно практически на всех передачах при активном разгоне в районе 2000-2500об. При больших оборотах пропадает, и при снижении газа тоже пропадает. Сам подозревал на пластмасовые локеры под колесами или трубки ГУРа по подрамнику. А тут по теме у людей и другие причины.

А в чем разница? И я путаю. Я до сих пор думал, что блок управления это тоже самое, что и мозги, и ЭБУ, и ECU, и ещё куча синонимов. Поясните, кто понимает! Может, я не прав?

Есть у кого-нибудь схема подключения приборной доски?

Прочитал эту ветку форума и наконец-то разобрался со своим ELM-мом. Ножку транзистора T5 перепаял. Не сложно, но минимальные навыки работы с паяльником надо все-таки иметь. И с настройками программы разобрался. Это было сложнее, чем транзистор перепаять. Но теперь появился вопрос: кто знает как (кудой) сигнал от датчика скорости попадает в ЭБУ? Потому что у меня ЭБУ выдает устойчивую ошибку Р0500(нет сигнала датчика скорости). И показывает положительно "работа двигателя в режиме ошибки датчика скорости". Но при этом спидометр нормально работает. Сам датчик доставал. Проверял. Импульсы выдаёт, как и должно логично быть. Если его вращать стрелка спидометра поднимается. ...И кто знает, как датчик скорости на двигатель влияет? Ато на форуме только обрывочные фразы по этому вопросу нахожу.

А кто знает как (кудой) сигнал от датчика скорости попадает в ЭБУ? Потому что у меня ЭБУ выдает ошибку Р0500(нет сигнала датчика скорости). И показывает положительно "работа двигателя в режиме ошибки датчика скорости". Но при этом спидометр нормально работает. Сам датчик доставал. Проверял. Импульсы выдаёт, как и должно логично быть. И кто знает, как датчик скорости на двигатель влияет?

Добился показа некоторых параметров машины. А именно, ошибки блока управления двигателем. Было 4 штуки. Нажал кнопку "сброс". И 3 из 4 удалились. Осталась одна. Р0500. На англицком языке было написано что-то вроде "нет связи с датчиком скорости". Логично подумать что это датчик спидометра. Но спидометр работает нормально. Кто может знает, что это за датчик в дизельном двигателе? Для связи с компом использовал программу Scan XL Pro, и китайский перепаянный кабель ELM v1.4(на корпусе написано v1.5a, но в программах определятется как v1.4). В настройках выбирал не generic OBD-II, а Ford Powertrain, скорость порта 38400. Вообщем, убедился, что кабель всё-таки рабочий и дело в программах. После сброса ошибок машина лучше ехать не стала. Поэтому хотелось бы конечно, подсказки, какие программы должны работать с дизельным мондео-II. И как увидеть параметры датчиков? Ещё в дополнение скажу, что перепробовал с десяток разных программ, в том числе Forscan и PCMScan. И только в указанной выше программе обнаружил признаки жизни.

Использую тоже фоксит. Пробовал на 2 разных компах, одинаково пароль спрашивает. Хотя интернет кишит ссылками, что именно в этом файле что-то прочитали. Может, они недавно, на днях файл запаролили. -Защита от китайцев с ихними кривыми подделками.Может, если есть заведомо открываемый файл без пароля, переслать можно почтой. Вот к стати ссылка на интересную статью про наш любимый OBD-II с ELM'ом: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7131 И список поддерживаемых машин там есть. И как по проводам определить возможные протоколы обмена. Провода в моем разьеме присутствуют 2,4,5,7,10,13,16. То есть логично PWM J1850 должно бы было работать. И в списке есть упоминание о дизельных мондео 1998года. Вечером попробую Forscan. Уже скачал. Спасибо за подсказку. Потом отпишусь.

У меня этот PDF какой-то пароль спрашивает. Я уже 2 раза его скачал. Разьём точно OBD-II. Провода к 2 и 10 ножке подходят. Машина конца 1998 года. Где-то встречал информацию, что с апреля 1998 на дизельных фордах OBD-II уже ставили. Должно вроди бы читаться. Может кто-то точно знает. Сегодня в Гомеле в первой половине дня был. А так вообще не часто приходится бывать. Но идею уже продумываю, как с кем-то еще на похожем форде попробовать.

Здравствуйте. А у меня проблема с подключением. Адаптер ЕЛМ327 китайский. На плате написано ver1.5a. Проги определяют его как ver1.4. (PCMscan, ScanXL, ScanMaster-ELM DEMO) Эмиттер транзистора Т5 как написано в постах выше перепаял. Даже фотку кто-то там выложил именно такую как и у меня, и перепайка также выглядит. Но результата нет. Всё-равно не работает. Показывает только напряжение бортовой сети. Моргают все лампочки кроме зеленной RX OBD. Вернее после попытки подключения она подморгивает один раз через 10-15сек после нажатия кнопки коннект, и тут же высвечивается сообщение об отсутствии подключения. Скорость порта пробовал 9600 и 38600. И другие скоростя на всякий случай тоже перебрал. Транзисторы тестером прозвонил. Параметры одинаковые показывают. Что ещё может быть? Может, кто-то подскажет идеи? Ато уже 3 дня в пустую потратил. Может у кого-то схема есть? По схеме бы проверил соответствие.

А кто-нибудь мерял ток, потребляемый обогревом лобового стекла (половинами)?

Может, кто-нибудь знает как восстановить обогрев лобового стекла? Не работает полностью левая половина. Это самое обидное. Потому что через правую по утрам с водительского места коситься очень не удобно. А обдув от печки прогревается только через 10-15 минут на морозе. Есть риск опоздать на работу. Да и расход топлива на избыточный прогрев соизмерим с расходом на проезд до работы. Потратил вечер, разобрал наружный пластмассовый подоконник(жабо) под щетками. Похоже дело в самом элементе. Потому что не прозванивается через разъем нагревательного элемента левой половины. И место обрыва очевидно где-то около присоединения нагревательных шин, к положительному проводу или массе. Но где точно обрыв не знаю, как определить. Может, у кого-то уже есть опыт? Поделитесь, пожалуйста! П.С. Предохранители целые. Светодиод на кнопке загорается. Напряжение до разъема под жабо приходит. Тут уже разобрался. Сам кому-нибудь могу подсказывать.

Прошли выходные, а времени разобраться с бампером так и не нашёл. Масло только успел сменить. Обратил только внимание, что пенопласт (ударогаситель) у меня явно не поддерживает бампер. При болтании бампера он практически недвижим, хотя относительно кузова и сам имеет определенный люфт. На скорую руку забил две текстолитовые пластинки 3мм между этим пенопластом и лонжероном. Пенопласт теперь не болтается, а бамперу по барабану. Люфтит как и раньше. Есть предположение, что уплотнительные резинки между бампером и фарой могли бы помочь. У меня их пока нет. Потому что именно напротив фар и есть эпицентр болтания. Но где начинать искать, не знаю. Возможно, можно применить уплотнительные резинки для дверей или окон с самоклейкой , которые на строительном рынке продают в большом ассортименте.

Спасибо за ссылку. Фотки немного размытые. Но текст полезный.

Прочитал вот такую статью http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/bamper.php В пункте 7, последняя строчка, там явно упоминаются какие-то резинки между фарами и бампером. Все саморезы и пистоны лично проверил, зажато намертво. Но у уголков крыльев нет жесткости, плюс сама пластмасса достаточно легко прогибается около мест крепления. И также пластмассовый кронштейн под декоративной овальной решеткой особенной жесткостью не отличается. И тяги около локеров. Все эти крепления я нашёл. Но бампер все-равно болтается. Если других креплений там нет, то вероятно ударогаситель должен как-то пластмассу бампера поддерживать. Подозреваю что у меня уже не родной бампер. А как этот ударогаситель крепится? Может это у него проблемы с креплением? Одну трещину я на нем видел посередине, но не придал этому значения. И вообще, он выглядит как кусок желтого пенопласта.

Сразу после покупки обнаружил некоторую разболтанность переднего бампера. При этом машина прилично гремела на ямках. Внимания сразу бамперу не мог уделить по причине занятости. И сезон так и ездил, и одновременно с переменным успехом боролся с проблемами подвески и рулевого. В итоге описанные системы привел в порядок. А теперь дотянулись руки до бампера. Решил разобраться. При этом после ремонта подвески и рулевого звуковые эффекты значительно утихли по сравнению с тем что было, но не пропали совсем. Грешу на бампер. Он болтается. Примерно 3-4мм и особенно это заметно по зазору под фарами. потратил один вечер разглядел, как мне кажется, все его крепления. Подтянул, где можно было. Несколько винтов отсутствовали, нашел и поставил. Восстановил металлические тяги поддерживающие бампер в его нижней задней части под арками. А болтанка так и осталась. Читая форумы обратил внимание на упоминание неких резинок между бампером и фарами. У меня их нет. Может у кого-то есть их фото? Хотя сомневаюсь что они могут решить проблему. А может, кто-то знает, есть ли ещё какие-то крепления бампера в районе фар? А то разбираться со съемом фар не хочется в пустую, особенно если оно ничего не решит. Или может у кого-то есть четкие фото снятого бампера с задней(внутренней) стороны? П.С. Трогал ещё один точно такой же мондео-II. Тоже трясется, как холодец. Ещё хуже моего. Трогал мондео-I -там всё держится намертво. Ну и где тут правда?

Кто знает, объясните, пожалуйста, на пальцах или на картинках, как подтягиваются люфты на рулевой рейке. Можно ли подтянуть люфт на вращательном рулевом валу, который с шестеренкой или только на поступательном. А может, у кого-то есть изображение устройства рейки в разрезе?

А кто знает, как устроенна рулевая рейка? Что там внутри? И желательно с иллюстрациями. А то уже неделю читаю форумы и весь сайт и ничего по теме не нахожу. Может есть, просто мне не везет. А вопросом таким занялся потому что наблюдаю в своем колесном друге проблемы в рейке стук(люфт) и застревание в среднем положении. Подозреваю, что проблемы две независимые. Но что бы разобраться нужно знать внутреннее устройство рейки. Рулевую колонку разбирал. Там есть мелкий незначительный люфт. Но гораздо больший люфт есть в рулевом валу, тот который с шестеренкой, вертикальном. И вероятно есть люфт в рулевом валу(горизонтальном). Так вот и вопрос, можно ли подтянуть эти люфты? Как устроенна рейка?

А кто знает, как устроенна рулевая рейка? И желательно с иллюстрациями. А то уже неделю читаю форумы и весь сайт и ничего по теме не нахожу. Может есть, просто мне не везет. А вопросом таким занялся потому что наблюдаю в своем колесном друге проблемы в рейке стук(люфт) и застревание в среднем положении. Подозреваю, что проблемы две независимые. Но что бы разобраться нужно знать внутреннее устройство рейки. Рулевую колонку разбирал. Там есть мелкий незначительный люфт. Но гораздо больший люфт есть в рулевом валу, тот который с шестеренкой, вертикальном. И вероятно есть люфт в рулевом валу(горизонтальном). Так вот и вопрос, можно ли подтянуть эти люфты? Как устроенна рейка?

Обнаружил что на разборке рулевых реек пруд пруди. Стоят примерно по 100 у.е. Кто подскажет, как определить износ в полевых условиях. Ато установка тоже 100 у.е. И рем.комплект не все вопросы решает. Обидно будет, если бу-шная рейка тоже нерабочая окажется. А в ценах беларуси к стыду нашего правительства -это огромная сумма.