Kray

@Nikitos, ну да, согласен, но с нештатными дисками - аккуратнее вдвойне, в несколько кругов. и уж конечно не доверять на шинмонтаже "долбить пневмой".

увеличивая размер резины, нужно не забыть о том, что двигателю становится труднее двигать авто на больших колесах, машина становится тупее, и это реально чувствуется. для себя решил что оптимум по моим дорогам - это 205/60 R16

кольца обычно продают в тех же магазах что и диски / шины. у меня раньше стояли диски нештатные, и одно кольцо "потерялось" - просто зашел в крупный шин-центр и попросил такое же. колец толщиной 0,1 мм наверно все-таки не бывает если уж получится что не найдешь нужных колец, при одевании колес надо очень аккуратно закручивать колесные гайки по правильной схеме - как рисуешь пятиконечную звезду.

я бы вариант 1) не рассматривал по следующим причинам: - ширина диска 7,5 дюймов это под резину шириной типа 225-235 / 50 R16, по-моему такую резину нужно еще поискать (при штатной ширине 6,5 под резину 205-215) - вылет 40 - это от штатного на 12.5 мм резина смещена наружу относительно ступицы, да еще и ширина диска на 25 мм больше. итого 25 / 2 + 12,5 = 25 мм - на столько плоскость диска будет торчать наружу сравнительно со штатным положением, имхо перебор. вариант 2) в целом должен войти, если налезет на ступицу (если DIA будет больше 63,3 - это не страшно, можно пластиковые кольца поставить). только этот вариант больше под резину 215/55 (что тоже норм но чуть дороже), а вот 205 резина на диске шириной 7 будет имхо не очень. [upd] добавил картинку исправил расчет

дворник пассажирский отрегулируйте, чтобы полностью "заметал" в зону водительского - сопли не будет.

тоже не подумал бы. но вот обнаружил чехлы, сползшие с витков пружин, вернул на место, прокатился - нету стуков. поскольку поставлено корявенько - закрепил. upd приложил фото, выделен крепеж одного конца пластикового чехла, за второй конец (сползающий) за стойкой, также закреплен

вылечил бряки-стуки сзади следующим образом: закрепил пластиковыми стяжками сползающую пластиковую оплетку на нижних витках задних пружин. видимо при замене стоек амортизатора неаккуратно собрали, оплетка сползала и пружина терлась-брякала о чашку на стойке.

если это на ЗАД, то комплект неверный monroe pk 098 - это перед monroe pk 099 - это зад

занимался заменой антифриза с трехкратной прогонкой водой, по Хайнесу трижды прокручивал до срабатывания вентилятора с отслеживанием температуры в тестовом режиме приборки, на изменения температуры насмотрелся, отпишу, вдруг пригодится кому. термостат заменен на 1505640 от ФМ4. прогрев до 88 градусов, затем небольшое падение до 87 и держится 88 некоторое время (на мой взгляд все Ок, термостат открывается и прогревается контур радиатора), потом постепенно прогревается до 98, включается карлсон и за несколько секунд опускает до 95. периодически включаю тест, в движении температура 91 практически независимо от наружной температуры и скорости движения. в пробках цикл 95-98 зачем к кондею привязываться? при его вкл карлсон работает всегда, естественно обдувая и радиатор двигателя... кстати интересно, ваши авто 2003, мой 2006 и температура срабатывания карлсона на пятерку ниже. опять же 2.0акпп против 1.8мех... но у меня прямо четко 98 порог срабатывания.

у меня нет адсорбера на топливной рейке (последний рестайл). на клапане управления заслонками действительно 3 "входа/выхода", вот только 1 из них закрыт фильтриком и соединен с воздухом, так и на штатном и на ЭПХХ.

не совсем понял, это вопрос? что за абсорбер и каким местом он относится к системе управления вихревыми заслонками?

Тоже имелась такая проблема: низкая тяга / подергивания на низких оборотах, при старте провал оборотов / необходимость слегка подыгрывать сцеплением; особенно в жаркую погоду. ДЗ вымытая карбоклинером, ВВ часть вся обновленная. Все остальное вроде в норме; бульков и даблов не наблюдается, расход 10-12 город с пробками, трасса меньше 7. во время недавнего визита под капот обратил внимание на привод тяги вихревых заслонок впускного коллектора - на оборотах ХХ он находился "вверху", т.е. заслонки были открыты, что является неправильным - на оборотах до 2500 тяга заслонок должна утягиваться вниз мембраной управляющего механизма посредством вакуума из впускного коллектора через электромагнитный клапан 1357314. клапан этот расположен чуть выше датчика TMAP на передней части впускного коллектора. на работающем двигателе подергал шланчики с этого клапана: в идущем с коллектора чувствуется вакуум, в идущем на мембранный привод - ничего. соединил шланчики между собой - привод сработал, тягу утянуло вниз = мембрана рабочая. делаем вывод что клапан неисправен. в экзисте этот клапан 1357314 стоит 2800, ну в целом конечно каждая вещь имеет цену... на ffclub-е нашел следующее решение: фокусники и прочие эсмаксники вместо своих клапанов 1357313 (идентичный нашему, только с другим креплением) успешно ставят клапан ЭПХХ от ВАЗ 2105 стоимостью 150р, который по своим характеристикам и принципу работы полностью совпадает с фордовскими. Также выяснил что сопротивление обмотки этого клапана должно быть 30-40 Ом, а значения 0 и очень большие являются признаками замыкания или обрыва соответственно. В общем перед процедурой снятия/проверки своего клапана я решил приобрести ВАЗовский ЭПХХ. и приобрел. снял свой 1357314 (2 болтика на "8", подлезть правда не очень удобно, карлсон мешает), сопротивление обмоток 0 = замыкание (о чем ЭБУ решил дипломатично умолчать, никаких "джекичанов" не показывал). На вазовском 34 Ом, все ок, пробуем. на пробу подключился колхозно, просто двумя проводками на скрутку и в разъем фишки. все работает, 1-часовая поездка показала что клапан работает отлично, машину не узнать - никаких провалов на низких оборотах, реакция на газ четкая. крепится клапан на штатное место, только 1 болтиком. закуплю клемм и сделаю все прилично. что-то желание спонсировать дядю Генри (и сотоварищи) соткой уе исчезло. в общем рекомендую к использованию, хотя бы к временному. а теперь немного ИМХО: в разделе "двигатель ФМ3" приличное колво тем типа "дергается, неедет, булькает" итп. во многих ответах на вопросы тоже много разумного, но в целом мотив ответов экспертов таков: "дергается на низких - меняй ВВ часть". Оспаривать не буду, сам тоже поменял в свое время и свечи и провода и катуху. Но как вариант: перед оформлением заказа на ВВ - проверьте сопротивление этого клапана, причем есть мысль что это сопротивление может изменятся при разогреве корпуса клапана. И насчет бульков-пшиков, а не потому ли они что этот клапан срабатывает некорректно? с задержкой например, и этот "пук" от мембраны и идет (у самого такого не было, поэтому проверить не могу). а также стучки на ХХ - они ведь не только из-за износа заслонок-клапанов, если клапан регулирования неисправен, то заслонки открыты и "болтаются", возможно входя в резонанс с корпусом коллектора, и их износ по этой причине. а при правильной работе заслонки закрыты и поджаты обтекающим их потоком. а еще закрытые заслонки защищают двигло от резкого удара воздухом из коллектора = резкого обеднения смеси. да, мозги конечно поправят, но с задержечкой, а провал оборотов уже наступил. Ну и как вариант диагностики либо временно/постоянного решения: советская запчасть "ЭПХХ 2105" за 150р. (делают же у нас "калашниковы", и ракеты раньше почти каждую пускали успешно, а нано-медали ОИ-Сочи14 какие запилили - просто песня) UPD: приложил фото (с ffclub) и добавил мыслей по пукам-стукам.

мне кажется что провода 2.5кв это с большим запасом, но тем не менее стоит такие поставить на 3 силовых провода - питание, масса и выход на фары. остальные - управляющие, и 1.5 должно быть за глаза... да и в машине те провода к которым прикручиваешь контроль ручника и ближнего - 0.5кв максимум, нет там большого тока.

согласен, это неприятно конечно.

пришла весна, попробовал прокатиться с кондиционером, при его включении появились "лишние" вибрации. решать проблем буду постепенно, запланирован визит на диагностику/заправку кондиционера, 1 лямбда, прокладка КК, карбоклинер для ДЗ лежат и ждут свободных теплых выходных, дальше будем посмотреть. почитал тему, мне непонятна такая вещь - зачем вы ездите "накатом"? это ведь небезопасно. "сцепление нужно выжимать только для переключения передачи, нейтраль только на стоячей машине" - все, простейшие правила из автошколы. на 3 передаче до 5-10 км/ч спокойно доезжается. а тут смотрю, люди и в поворотах на нейтрали рассекают... а если нужно сманеврировать, что на нейтрали сможешь сделать? (кроме как зажмурится и зажать тормоз). колесо зимой на льду скользнуло например, да мало ли причин на наших то дорогах. и экономии ведь никакой на самом деле - на нейтрали бенз льется, на вкл передаче и закрытой ДЗ - нет. едешь себе по трассе на 5, спокойно держишь/приотпускаешь газ - расход будет минимален и так. ездил недавно 2 по 400 верст, полдороги держал 120 - расход меньше 7 общий, а с учетом городов и вовсе 6 средне-трассового наверное. сорри если не совсем по теме и выглядит вбросом... такое вот мнение.

мне так ошибочно поставили монро (PK098 вместо PK099) - шум из задних арок неимоверный. заставил переделывать. и что будет, если аммо отработает до предела на сжатие с отбойником, который короче нужного? мне кажется ничего хорошего...

закрыты боковые воздуховоды, покрути колесики...

прав, что лексус-мерседес не получится... я сделал двери, стало получше, шума поменьше, закрываются "вкуснее". доволен. но чтобы довести до уровня "премиум", надо всю машину разбирать, бюджет уже неприличный будет.

как говорится, не сдержался... выступлю в защиту варианта ДХО, реализованного как дальний на 30-40%, например с помощью реле РХО-20М (ШИМ). во-первых, плотность тумана может быть очень разная, вплоть до такой, что разумно остаться дома / пойти пешком. понятно что в зависимости от условий видимости нужно пользовать свои световые приборы. а утверждение "...жесть и рядом не лежит..." считаю весьма сомнительным, мне вот видится что дальний 30% светит очень прилично. возможно то, что ты видел - это и были габариты, либо лампы никакие, либо реализовано криво с малой яркостью. видимым плюсом Philips DRL я считаю лучшее распространение свечения в стороны, т.е. пучок дальнего света все-таки У'же, направлен вперед. ну а в плюсах РХО - стоимость порядка 1к и простота установки - час времени все сделать аккуратно, ну и смотрится достаточно "штатно", много авто с таким ДХО (Audi, VW предыдущего поколения). Мондео опять же пилить не нужно, как для установки диодов, все-таки для их установки нужны и руки и голова и времени "свободного" побольше, чтобы сделать хорошо. ну и "срок службы неограничен", филипс наверно послужит в течении срока эксплуатации авто, а вот "кетай" замигает через полгода-год. потребление энергии у диодов наверно поменьше, но и выигрыш от РХО 30-40Вт против ближний/туманки 2*55Вт + 50Вт (габариты) тоже весьма приличный. у себя даже уменьшил яркость с 40% до 30%, т.к. после замены ламп показалось что излишняя яркость. да и сейчас порой бывают сомнения "а не слеплю ли...", правда как только вижу колхозные "ксенчик в ближнем+ПТФ" слепят днем - все сомнения сразу уходят прочь... моргается очень даже отлично, РХО подключена параллельно штатной проводке. Есть такой момент: если моргнуть 1 раз, то переключатель останется в положении "дальний вкл" и если после этого включить ближний, то он включится вместе с дальним. Поэтому моргать всегда нужно дважды, как и без РХО (один раз вкл дальний, второй раз - выкл). не поленился сбегал сфоткал - прикладываю фото под спойлером для наглядности, ну как такое не заметить...

мне кажется какой-то непорядок с регулировкой, потому что мне при 193 полностью отодвинутого сидения излишне, настроил на предпоследнее положение. рестайл, обычный салон. ну не может быть такое отличие кожи-дорестайл...

понятно, тоже такие же мысли. еще подскажите плз, кто в курсе, длину отбойников задних аммо? передние озвучивали что 70мм... ну и до кучи тогда сравнение по толщине штока передних и задних аммо, толще-тоньше? и сзади и спереди стоят монро орижинал, зад 16431, вместе с задними поставили комплект PK098 (от передних)

подскажите, а если на задние аммо поставили пыльники+отбойники от передних (комплект Monroe PK 098 вместо PK 099)? прокатился и слышу что из зоны отбойников задних аммо неприятные скрежеты... может притянуть низ пыльника хомутом и забить? или ехать в сервис - менять? подскажите пож возможные неприятности. (понимаю что тема про передок, но раз уж тут тему пыльников раскрывают)

номер прокладки (впускной коллектор - EGR) 1119833 круглая поскольку тема по ремонту коллектора прикрыта, хочу оставить здесь свои самые положительные эмоции после замены клапанов-заслонок. было: шумная работа на холостых (шум от коллектора, уменьшался при снятии резиновой трубочки), недостаток тяги "снизу". 4 х 1317276 (клапан) + 4 х 1119284 (прокладка клапана) + 1119833 (5я прокладка от EGR) + работа 2к итого: шум значительно уменьшился, появилась тяга прямо от "холостых", управлять газом-сцеплением-КПП стало значительно приятнее. штатные втулки стояли (и стоят), дополнительных не изобретал, решил что этого хватит на ближайшие 100к км.

я рассматривал LEXAND LH-100 но штатное крепление видеорега меня устроило, а вариант неплох и весьма универсален

месяц назад поставил ВСМПО Палладу. Впечатления самые положительные. до этого стояло какое-то литье, с которым я "все мозги себе искомпостил" - постоянно правил-балансировал, а все равно бить в руль продолжало. плюнул и вложился в ковку, сейчас просто счастлив - авто бежит ровно легко и упруго, прям как будто всю подвеску перебрал. (конечно и "пласебо" от вложения 18к тоже наверняка присутствует). диски родного размера наделись на ступицы довольно туго, весной посмотрим как снимутся. в общем ковку ВСМПО рекомендую. я сам работал на ВСМПО и ходил смотреть на производство дисков - впечатляет! и с качеством там полный порядок, немецкое оборудование ЧПУ, полный контроль и тестирование, допуски многократно закрываются. Кстати ВСМПО с 01.2013 закрыло производство дисков, так что то что есть в магазах - это последние остатки.