tregub777

Я прошивался не у официалов и дело даже не в цене, напрягает время которое надо потерять (приёмка, выдача машины ну и сам процесс у них не менее часа) ну и само собой, то что они мало чего могут сделать (я насчёт обновлений, прошивок)

Да, я в курсе. Уже докупил себе правильный ГЕМ. Ещё ничего не ставил, нет времени. Только вот обнаружил, что у меня под задним бампером разъёма нет, хотя здесь старожилы писали, что на рестайле разъём должен быть, ну да ладно прокину провода. Когда прошивал конверс (устанавливали мне последнюю прошивку: появилась температура двигателя, стала отображается скорость круиза и др.), то парень мне показал что может галочку поставить и активируется система контроля давления шин. Да он мне тогда и автозапирание дверей установил (где то галочку добавил и заработало). То есть я думаю с этим у меня проблем не должно возникнуть. Да кстати я мерил мультиметром разьёмы для антенн под передними подкрылками (хоть туда проводку не сэкономили) – сопротивление каждого вывода разъёма относительно корпуса бесконечность, соответственно и сделал вывод о необходимости покупки правильного ГЕМА. Цитата из форума: «Измерение сопротивления цепей антенн системы ДД - относительно земли один контакт антенны - 18.5 кОм, другой - 4.9 кОм одинаково для всех 4 пар контактов (в отличии от ГЕМ серии D, где сопротивление - бесконечность)» Ну, короче, как сделаю, отпишусь.

Купил и я комплект (4 датчика давления, 4- антенны и коса проводки заднего бампера) системы контроля давления шин. Буду устанавливать. Как установлю, отпишусь, появится или нет у меня ошибка. (авто FM4 рестайл дизель 2.0 140л.с. г.в. апрель 2011 года комплектация титаниум, модель GEMа BG9T-14A073-EH).

Сегодня мне тоже обновили конврес, мне нравиться.

Ребята, подскажите, кто в Краснодаре может залить новую прошивку?

Вот не особо разбираюсь в коробках, но мне кажется, что в какой то мере остаются под напряжением: саленблоки подвески, привода колес (шрус), ещё какие-нибудь элементы АКПП, опоры силовой установки. Насколько вредно? Ну не знаю! Наверно не особо, ну как говорится – береженного, бог бережёт. Но я повторяюсь, что раньше через раз у меня присутствовали удары при выходе из режима парковки, даже отдавало на сам рычаг переключения, да и тугой он был в том момент (то есть когда ставил на парковку не замечал как колесом уперся в бордюр, либо стал на уклон).

Может, конечно, не в тему, но вдруг поможет. После того как я купил своё авто у меня тоже были толчки (удары) при переключении из парковки в положение R, N, D. Но после наблюдений для себя усвоил одно правило, что выключать коробку (ставить в Р) нужно только в следующей последовательности: сначала останавливаемся, потом переводим рычаг из положения D в N, тянем ручник, отпускаем тормоз и только потом в положение Р. После такой процедуры толчков (ударов) нету.

Жаль, а так хотелось... Спасибо за ответ.

Подскажите, пожалуйста, где сидит тётка в блау или новеро (в смысле откуда идёт звук из блау или новеро)? Если я прошью новеро последней прошивкой, тётка заговорит по-русски, или мне надо блау прошивать?

Недавно поменял колодки (и передние и задние). Сейчас заметил, что при сильном нажатии на педаль тормоза, педаль медленно опускается практически до полика! Если заглушить и стравить вакуум тот как не старайся педаль стаёт колом почти под верхом. Раньше не замечал, может так и было. Жидкость тормозная полная, цвет светлый прозрачный. Машине год пробег 30т.р. Ребята, пожалуйста, попробуйте на своей машине. Переживаю, тормоза всё-таки!

Спасибо!

А вы не подскажите как менять фильтр по ETISу?

Спасибо! Да, я выше читал, как Вы сделали. Но мне хочется как-то по проще. Пока в раздумьях.

Тяжело без мозгов- это я про себя! Купил и установил видеорегистратор Texet DVR-1GP. Грубо говоря, дело за малым, осталось подключить! Но вот не задача на нашем авто не всё так просто. При подключении (стандартно) через прикуриватель напряжение на котором пропадает через 15 минут (некоторые пишут через 30 минут) видеорегистратор будет работать от 15 до 30 минут (у видеорегистратора настройка авто включение/выключение при подаче/снятии питания). Потребляет он конечно мало (хотя тоже вопрос батарея там стоит 500 мАч, 3.7 В), но вот гад будет флешку засерать (у меня ролик в 30 мин весит порядка 2 Гб). Вроде бы проблема не большая, но для чего он будет её лишний раз перезаписывать флешку. Как я знаю у каждой флешки имеется какое-то определенное количество циклов перезаписи. Ну может это конечно старая информация, но всё равно это мне не очень нравиться. К тому же при отключении регистратор издаёт звуки, которые могут повлиять на поведение сигнализации. Это я к чему, конечно я практически всю тему перечитал, но так для себя и не понял, куда подключить регистратор, чтобы питание появлялось при включении зажигания и пропадало при выключении. Пишут, что на датчике дожде есть плюс – можно туда или нет, когда там бывает этот плюс и хватит ли силы тока? Если в блок предохранителей то в какой втыкать?

Удачной замены и прокачки!! Ждём отчёта!

Согласен! Блин жаль мне фильтр менять не скоро (ещё тыс 10 км), а то аж руки чешутся, испытать новый метод прокачки!

Неуверен, но по моему обратный клапан таким насосом «от жигулей» не продавить, соответственно воздуху деваться будет некуда. Я имел в виду использовать этот насос немножко по другому, не устанавливать его в разрыв топливопровода, а простите за грубое слово использовать чтобы «отсосать». То есть один конец этого насоса подсоединить к золотнику топливной магистрали под капотом, другой конец отвести от насоса в пустую бутылку, затем после замены топливного фильтра энергично поработать ручной подкачкой (на этом бензонасосе) до момента пока не перестанут идти пузыри и пойдёт только дизельное топливо. Надеюсь создаваемого разряжения этим насосом будет достаточно что бы вытянуть воздух из топливной магистрали, и протянуть топливо из топливного бака через топливный фильтр, а так же топливную магистраль в пустую бутылку!

И я так делал, но мне этот метод вот не очень понравился: первое где-то надо брать солярку, второе нужен ещё человек, третье весь в этой солярке, причём о качестве вот этой солярки я вообще молчу (в шланге насоса может быть и мусор, резина должна быть как груши так и шланга маслостойкая). Но если уже воздух схватили (например закончилось топливо в дороге), то как я понимаю по другому в полевых условиях не прокачать, может я конечно и не прав. А, вот насосик (типа бензонасос от жигулей), для откачки воздуха через золотник под капотом точно попробую.

"Можно наверное и жигулевский бензонасос ручной приладить" - хорошая мысль, надо будет попробовать!

Мужики выручайте, у меня на авто FM4 дизель 2.0 140л.с. г.в. апрель 2011 года комплектация титаниум (штатных партроников нет) модель GEMа BG9T-14A073-EH. Будет ли у меня вываливаться ошибка после установки датчиков давления в колёса, и что ещё необходимо будет установить, чтоб работала система ДД как надо? Если всё-таки модуль GEM менять, в интернете продаётся GEM BG9T-14A073-CH подойдёт ли на моё авто. Заранее благодарю за помощь!

Ребята, подскажите, пожалуйста! Можно или нет уменьшить яркость подсветки дисплея Блау относительно конверса? У меня гораздо ярче светится блау чем конверс при включенных габаритах. При выключении габаритов светятся одинаково ярко оба. Общим регулятором яркости подсветки регулируются одновременно и яркость конверса и яркость блау. Отдельно можно только в ручном режиме в настройках Блау, но это неудобно, так как при включении ручного режима яркость при включении и выключении габаритов на блау уже не притухает автоматически. И у всех так как у меня на габаритах и при включении головного освещения яркость подсветки дисплея Блау ярче яркости подсветки конверса?

Я тоже масло меняю через 8-10 тыс. км. Не так уж и дорого (порядка 2 т.р.), да и турбина будет целее!

Для окончательной проверки работы свечей накаливания необходимо, один конец контрольной лампочки подключить к – АКБ, а другой конец к свече, и включить зажигание, лампа должна загореться (и будет гореть некоторое время в зависимости от температуры окружающего воздуха, чем теплее - тем меньше времени будет гореть лампа), если лампа не загорается, скорее всего, неисправность предохранителя. Но при такой температуре должно и без свечей схватывать. Как вариант неисправность топливной системы, в части завоздушивания топливной системы (микротрещины топливопроводов, штуцеров), возможен вариант неисправности ГРМ (герметичность клапанов, состояние поршневых колец, необходимо проверять компрессию), но вреде бы Вы писали, что на горячую заводиться хорошо, значить ГРМ не причём. Ну и самое простое, как Вам здесь уже писали, может просто плохо крутит стартер (стартер неисправен), либо из-за слабого АКБ (недостаточная ёмкость, для дизёлей надо по больше ампер-часов 70 А/h и более), разряжен АКБ и плохой контакт цепей питания стартера и тд. Короче, лечение больного на расстоянии сложное занятие, Вам необходимо обратиться в сервис!

Похоже крякнули все! Всё правильно делали, один конец от лампочки на + АКБ другой к каждой свечке (зажигание включать не надо, желательно дополнительно снять провода, которые идут к свечам накаливания, в противном случае при исправной хотя бы одной свече, лампочка будет гореть). Если лампа загорается, значит, свеча исправна. А если вы один конец лампочки подключите к – АКБ, а другой конец к свече, и включить зажигание то можно увидеть, как загорится лампа (и будет гореть некоторое время в зависимости от температуры окружающего воздуха, чем теплее - тем меньше времени будет гореть лампа), этим самым Вы проверите исправность самого блока управления свечами накаливания. Недавно знакомый с такими же как у Вас симптомами (утром плохо заводилась, а после того как заводилась было много дыма) поменял свечи (были все перегоревшие, машине 5 лет, купил 4 шт. свечи за 1500 т.р.) и теперь заводится как новая.

А я вот за год только всего одну нашёл в г.Краснодаре!