walenstein

Огромное спасибо!

Здравствуйте друзья. Нашёл эту тему, и особое моё внимание привлёк пост №44. У меня то же самое. При начале разгона, когда только отпускаешь педаль сцепления, а после схватывания давать газу на разгон, из-под капота в салон слышится затяжной такой глуховатый как из колодца "хрюк". Открыл капот, подёргал курок дросселя. Так без нагрузки звука не слышно, но он появляется кратковременно, если подержать секунд 5 газ, а потом резко сбросить. Звук точно от генератора. Посту №44 советовали заменить обгонную муфту и ролики (задний+передний). Смотрел в топике тему про гены, Frolov писал, что есть обгонная муфта INA 535022310. Други, кто ставил себе такую??? Цена на неё хоть не кусачая. В Экзисте нашёл аналоги (они хоть указаны в заменителях) - это Cargo (234401) и Hutchinson (DB0281). Что один, что другой стоят как-то непомерно дорого, процентов на 50-60 дороже INA. Хотя я думал, что это и так дорогая контора. Ещё: у меня на самом ролике генератора сбоку воткнута какая-то крышечка - является-ли это отличительным признаком наличия в генераторе обгонной муфты, либо простого шкива? Насколько и чем чревата дальнеёшая езда с таким "хрюканьем" (в смысле стоит-ли вообще машину заводить - поменять, конечно же, хочу как можно скорее). По зарядке у меня такие цифры: холостой: 14,3 В, 1500 об/мин: 14,3 В, при ВСЕХ включённых потребителях резкие изменения цифр... Меняются раза 3-4 в секунду. Насколько удалось словить цифры, то "минимум-максимум" - это "13,74-14,34" В. Это вообще нормально? Вопрос теперь к наблюдательным: почему после сброса клеммы при первом запуске двигателя генератор выдаёт ровно на 1 В меньшее напряжение. Стоит заглушить мотор и завести снова - вижу те цифры, которые написал 3-мя предложениями выше. Или это у меня только такое? Заранее огромное спасибо.

Величайшее сорри... С утра бес попутал... ))) Оригинал заказал? Новый, б/у или может Эру?

Счас тебе модератор скажет, что надо в тему про "оригинальный номер детальки"... ))))) Но пока он не успел, я тебе подскажу: 1134268. Но, думается мне, как только ты увидишь его цену , решишь пойти и купить КПП в сборе для своей 2-ой моньки.. ))))

Скорее всего этот: 1230006. Но к нему надо кучища зажимов (вроде по 6 шт. на сторону): 1042065

Здравствуйте, друзья. А у меня другая ситуация. На холодном движке машинка ведёт себя вполне резвенько. Разгоняется быстренько, вполне эластично, хватает с низов без вопросов. Как только прогревается мотор, проеду 20-50 км со скоростью 110 км/ч и начинаю снова тыкаться по городским улицам или разгоняться - пепц. Машина тупеет на глазах. Если на холодную на 2-ой разгонялась за 3 секунды до 50 км/ч, то на прогретой жмёшь тапку, мотор ревёт, скорость набирается очень медленно, причём и обороты быстро не растут - то есть это не пробуксовка сцепления. 1-ая и 2-ая короткоходные, а вот на 3-ей и 4-ой эти симптомы очень заметны. Недавно выезжал на кольцевую - это уже после 220 км дневного пробега, так на разгоне на 4-ой передаче тапку давлю, она так себе набирает до 3000 оборотов, а потом давлю полностью педальку в пол, так обороты до 4000 позли бы наверное секунд 10-15, если не больше. Короче, хорошо работает только на холодную. Сегодня ездил на сто измеряли давление на топливной рампе: 4,0 бар на холостых, 4,0 бар на 3000, 4,0 бар на 6000 и через 5 минут после выключения зажигания более 3,2 бар. 1-ая лямбда - новенькая 0258006599. Старая была вполне чистая, без прикипевшего налёта и сажи. Графики на лямбдах разные, первая - как пила, 2-ая более туповатая, но я её и не менял. Егр мыл. Свечи, провода и катушку так по-дилетантски побрызгал в темноте из пульверизатора ни одной искорки не заметил. Бензу всё время заливаю АИ-95 "евро" Мозырского НПЗ, с самой покупки 2 раза залил 92-ой, потом резко отказался - троила. За 2 раза по 30 литров каталик же засраться не сможет?! Субъективно: после ночной стоянки при повороте ключа в положение зажигания из заднего сиденья слышно жужжание 1,5-2 сек. После поездки если повторить операцию через 5-20 минут, коротенький глухой "бжик" или "пшик". Короче. На холодную нормально, тупеет на горячую, после длительной поездки, зависимости от наполненности бака нет, при попытке разогнаться из-под капота бешеный рёв, а стрелка тахометр еле ползёт. Вентиль никогда не загорался. Результаты диагностики выше. Ещё: заправляюсь всегда до полного бака и когда в нём остаётся 20-25 литров. При откручивании пробки заливной горловины то-ли втягивает, то-ли выпускает воздух. Так же субъективно: немножко тарахтят 2-ая и 4-ая форсунки. Может быть в них причина? Кто знает ещё какие варианты проверок, которые вполне по силам провести самому?

Йожык, Сергей. Оспаривать ни в коем случае не имею права. Febi = SWAG вполне правильное утверждение. Не зря номер SWAGа в окончании кода полностью повторяет финис-код Febi. ))) Возможно нехороший опыт общения с Febi - из-за поставщика: фиг его знает с какого склада у нас в Минске появляются все эти запцацки. Последнее время кстати во всех киосках и точках продажи Febi завались, а Лемфоры или Сваги на заказ... Может кто шило китаёзовское под маркой выкинул?! Знаю только одно: Lemfoerder - крутая контора. Если на него или оригинал денег нету, что часто бывает, беру SWAG, TRW и Ruville (последний, правде один раз) - на моём опыте эти паковщики меня никогда не подводили. Знаю ещё одну вещь. Всякие Meyle, Otto-Formpart, Bayer, Teknorot и прочее - ну, такого на форуме писать нельзя...

Стойки: Lemfoerder - отличная контора. Febi - не бери. Когда это был просто Бильштайн - все хорошо отзывались. Сейчас - хм-м-м. Лучше говорить не буду. Знаю одного товарища: ставил стойки спереди и втулки стабов спереди и сзади. Стойки не прошли и 1000 км. При повороте руля - тонкий скрип-визг. Сняли стойки - шарниры было не пошевелить - смазки нет, а пыльники целые. Втулки сзади - растрепалась внутренняя прослойка + при качании зада - скрип, как от гамёных пружин совкового матраса. У меня спереди стоят TRW оригинал металлические (TRW, SWAG, Ruville - вполне надёжные упаковщики, шайсэ попадается очень редко, у меня - тьфу3раза - никогда). Сваг - предпочитаю покупать подшипники (4 из 4 роликов-подшипников у меня попалась INA). ТРВэшки у меня прошли уже 8500 км. Без вопросов. Сзади около 5000 км назад поставил себе OCAP - рискнул. Пока не прогадал. Только эти надо выбирать внимательно. Бывает просто коробка и без полиэтилена. У меня были в упаковках с медведями, маркировкой, в полиэтилене отдельно лежала инструкция. Если Лемфёрдеры дорого, бери TRW, OCAP. Рычаг: я так понял это у тебя рычаг 1206474. Для него идёт такой сайлент Febest FDAB-009. С этим монстром не сталкивался. Поищи по темам в подвеске, вполне существует возможность подобрать сайленты от прошлого мондео. Удачи на дороге.

Привет! А у тебя стоит просто шкив вместо обгонной муфты? Муфту же ведь придумали, чтоб избавить якорь генератора от крутильных колебаний коленвала. Я бы и шкив конечно поставил при наличии хоть какой-то информации типа отзывов. Но если на этот "припадочный" Вистеон ещё и просто ролик поставить... Короче, а в самом деле: кто-нибудь есть, кто делал такое? С уважением.

Ага! Разные ролики шумят по-разному. А вот слово хрумкает - очень у меня пробудило ассоциации. У меня это кратковременное хрумканье, по звуку металлическое, как будто что-то глухо полязгивает, возникает только при разгоне под небольшой и выше нагрузкой, и если открыть капот и снять черепаху, надавить на курок дросселя и резко его отпустить. Установил, что звук сей исходит 100% из генератора. Скорей всего обгонная муфта. Вот думаю заказывать новую обгонную муфту в купе с роликом натяжителя. Тоже он у меня подизношен солидно. Обгонную хочу взять INA 535007410. Вроде подходит на мою машинку. Но счас у меня другие траблы. Прогретая машина после продолжительной езды на разгоне стала совсем тупая. Скорей всего - бензонасос. Поеду измерять давление в рампе и по результатам тратить 300$. По-сравнению с роликами - совсем другая печать... Чтоб так франклины сваливались, как поломки в машине!))) P.S. Никита88, хочется пожелать, чтоб в твоём случае я был не прав. Хотя это не худший вариант. Удачи.

Сергей, спасибо за инфу. Я сначала точе думал эту приблуду снять, но потом посмотрел, так её левого и правого края не хватает до форсунок на 5-10 см. Это меня смутило и я решился снимать кожух. Но раз ты такое проделывал - нет оснований не доверять. Попробую просто снять эту пластмассовую бандурину. А по поводу клипсы на дверь - это же образец нужен, хотя я сомневаюсь, что в Минске существует такой киоск. Можно эту клипсу вынуть из двери не повредив её? DIMAASS, сам роюсь, заодно и тебе посмотрел: 1) скорее всего позиция №6 (опорный зажим троса ручного тормоза 1064283) http://www.elcats.ru...BC%D0%BE%D0%B7. Надеюсь ты эту штуковину имел в виду; 2-3) у тебя седан, универсал, хетчбэк? 4) А датчик включения светового сигнала заднего хода этот 1227274 (позиция №2 http://www.elcats.ru...%82%D0%B5%D1%80), коробка MMT-6.

Здравствуйте, друзья. Подскажите пожалуйста номерки следующей мелочи: 1. Клипса крепления нижнего уплотнителя задней двери кот. под номером 1138860. На рисунке экзист он есть, а клипсы крепления - нет. Очень надо, а-то надо постоянно пальцем резинку подталкивать перед закрыванием двери. ((( 2. Клипсы крепления войлочного такого здоровенного экрана, что под капотом. Он крепится то-ли на 10, то-ли на 12 этих клипс со здоровенными шляпками. Хочу поставить веерные форсунки, так надо снимать этот экран. А клипсы... ну как-то ненадёжно и одноразово они смотрятся. Заранее всем огромное спасибо.

Во! Спасибо, Йожык. Теперь можно только предполагать, что это за моторы были у нас с одинаковыми колпаками. Иван, а твой часом мотор такой ремонт как у меня в посте №249 был описан не проходил?

Тут на форуме все пишут просто - зелёный впуск и красно-коричневый выпуск. Никто правда не пишет, что было с завода. Да и машинки у нас совсем разных годов. Я всё-таки склонен полагать, что может немножечко должны... Всё-таки впускные клапаны впускают "более холодное" воздух-смесь, чем выпускают выпускные. Хотя двигатель в процессе работы нагревается ооочень сильно, локальный нагрев будет там поболее, где всё-таки температура выше - поршня-цилиндры-выпускной... Хотя я в теплофизике совсем не копенгаген ))) Может тогда это фишка какая-то заводская: типа цвет одинаковый, а состав резинки разный? У меня к слову все колпачки были не то, что бы сильно разбиты (изношенных невооружённым глазом было видно ровно половину), я просто отвёрткой не смог продавить типа ту резину, что была на снятых колпачках - натуральное дерево, причём твёрдой породы, типа сухой груши.

Здравствуйте, други! Позволю и я себе добавить отзыв о проделанной работе и представить, так сказать, результат. Машинка была куплена в Кёльне. Сам ездил на таможню и таможил. В общем в процессе наезженных 9000 км выяснилось, что машинка любила покушать масло. Причём аппетит у неё то появлялся, то просыпался. Суть такова: масло доливал всегда до верхней дырочки (до МАХ). Замечено было, что если на машине всё время ездить, ну хотя бы по 40 км раз в день, то жор масла еле заметен. Но после 1-3 недель в гараже за 200 км могла схавать с МАХ-отметки до середины щупа!!! ((( Ну, для меня никак этот расход, а тем более такая его характерность никак в голове не укладывались. В общем я из Минска, А.Владимирович тоже (я и коллектор у него уже делал, про коллектор скажу чуть ниже - мои догадки) - отвез ему машину. Колпаки купил Элринг, масло, фильтр, прокладку клапанной крышки под алюминий, болт шкива (ориг., а на шаёбочке никакого абразива), герметик серый тоже Элринг, ну и на всякий случай ЛАВР, так для колец. Сначала сделали раскоксовку, из горшков пролилось за ночь максимум 10%, остальное довольно грязное достали тем же шприцем. Далее по колпакам. А.В. меня и обрадовал, ну и осадок есть. 1. Мотор мой переделывался на заводе. Они там на ребре возле стартера делают какую-то маркировку. Так у меня мотор переделывался на заводе в 2006-2007 годах. По сервисной книге у меня это пробег 110-125 тыс. км. Коллектор на моём пепелаце изначально при покупке стоял выпуска 2006 года - это выяснилось, когда год назад мне А.В. делал его ремонт. Чего машину отправили обратно на завод Генка - уж не из-за коллектора ли поломанного. Ну, это так, к слову. 2. Алексей звонит и говорит: "Я в шоке!" У меня ВСЕ!!! ВСЕ 16 колпаков - КРАСНЫЕ! На впуске стоят выпускные маслоотражательные колпаки! Что думать, и не знаю.... Приятные моменты. Машина после ремонта стала работать немножко тише. Расход бензы упал на пол-литра, хотя двигло счас кручу до 5000. Раньше из-за жора боялся, максимум до 3000 раскручивал. Проехал первую 1000 км. Расход масла...отсутствует. Пока тот же МАХ. Немножко прыгает, но верхняя дырочка завсегда затянута плёнкой. До замены МСК за это же расстояние сожрала бы пол щупа, если не больше. Немножко напрягает то, что после продолжительной или непродолжительной езды, когда мотор прогрет, начинает тупить при разгоне. Реально - жмёшь тапку, а она разгоняется раза в полтора медленнее, чем на холодном моторе. Да и мотор реветь громче начинает... Буду смотреть форсунки, бензонасос - надеюсь, что просто фильтр грубой очистки засорился. Вот. как-то так. Спасибо всем за оказанную помощь и форуму за информацию. Всем удачи.

Как уже было написано в этой теме чутка повыше - втулки лучше точить по размеру снятого штифта и дверной части петли. Т.к. износ всё-таки будет в зависимости от степени разболтанности двери. Мне повезло. Маленькая втулочка конечно зашла с трудом, но зашла. Счас езжу довольный как слон. Опоздал маленько, месяца 3-4 назад если б написал, я бы померил... Ну, если буду менять петлю - измерю, если надо. Менять, конечно же надеюсь, что буду не скоро )))). Удачи.

Просто я раньше полагал, что у мондео уже тип ПЗУ EEPROM, а это вроде электрически стираемое и перепрограммируемое. До того же в руководстве написано: "при содействии мобильного диагностического прибора fds 200 компании ford можно легко стереть электронно-перепрограммируемую постоянную память (ПЗУ) и заполнить ее новой программой управления двигателем. Соответствующий сервисный модуль для РСМ устанавливается уже на заводе-производителе. 16-полюсный диагностический разъем (dlc) спрятан в левой зоне для ног на высоте блока предохранителей." Тогда вопрос: как определить есть-ли у меня этот дополнительный сервисный модуль, и в каком модуле именно этот VIN находится (в мондео их много штук: 8-10, а может и больше)? Допускаю, что могли просто вкинуть мозги от другой машины. Но разве бывает такой вот в природе "плавающий" VIN. На моих глазах подключали другую машину - с другой всё в порядке, а у меня такая вот штука. Заранее спасибо.

Дико извиняюсь. Привёл всё в один, вроде нормативный вид. Теперь и самому прочитать приятно.

\Было бы всё просто, я думаю справился с этим и меня эта проблема нисколько не беспокоила. Из-за этой ерунды или нет я не знаю, но нет возможности через компьютер менять определённые параметры. На моей машине к примеру в мозгах зашито соотношение передаточного числа главной передачи N=63,79 (или что-то около того)... Нонсенс?! При попытке установить мой типоразмер шин, октановое число топлива и прочую требуху, он это делать отказывается, причём ошибок не выдаёт никаких. У меня вечная проблема, как купил машину - плавают обороты. В машине перетряхнул всё, датчики, подсосы, коллекторы - вывод определённо один, при абсолютно идеальных лямбдах в мозгах набирается неправильная коррекция по впрыску. При поверхностном изучении некоторых параметров в PCM-модуле определённо ясно, что они мягко говоря неверны и подстроены так, чтоб машина ехала. Как это она будет делать - другой вопрос. Да, она едет. С точки зрения механики и комфорта - без вопросов. С точки зрения, как это контролируется - полная лажа, откровенно говоря. Если кто-то с подобным встречался, или может ответить на заданные в посте №1 вопросы, чтоб "профану" - мне то есть - было понятно, выслушаю с радостью. Заранее спасибо.

Друзья, здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит при подключении компа с программным обеспечением IDS, VIN автомобиля постоянно изменяется. Сам! Один раз включил - один VIN, второй раз подключил - другой. В результате, подключений за 8 их набралось 3 штуки. Того, что на моторе-кузове-ПТС не было. Причём определилась полная фигня. А именно. У мондео VIN должон быть что-то WF0*XXGBBW*M*****. Последние 5 символов - всегда цифры. У меня в 2 случаях из 3 вместо 5 цифр была подобная ерунда (счас уже точно и не помню): ********XXGB7. Да и в середине какая-то тоже ерунда. Да и в третьем случае тоже полная ерунда, тока цифры совпали в конце... почти... ********72697 вместо ********72698 (как должно быть). В общем: в результате то, что определялось компом было похоже на WF0WXXGXXW1MXXGB7 или типа того. По базе ни один из полученных VIN не пробился. Вопрос такой: что это, критично-ли это, можно-ли от этого избавится малой кровью (перешить например). Заранее спасибо.

Ну... Боюсь предположить, но наверное - в недостаточной степени всё-таки знает. Основная функция цепи - синхронизация фаз газораспределения на впуске-выпуске с учётом положения колена, а соответственно поршней в цилиндрах. Если тянется или ещё чего там с ней происходит - так первое, что приходит в голову это детонация, плохая тяга, звуковое сопровождение из-под капота ну, и сопутствующие. Но чтоб обороты плавали из-за этого? Я всё-таки склонен полагать на "между ДГУР и МОЗГом" включая их обоих. Надо искать исправный датчик, звонить провода, а там и с мозгами разбираться. ПЫСЫ! Тут дружище Lexsus обещался схемку соединений на датчик ГУР представить... Что-то до сих пор нет ответа от него...

Lexsus, Да! Имхо датчик скорости вообще относительно плавания оборотов ни при чём. Просто когда машина едет, а датчик снять (отключить), то моск буде думать, что машина стоит! Это ключевой фактор. Узнал уже, что эти траблы встречаются преуспешно и у тех, у кого скорость читается с АБС. И обороты будут регулироваться уже мозгом ещё и таким наблюдаемым параметром, как число оборотов на приборке, которое он читает с неё по каншине. Замечено мной, что на стоящей "плывучей" моей моньке если газануть то стрелка падает РЕЗКО, проскакивает оборотов на 100 точку ХХ на прогретом ДВС и тут же подскакивает обратно в положенные где-то 710. ТО есть и на стоящей машине они плывут (проваливаются), но регулируются мозгом ещё и с приборки, при движении же (когда ДС ловит сигнал с диска в коробке - у меня такое исполнение) этот параметр не работает и учитываются только показания с лямбды (ВОВА про это уже сто раз все писал) - тут-то и видна вся хрень. На снятом ДГУР другая картина: на стоящей моей проблемной моньке если газануть, то стрелка плавно сползает до 1200-1000, задерживается на пол-секунды (я так думаю, что в это время мозг читает показания ДС, соображает что машина стоит) и разко падает в ХХ на прогретом ДВС. Я уже с этой траблой 2 год маюсь и уверен, что ПОЧТИ докопался до причины, хотя не могу исключить, что это мой частный случай. Это хреновина где-то между ДГУР и мозгом, включая их обеих. Как-то так...

Ох, друже, спасибо! Вот это очень ценная информация. Круиза нет в комплектации! ДС - это у тебя датчик скорости? Если да то мне больше интересен ДГУР ))) На выходных попробую что-то посмотреть (хоть я в электрике так... На уровне закона Ома и правил Кирхгоффа, не больше)... )

Так... Нашёл тему. Алексей, именно моя проблема осталась при мне. Уже купил вчерась датчик (правда б/у) - парень говорил, что он рабочий, поставил себе на машину вместо своего - б...ть!!! Абсолютно то же самое! Ничего не меняется. Возникает всё-таки подозрение на провода или моск. Для верности буду конечно искать заведомо рабочий. Тогда будет ясно. Вопрос тем, кто пытается разобраться в проблеме и тем гуру, кто имеет возможность провести проверку! Пожалуйста!!! Обнулите параметры мозга на проблемной моньке (скиньте клеммы) и проедьтесь в режиме обучения ЭБУ. Плывут-ли у вас обороты ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ-ОБУЧЕНИЯ??? У меня - НЕТ! Вопрос очень важен. Дальше можно думать и донимать расспросами тех, кто разбирается в мозгах и электрике. Почему так думаю? Вроде как машина во время обучения катится по зашитым в моск заводским параметрам и со всех датчиков собирает показания для составления этой ... карты топливной, кажется. А потом набирает коррекции по впрыску и на нейтрали обороты определяются по показаниям, которые определяет первая лямбда. Но! Если датчик ГУР НЕИСПРАВЕН, разве эта колбаса с оборотами не должна-ли проявляться сразу - даже во время обучения? Если датчик скорости, колена, распредвала или ещё какой-нить будут показывать фигню, никакая заводская параметра не заставит машину ехать с показаниями скорости, вообще завестись и т.д. У меня вот машина едет нормально только во время обучения (с подключённым датчиком) - стоит остановиться, постоять, ЭБУ запомнит параметры собранные датчиками - колбасит. С отсоединённым - просто идеально, только при поворотах обороты припадают на 50-100. Всё. Уже отчаялся и почти забил на эту проблему. Завтра зайду в аптеку, куплю напальчники или тупо презервативы, пойду в гараж и натяну на разъёмы, чтоб не ржавели и не пачкались. Слишком дорого обходится решение данной проблемы. К сожалению....

Здравствуйте, друзья. Завершилась моя эпопея с починкой петли. Итак. Как всё снималось - рассказывать не буду. Там всё просто. Самое сложное было - это выколотить палец, и повесить обратно дверь (ну отрегулировать её). В общём: пол-баллона вэдэшки плюс обработка преобразователем ржавчины всё-таки дали результат. Вот, что я снял: Видно, что нижняя втулка петли была в гамно! Она вообще у меня прикорела к пальцу (то-есть не палец в ней вертелся, а сама втулка вместе с пальцем вертелась в дверной части петли). Один ободок остался и тонюююсенькая кромочка. Ещё пол-года и пришлось бы менять петлю целиком, т.к. выточить эллипсную или яйцевидную втулку.... такого я ещё не видел, короче. Аккуратно выбил втулки из нижней петли-донора для правой двери (изпользовал специальный штифт со шляпкой и фиксатор, самое трудное это его держать, сначала выбивал узкую, просовывая через широкую, ну а там и штифт пролезть смог через отверстие для узкой втулки). Дверную часть петли отчистил от всякой дряни, прыснул краской, подсохла, втулки стали как родные! Узенькая туговато заходила, но зашла! Перед тем как забивать палец - напшикал тефлоновой смазки во втулки (другой не было), да и на банке было написано - самое то для петель и дверных механизмов. Палец зашёл с одного удара. Теперь самое трудное! Пока примостил обратно дверь - вабче упарился... ну, 40 минут мучений и подпираний, отдавленный палец - и всё стало туда, где и было. Люфта НЕТ!!! УРАААА! Нет заеданий, дверь закрывается с лёгкого толчка. При регулировке просто проверил зазор одним щупом (самопальная пластинка - сам точил по нужному размеру) - вроде всюду суётся, не болтается и не застревает... Короче, доволен, как слон! Рекомендация тем, кому придётся всё это разбирать: 1. Когда будете отсоединять электроразъёмы от кузова, проверте, остались-ли под грязью белые метки (они ещё должны быть на торцах "папы-мамы"), а-то можно воткнуть не так. 2. Дверь лучше снимать и вешать только с КЕМ-ЛИБО, или подвешивать очень точно, т.к.из-за болтания тяжёлой двери можно изначально не так поставить болт, а резьба (сам металл) в торце двери очень мягкая - можно попортить. В общем и целом - ничего сложного, главное, чтоб сильно не заржавело. P.S. Всем огромное спасибо, кто принимал участие в данной теме, и глубочайшая благодарность тем, кто давал полезные советы. Здоровья вам и вашим Монькам.