mord

Меня тоже достало, что не работал показометр температуры в салоне. Предхоз сказал - тебе надо - делай, а мне и так было неплохо. В итоге (ОГРОМНОЕ СПАСИБО Жише за прекрасную статью о замене датчика температуры) все заработало после замены последнего. Установил неисправность так - при включено зажигании замкнул провода на фишке - стрелка поползла вверх - значит датчик. Подогнали датчик Beru. По началу были сомнения, не будет ли привирать, так ка вычитал на форуме, о том, как приходилось человеку шунтировать прибор - нет, проблем не было, вентилятор врубился, когда стрелка дошла до буквы L. Правда, геморно менять этот датчик - места мало.

Та она там ничем кроме шурупа и не крепится. Я как только шуруп вывернул, он сам начал вываливаться. Может, там уже кто-то побывал, и поставил что-то другое?

При снятом бардачке посмотреть в верхний левый угол - там есть цилиндр с пластмассовой тягой - вот при переключении "рециркуляция/забортный воздух" он и должен двигаться вверх или вниз (рычаг пластмассовый).

Спасибо . Шумка, она же шумовая изоляция стоит под дном бардачка, она закрывает корпус вентилятора . Как писали ребята на форуме - параллельно дороге Как только снимешь бардачек - сразу можно увидеть ее. Кстати - лучше пластиковые клопы аккуратно выдавить наружу, после снятия бардачка.

Доброго всем времени суток! Вот решил сделать "пробу пера" - написать первое толковое сообщение на форум, так как не люблю писать "от фонаря". Как видно из моего профиля - я счастливый владелец Форд Мондео 1996 года, 1,8і, без климат-контроля. при покупке обратил внимание на то, что в положении интенсивности обдува "3" не работает вентилятор. Я уже тогда начитавшись форума и предположил, что виновник - блок резисторов. И вот, спустя 2 месяца дошли руки (перестали работать все скорости, кроме 4 ). Салонный фильтр я заменил при покупке автомобиля, вместе со всеми остальными фильтрами. На днях снял бардачок, "шумку", звездочкой Т25 открутил саморез и офигел - разъем оплавился в ужас . Так как на шроте мне за нормальный блок б/у и фишку сказали 100 грн (12,5 уе), я решил попробовать сам, хуже, наверное не будет . Я с помощью дремеля аккуратно обрезал пластмассовую выступающую часть на блоке резисторов, получилось вот так . Потом тщательно зачистил сами контакты, и решил попробовать припаять новые провода, так как была идея разъем вынести на сантиметров 15 от блока резисторов - дабы не нагревались так. Для этих целей даже купил обыкновенный ТАЗовський разъем на 4 контакта. Но я был огорчен - при всех моих запасов флюсов (и активных и не активных) нужного не оказалось - не хочет лудиться ни при каких обстоятельствах. Но решил попробовать одеть часть разъема, с "мамами" на блок - все стало как заводское! Причем контакт оказался намного лучше родного разъема (пробовал подавать напряжение от лаб блока питания - не греется ). Далее обжал провода на 2 кв мм и еще пропаял места соединения. В моем варианте штатные провода с откушенной фишкой были коротковаты, пришлось немного удлиннять. Самым трудным местом, на мой взгляд - это было подцепить фишку с проводами к штатной проводке, плюс еще я решил еще и пропаять в машине места соединений, опять таки все за изолировал термоусадкой. В итоге - уже неделю катаюсь со всеми скоростями на вентиляторе, нигде ничего не греется, нет запаха в салоне - в общем, все стало как надо. По ценам: Разъем "папа-мама" в сборе- 8 грн (1 уе) провод нашел в мастерской у себя P. S. Извините, если дубль, и за качество фото - телефон... Удачных всем ремонтов!

Может у кого будет такая же проблема как и у меня, меньше придеться форум лопатить. Лампочки для подсветки пиктограм в блоке выключателя наружного освещения и корректора фар - те же, что и для подсветки часов.

Поделюсь инфлормацией для жителей Украины, а точнее жителей города Ровно и области. При покупке машины не было мастер-ключа и дубликата. Решил - познее сам зделаю. В итоге - ключ пришлось нарезать по замку, и на простую болванку, так как цена на турецкую "под чип" болванку - космос. В итоге, цена вопроса 150 грн, и день на изготовление. А нарезать без проблем можно на рынке "Дыкого". Кому надо - обращайтесь, есть телефон мастера.

Мое мнение - в том реле, что у тебя дребезжит, подгорела контактная группа, у меня в ремонте упсов это частая неисправность, я думаю принцип работы реле одинаковый что у упсов, что и в машине. Хотя не исключен вариант подкорачивания проводки. Я думаю, для начала надо разобраться, за что отвечает данное реле.