snake78
-
Постов
120 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент snake78
-
Турбокорректор может зарегулирован до нуля
-
Предохранители проверял? У меня как-то обломился провод на обогрев форсунок омывателя, выбивало пред №23 кажется, а иммо тоже на нем. Но у меня дизель и двиг не глох, но если заглушить - уже не заведешь пока пред не поменяешь. так и мучился пока не нашел обрыв. На этом преде еще поворотники и фонарь заднего хода. У тебя это все работает?
-
По поводу тормозов: смотреть все. Тугая педаль - проверять вакуумный усилитель. Проваливается педаль - смотри трубки, шланги, цилиндры суппортов, да и ГТЦ, вобщем искать утечки, устранять, прокачивать систему. Уровень жидкости в бачке проверяешь? Жидкость по мануалу супер дот 5. Свист ГУРа в крайних положениях - в первую очередь дефектовать подвеску: с/б и шаровые нижних рычагов и верхнюю опору стойки. Короче ремонтировать подвеску (перед хотя бы), проверять схождение колес на стенде. Потом, если не поможет уже смотреть рейку и гидравлику. а так похоже конь твой изрядно подзапущен, так что нужен комплексный подход. Тормозами не шутят.
-
Может возникнуть вопрос какая правая, а какая левая. Можно разобраться посмотрев на блок абс. там 2 ряда по 3 штуцера. Каждый ряд - контур. На один штуцер в каждом ряду приходит трубка с ГТЦ. остальные два - если один идет к переднему левому суппорту, то второй должен - к заднему правому. Второй ряд соответственно наоборот. Из-за нависающего вакуумника разбираться довольно неудобно, но реально. Так что не упусти этот момент. А так работа не сложная и много времени не займет. Еще по последующей прокачке- у меня получилось полностью удалить воздух из системы только после прокачки с запущенным двигателем. (Читал тему по прокачке - там чуть не до драки спорили гуру , что должно прокачиваться и на заглушенном двигле.)
-
Еще в какой-то теме здесь читал, что бак полностью снимать не надо- ослабить "лямки", приопустить бак и просунуть трубки. У меня не пролучилось даже так - головку болта крепления лямки сильно поела ржа. Но трубки проходят довольно близко к краю бака справа и мне хватило длины готовых трубок, чтобы обойти бак справа и даже получилось завести их на пару см над его краем. Кусочки старых трубок остались над баком т.к. там было еще одно соединение по крайней мере одной трубки и поэтому их не удалось выдернуть. Дальше трубки идут по поперечному лонжерону с задней стороны влево и вправо соответственно.
-
Внесу свои 5 копеек, может кму пригодится. Менял задние магистрали. Порывшисьв экзисте вышел на сайт польского производителя WP. В итоге нашел номер артикула и без проблем заказал в ближайшем для меня магазе. Медные. Подошли идеально. Обошлись чуть больше 1 тысячи русских рублей. Трубка тормозная (L=3950 mm / d=4.75mm) WP-572, Трубка тормозная (L=3750 mm / d=4.75mm) WP-534. Та, что длинее - левая, также отличаются штуцерами - на длинной папа-мама, на второй папа-папа. В моторном отсеке соединяются с короткими трубками, отходщими от АБС, там все открутилось на удивление легко - обычными рожковыми ключами, под днищем - все просто выломал, штуцера все закисли намертво. Единственное отличие от "родных" - штуцер "мама" на новой трубке под ключ на "13", РОДНОЙ ШТУЦЕР НА "14". Но это уже совсем мелочи. Длина трубок совпала идеально. Кузов УНИВЕРСАЛ.
-
Эээ,, а лампочки , часом, не светодиодные у тя воткнуты?
-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/
-
Это электрический клапан, который подает вакуум для управления тем, что на 2м фото.
-
Система рециркуляции отработанных газов. Набери в поиске много инфы как глушить-чинить и тд
-
Клапан системы ЕГР
-
трипоид смотри
-
Пред противный- на нем висит хренова туча малых потребителей, а их состав и количество зависят от комплектации авто(
-
обрати внимание на наличие гребенки АБС на наружной гранате, если она у тебя есть.
-
Была такая же фигня - сломался (оголился) провод на подогрев форсунок брызгалки. Идет по петле капота с водительской стороны, дальше - под шумку капота. Там разъем 2хпиновый рядом с петлей на переборке моторного отсека - отключи.
-
Маслоотражатель снимают для контроля зазоров в клапанах. А по поводу замены ремней -сам попал, когда менял 1ый раз. Нужно все делать по букварю - написано сорвите звезду РВ с конуса - значит так и делай. У меня "отзвенел" тыщи две - потом у одного клапана отломилась тарелка и заклинила двигло.... 2 месяца потом пешком ходил, пока башку ремонтировал да собирал все в кучу. А вообще при встрече клапанов с поршнями крышки ломает, мне повезло - даже ремень не порвался.
-
Таков алгоритм работы свечей накала. Включаешь зажигание-- нагрев--через около 11сек отключение свечей (щелчек реле). После запуска двигателя свечи снова включаются и работают пока двигатель не прогреется до определенной температуры. Летом меньше, зимой- дольше. Кстати еще одна причина следить за исправностью термостата. Дольше прогрев - дольше работают свечи.------> Чаще перегорают + нагрузка на электросистему. Вот так.
-
эскорт, фокус1
-
Шатуны посмотреть проблематично. Алюминевый поддон (после 97г) крепится еще с торца с стороны КПП. Откручивается после разделения двиг и КПП. Просто снимай башку, смотри поршня, если вмятин рядом с краями нет, сквозных нет - ставь башку от этого за 18р и в путь. Когда снимешь башку, повращай за колено, если поршни в верхне точке выходят в один уровень, то и с шатунами наверное все ок. Какие то вмятинки наверняка будут. Тогда обойдешся только снятием/установкой головы.ГРМ потом у других кулибиных меняй и почитай"букварь" для контроля. Там не сложно, но надо соблюдать все, до запятой, приспособы примитивные в любом гараже можно сделать штифт и пластинка - обязательно их использовать и звезду с РВ с конуса сдергивать при установке ремня. В Белорусском форуме ФМ есть фотоотчет по замене.
-
Ремонт 12000+ з/ч 8000р. Заменены все клапана, изготовлены и запрессованы все седла впускных клапанов, заменены форкамеры, прошлифована плоскость, заменены МСК. Но они собирают только клапанный механизм. Установку РВ и рег. зазоров не делают (делал сам).
-
Подводных камней много. Начиная с иммобилайзера, заканчивая крепежом глушителя. похоже это двиг RFN.Помоему у него другие мозги, нет системы ЕГР, нет датчика на 3-ей форсунке. Странно он ведь ставился до 96г.
-
Посмотри на AVITO там постоянно объявы дает контора из Купчино. Они контрактные продают. Также меняют движки и дают бумаги для ГАИ. Б/у ГБЦ дефицит страшный. Да и их ремонтировать по любому надо, если ездить дальше сам собираешься. У тебя крышки распреда сломало? Если нет, то можно ГБЦ попробовать откапиталить. Распред б/у можно найти. ГБЦ капиталят "МоторТехнологии" и ООО "Механика". Я в "Механику" обращался там очереди нет. Сделали норм, но з/ч пришлось самому бегать искать. Хотя поначалу говорили сами все найдут. 2,5 года - тьфу-тьфу-тьфу. Там засада с ремонтными клапанами, ну и форкамеры пришлось поискать. Дорогу осилит идущий. Удачи.
-
Набирай в поиске АБС (лучше гуглем).Очень похоже у тебя заклинил якорь гидроблока АБС. Возможно еще до конца его не сжег, тогда он ремонтопригоден. Вытащи пред АБС под капотом . И решай вопрос с ремонтом
-
А ремень свистит и присутствует ли он? Шкивы как? Если решишь менять насос поищи есть тема в "стране советов" вроде, человек писал, что от Шнивы подходит,по креплению - как родной, тока подающая трубка тоньше -надо паять переходник и шкив переставлять со старого насоса. Если есть возможность и желание таким колхозом заниматься... А так в СПб же есть контры, где на обмен с доплатой перебранные продают. Но сперва конечно ставь точный диагноз.